Carretera y Llanta

VIDEOS VIAJE 2011.- PASO DE LAS VÍAS EN KASHIPUR

2012-01-24T18:16:00.001+01:00

Atravesando una de las principales carreteras del Norte de la India, se encuentra la localidad caótica de Kashipur, donde las vías del tren parten en dos la población. Mas de hora y media al sol esperando a que el tren de mercancías con su paso lento y perezoso atravesara la ciudad. Al abrir las barreras, una marea de coches, bicicletas, autoricks, camiones, personas y un servidor se disponen a enfrentarse como en una batalla campal, con el fin de alcanzar el otro extremo de las vías. El caos es increíble y el humo lo cubre todo. Esto es la India. Es una de esas ocasiones en las que te preguntas, ¿que diablos hago yo aqui?

VIDEOS VIAJE 2011.- PASO POR BADARPUR (UTTAR PRADESH.-INDIA)

2011-12-19T11:32:00.003+01:00

Paso por Badarpur, localidad situada en Uttar Pradesh. Al pasar por cualquier población, un séquito de motoristas me siguen y me hacen fotos. Me preguntan de donde soy, a donde voy, porque, mi edad, mi trabajo y se van. Costumbres. La gente es amable, aunque la superpoblación y la contaminación son increíbles.

VIDEOS VIAJE 2011.- PEDALEANDO CERCA DEL ANNAPURNA Y DHAULAGIRI

2011-12-13T15:59:00.004+01:00

Salgo temprano de Pokhara rumbo a las montañas que debo atravesar para llegar al sur. El entorno es maravilloso; la mañana, calurosa y con mucha humedad, me ofrece estampas imborrables. Valles reventando en verdes con las cumbres nevadas coronando el paisaje. Gentes amables, sonríen al verme pasar con la casa a cuestas. La emoción es indescriptible. En el Dhaulagiri descansa el querido y admirado Santiago Sagaste, con el que entablaba conversaciones sobre nuestros proyectos, cada vez que nos veíamos en Ejea o en el refugio de Panticosa. No puedo dejar de mirar la belleza del Daulaghiri y sus alrededores.

VIDEOS VIAJE 2011.- ATRAVESANDO SAHARAMPUR (INDIA)

2011-12-01T10:39:00.002+01:00

Ejemplo de caos a la hora de atravesar cualquier población de la India. Me dirijo a Yamunnanagar y las indicaciones son imposibles de entender. Como me dijo alguien: "la gente se acostumbra a todo y acaba sintiéndose a gusto, incluso en esta locura".

VIDEOS VIAJE 2011.- HIMALAYA NEPALI (POKHARA-TANSEN)

2011-11-24T11:25:00.001+01:00

3ª Etapa por tierras nepalies. Belleza extrema, pero también un sufrimiento increíble al ascender los puertos que rodean las cumbres del planeta. La gente de estas montañas es magnifica, muy hospitalaria y siempre sonriente a mi paso. Los momentos vividos hacen que merezca la pena todo el esfuerzo, toda la dedicación y preparación para realizar estos grandes viajes. Pedalear en la mas absoluta soledad y viendo los gigantes blancos a tu alrededor es algo que no se puede explicar

VIDEOS VIAJE 2011.- LLEGADA A HARIDWAR (REMANSO DEL GANGES)

2011-11-18T12:38:00.000+01:00

Llegada a Haridwar, lugar donde remansa el Ganges. Ciudad caotica, como la mayoria de la India. Lugar de peregrinacion y gran devoción.

VIDEOS VIAJE 2011.- BAILE EN BUTWAL (NEPAL)

2011-11-14T08:45:00.000+01:00

BUTWAL.- Sur de Nepal.- Celebraciones Hinduistas con una efusividad desbordante. Un grupo de gente me invita a participar en sus bailes. Me huntan la cara con tica roja, me ofrecen pastas y me rodean en un acto de locura colectiva. Me cuesta convencerles de que bajen mi bicicleta del camion donde la habian subido con la intencion de acercarme a Lumbini. No se creen que prefiera ir en bici a estar con ellos bailando y disfrutando de ese frenesi. Soy como un extraterrestre para ellos.

VIDEOS VIAJE 2011.- SUBIDA A DHARAMSALA 4ª PARTE (y ultima)

2011-11-10T08:31:00.002+01:00

Llegada a Mcleod Ganj, tras 25 kms de un puerto sin descanso y despues de tres semanas en solitario recorriendo lugares increibles por Nepal y la India. Las emociones se disparan al llegar!

VIDEOS VIAJE 2011.- SUBIDA A DHARAMSALA 3ª PARTE

2011-11-09T12:41:00.001+01:00

3ª Parte de la grabacion durante la ascension final hasta Mcleod Ganj. Sufrimiento extremo, pero una belleza insuperable. Los himalayas me ofrecen estampas espectaculares y subo en altura, divisando todo el subcontinente Indio a mis pies.

VIDEOS VIAJE 2011.- SUBIDA A DHARAMSALA 2ª PARTE.-

2011-11-08T08:49:00.001+01:00

Tras alcanzar Dharamsala, continuo 10 kms mas de puerto hasta Mcleod Ganj, residencia del Dalai Lama y de los tibetanos en el exilio.

VIDEOS VIAJE 2011.- SUBIDA A DHARAMSALA.- 1ª PARTE.

2011-11-08T08:40:00.001+01:00

1ª Parte de la subida hasta Dharamsala y Mcleod Ganj

VIEJA DELHI.-

2011-10-27T16:36:00.037+02:00

Cuando vi asomar bajo el mostrador de la recepcion del Hotel, la bolsa repleta de todo tipo de pirotecnia que el recepcionista guardaba con recelo exquisito, me dije:"hoy tampoco duermo". El Diwali es lo que la Navidad cristiana para nosotros. Pero con petardos, fuegos artificiales, tracas y todo tipo de explosivos que uno pueda imaginar, desde entrada la tarde hasta el amanecer. Happy Diwali!!! Y "bombazo" que te va! El sonido nocturno de Delhi la noche del 26 y 27 de Octubre, es eso. Estruendo y petardazos!Humo y destellos en la oscuridad de Delhi. Sin descanso, mas de 10 horas sin parar de taladrar mis oidos. Resignado veo television, leo y escribo, Me pongo tapones e incorporo el estruendo a mis suenios. Sorprendentemente me duermo. "Me estoy inmunizando a la locura india", me digo a mi mismo. En fin.
.- EL DIWALI.- Festival de las luces, es el mas glamuroso e importante de la India. Es una de las noches mas alegres del anio. Representa el triunfo del bien sobre el mal. Fortuna, amor y prosperidad para el nuevo anio Hindu. Segun la leyenda, tras la victoria del Dios Rama sobre el demonio Ravana, los habitantes de Avodhya encendieron lamparas de aceite para guiarlo hasta su hogar. Se venera a Lakshmi, Diosa de la riqueza y la prosperidad y tambien a Ganesh, Dios de cabeza de elefante, que abre los caminos a la buena suerte. Pues eso, petardos y fuegos artificiales en cantidades impensables.

Madrugue para ir a la vieja Delhi, la esencia de Delhi. Cogi un autoricks y tras las negociaciones oportunas, le trazo el itinerario de los 3 puntos que quiero ver; el fuerte rojo (lal quila), Jama Masjid (la mezquita mas grande de la India) y el viejo Bazar (laberinto de calles repletas de vendedores de todo lo imaginable). Al final de las duras e interminables negociaciones, llegamos a un acuerdo. Acuerdo que no sirve para nada, claro. Estamos hablando de la india. Y dentro de la India, estamos hablando de Delhi. Uno ya esta acostumbrado a las idas, venidas, "te llevo a una tienda que es una maravilla", "mejor te llevo por aqui", "amigo ya veras, confia en mi", "adoro Espania" y un largo e interminable etcetera. El precio es mas caro al final del viaje que al principio, por una formula no escrita y solo entendible por la mente de los taxistas, que a su vez nunca tienen cambio de 500 rupias. En fin, llegamos al primer punto segun mi itinerario (milagro por otro lado, que me llevara directo) y comienza el Show. De repente me veo rodeado de 40 cicloricks que intentan renegociar mi traslado a los puntos de interes de la vieja Delhi. Alli se monta la de cristo. Yo, sabedor ya de la comedia que montan estos tipos, pongo cara de aburrimiento y les digo que cuando acaben de discutir, que me avisen, que me voy a tomar algo en el puesto de bebida mas cercano. Mi taxista quiere que le pague todo el recorrido, los cicloracks, me dicen que ellos mas barato me llevan por sitios por donde el Auotricks no puede entrar. Se encaran, se empujan, luego son amigos, rien, se abrazan, se alian unos contra otros, luego rompen los pactos para realiarse con los que hace un minuto eran sus peores enemigos y asi durante 30 largos minutos. Esto me pilla el primer dia y me acobardo. Ahora, me rio y mantengo mi postura firme. Al final, le pago la mitad del trayecto al primer autoricks y cojo un cicloriks, que me lleva a los puntos donde queria ir. La parodia de esta gente no tiene desperdicio la verdad. Nunca sabes por donde van a salir. Clavar te la clavan, de una forma u otra, pero bueno. Es lo que hay.

EL FUERTE ROJO.- Impresionante fortaleza de arenisca roja, que recuerda el esplendor mongol sobre Delhi. Shah Jhahan construyo el fuerte entre 1638 y 1648, aunque nunca llego a trasladarse alli, pues fue depuesto y encarcelado por su hijo Auzangzeb. Cosas que pasan hasta en las mejores familias. La puerta principal es la puerta Lahore, ya que esta orientada a la ciudad de Lahora, hoy en Pakistan. Durante la guerra de la Independencia, se convirtio en un simbolo, ya que una de las aspiraciones de los nacionalistas, era ver ondear la bandera India sobre esa puerta. Ese suenio se hizo realidad en 1947. Al entrar en el enorme fuerte rojo te encuentras de lleno con Chatta Chow o bazar cubierto, que en tiempos fue proveedor de sedas y joyas exclusivas para la casa real. Hoy es un mercadillo con unos souvenirs horrorosos para el turista de turno.
Merece la pena el Nanbat Khana (casa del tambor), Diwan-i-am (sala de las audiencias publicas), Diwan-i-Khas(sala de las audiencias privadas), en marmol blanco y preciosa. Aunque los maratas retiraron en 1760 el techo de plata y Nadir Shah en 1739 saco de la India la pieza central del trono, de oro macizo y cuajado de joyas, loque queda te deja boquiabierto. En los arcos se puede leer "Si existe el paraiso en la Tierra, es este, es este, es este".
Los banios reales, la torre Shah Burj, la mezquita de la perla (Moti Masjid), el Khas Mahal y el Rang Mahal (palacio de los colores) hacen del fuerte rojo un lugar esplendido.

JAMA MASJID.- Sublime sonstruccion en el corazon de vieja Delhi. Enorme. Un punto de paz en mitad del caos. Es la mas grande de la India y subir a uno de los Alminares es una experiencia fabulosa. Ver la vieja Delhi con su pulso frenetico, desde las alturas es fantastico. Me recreo con las miles de fotografias que te regala este lugar. Me centro mas en la gente, como suelo hacer por costumbre. Me gusta ver las reacciones, la entrega y esa mezcla de los fieles con este lugar sagrado y hermoso. "Robar" un trozo de esa esencia resulta conmovedor. Siempre con mucho respeto. Por supuesto.

VIEJO BAZAR.- Tras la joya de Jama Masjid, el cicloricks que me esperaba, me sumerje en la locura del Bazar de la Vieja Delhi. Tal y como me recomendo Bruno en Dharamsala, me atrevi con la experiencia y resulto ser impactante. Espacios minimos, imposibles para nuestra mente, olores, imagenes, gente, puestos, gente, gritos, gente, bullicio, gente, altares, gente, cableados increibles, gente, perros, basura, restos, gente....al salir a la avenida principal que bordea el viejo bazar, una bocanada de aire te invade y la sensacion es gratificante.

Maniana tengo la intencion de visitar el Templo de Loto, situado cerca de mi hotel. Por la tarde me dirigire al aeropuerto, porque mi vuelo sale a las 00:15 horas para llegar a Paris sobre las 6:00 y a Barcelona a las 11:15 hora espaniola.

Llego la hora de volver. Tengo muchas ganas de ver a los mios. Pero, el viaje, como ya dije, te engancha y te amarra a las sensaciones tan brutales que vives a cada instante. Mi cuerpo y mi mente me dicen que es hora de volver y con el regreso analizar y digerir el aluvion de sensaciones vividas.

Me vienen a la mente muchos recuerdos de todos y cada uno de los viajes que he ido realizando. Recuerdo mi primer viaje a los 17 anios a los pirineos, mi viaje con Beri a los Lagos de Covadonga, el fantastico viaje hasta Badajoz para ver a mi amigo Paco, el recorrido por el Sur de Francia, las noches con sol durmiendo en las Hytter (cabanias en el monte) de Noruega, recuerdo la llegada a Mostar y la noche con la familia croata en el adriatico viendo la final de la Champions que gano el Barcelona, Aya Sofia de Estambul, el musico Georgi en Sofia, el padre Turic en la frontera croacia-bosnia, despertares con familias nomadas en una yurta de Mongolia, Bardia y los himalayas en Nepal, Haridwar y el remanso del Ganges...el Dalai Lama, una cerveza San Miguel con Kiko en Lumbini, Bruno y Bea, Baba y Betelu, crios corriendo y sonriendo (siempre), un paso fugaz y una vuelta a casa. Todos los viajes son parte de un mismo viaje y un mismo regreso. Alla voy de nuevo. Nos vemos en un instante.

Se cierra el telon.- Ha sido un autentico placer.

To be continued.-

Un beso enorme amor.- Te quiero!

Cancion del dia: "Volver a casa" de La Habitacion Roja.

EL DALAI LAMA.-

2011-10-25T11:50:00.005+02:00

La expectacion ante su inminente llegada era enorme. La gente que estabamos congregados en el templo de Tsuglag Khang, mostrabamos nuestra impaciencia minutos antes de que llegara hasta nosostros. Ayudado por sus consejeros, caminaba a buen paso y reverenciaba a todos los que encontraba en su camino hasta el interior de la capilla consagrada a Avalokitesvara (Diosa de la compasion). Nuestras miradas se cruzaron fugazmente, el sonreia todo el rato. A todo el mundo. Mi corazon se acelero a mil por hora. Tenia delante al Dalai Lama, el hombre que propaga el amor y la compasion, la no violencia y el bien comun. Premio Nobel de la Paz. Un mito viviente, un ser extraordinario que escribe muchas de las paginas que son y seran historia. Mi viaje tenia la intencion de acabar aqui, en el refugio de los tibetanos, pero nunca pense que tuviera la inmensa suerte de coincidir con unas jornadas impartidas nada menos que por el mismisimo Dalai Lama. No lo hacia desde hace mucho tiempo, anios, pero la insistencia de la comunidad budista de Korea, hizo que aparcara su agenda repletisima de responsabilidades, para realizar estos cursos de iniciacion al budismo, durante estos tres ultimos dias. Un regalo, pensaba para mi, despues de tantos dias de esfuerzo sobre mi burra. Si lo hubiera planeado, no lo habria conseguido, pero ya ves, cuando uno no planea las cosas, salen de primera. Tan a gusto me encontraba en este enclave del himalaya Indio, que pospuse mi viaje a Delhi hasta esta noche.

Hombre robusto, con expresion afable y siempre sonriente, demuestra su sentido del humor muy a menudo, soltando una enorme carcajada que te transmite en seguida. Su mensaje, es el mensaje de un ser humano de paz y concordia. Mensaje claro y conciso, sin rodeos. No importa que un ser humano crea o practique una religion o no, lo que importa es ser buena persona, tolerar, respetar, ayudar, tener compasion, alcanzar la iluminacion, en el caso del budismo, con el unico fin de realizar el bien a los demas. Hay que respetar todas y cada una de las religiones. Todas se parecen mucho en la raiz, aunque la ignorancia, el odio, el rencor y demas pensamientos negativos, hacen que se malinterprete el mensaje original de toda religion. El budismo es mas una filosofia que una religion en si, ya que el fin es alcanzar el nirvana o el estado de iluminacion, a traves de la meditacion, es decir a partir de uno mismo y no dependiendo de ningun Dios. Es pues, el ser humano el que tiene el poder de la mente y con ella puede alcanzar estados de bienestar increibles para, con ello, realizar el bien hacia los demas. Los cientificos han definido al budismo como la ciencia de la mente y esto al Dalai Lama le parece muy acertado. Es el control mental, enfocar nuestra mente en realizar el bien y desechar toda influencia negativa, toda contaminacion, que nos hace ser egoistas e intolerantes con los demas.

Estoy rodeado de tibetanos, tambien hay extranjeros, venidos de todo el mundo. Gente experta en budismo, estudiosos, monjes y monjas, veo sus rostros entregados a la oracion y escuchando atentamente a su Dalai. La emocion se palpa en el ambiente, te contagia, te envuelve y te eleva hacia sensaciones inesperadas. Rituales de iniciacion. Nos dan una cinta roja para los ojos, una flor de loto y un cordon rojo de proteccion. Es la iniciacion a la meditacion. Es un proceso muy complejo, con muchisimos conceptos y ligado a una dedicacion completa durante muchos anios. El Dalai es paciente en su exposicion. Su rostro es pura serenidad. Es un hombre muy culto y cosmopolita. Conoce muy bien el ritmo del mundo actual. Sus continuos viajes y reuniones con gente como cientificos, dirigentes, artistas, juventudes y demas, hacen de el una persona sabedora de lo que acontece en cualquier rincon de nuestro planeta. El mismisimo Richard Gere ha estado tambien en estas clases. Al parecer lleva practicando el budismo unos cuantos anios y su aportacion economica al Tibet y al budismo es muy generosa, segun han comentado por aqui estos dias. Sin ir mas lejos la carretera que lleva hasta aqui la dono el hace unos anios. Tras cada sesion, cuando el Dalai se retiraba y pasaba por mi lado, tan cerca que lo podia tocar, le seguia un sequito de Lamas y con ellos iba Richard Gere. A veces el pobre Richard se ponia como un tomate y pedia silencio, cuando alguna Koreana le soltaba un grito en mitad del silencio sepulcral y el respeto por el Dalai. Despues todos reiamos. Cosas de las estrellas de Hollywood.

No puedo mas que decir, que la experiencia ha sido magnifica. He visto de primera mano la entrega y debocion del pueblo tibetano y del budismo en general hacia la oracion, hacia el mensaje y hacia la figura de la representacion en la tierra de la compasion. Me sentia un morador extranio al principio, sumergido en una voragine de emociones ajenas a mi pensamiento y a mi cultura. Enseguida me di cuenta de que no hay barreras para el bien, ni para el pensamiento positivo. Comprendi que todos en nuestra medida somos portadores del don para relizar acciones compasivas y sin maldad. Vi lo facil que resulta entender este mensaje, pero a su vez al pensar en el pulso del mundo actual, tambien vi la distancia que hay entre los seres humanos. La raiz de la educacion basada en la competitividad y el menosprecio del vecino, hace que nuestra mente tamize todo lo que acontece desde la base de querer mas y mejor que los demas. Asi es dificil llegar a empatizar con el otro y menos aun ayudarle.
Me alegra que existan personas con la fuerza y el espiritu del Dalai Lama, gente constante, inagotable en su mensaje de paz y no violencia. Personas que llenan nuestra vida de esperanza y fe en el ser humano.

Apuro mis ultimos momentos en este entorno maravilloso. Las calles de Mcleod Ganj, estan repletas de puestos de todo tipo, comida, colgantes, recuerdos, ropa, bebidas, gente pidiendo, coches que pasan a toda velocidad por las empinadas y estrechisimas calles, extranjeros y budistas con su tunica grana. Sonidos y silencios. De repente, poco mas alla, la vision epica de las cumbres himalaicas, nieve, rocas, rododendros, aguilas, casitas colgadas, caminos imposibles. Viento. Banderas de oracion de muchos colores. Sonidos de las montanias. India a nuestros pies. El cielo se puede tocar desde aqui.

Por supuesto, no he podido evitar la tentacion de subir de nuevo estos maravillosos y colosales puertos de Montania con la burra.

Anoche nevo en las montanias que rodean Dharamsala. Al amanecer, la estampa era impresionante. Un regalo de los Dioses. Azul y blanco. Ligera brisa de las cumbres. Aire puro.

Delhi me espera. La ciudad del caos. Dentro de dos horas cojo el bus que me llevara a la capital india, tras 12 horas de tortuosas carreteras. Que la suerte me acompanie!

Los dias han ido pasando y con ellos todo el album de imagenes y sensaciones vividas. 25 dias de soledad y vivencias brutales. Extremos. Orillas. Mundos diferentes, pero semejantes al fin y al cabo. Se trata de sobrevivir lo mas dignamente posible. Culturas, costumbres, alegrias y tristezas. El mundo y sus multiples caras. Modos de vivir, de supervivir, de sobrevivir. Formas de alcanzar la felicidad mientras la vida pasa. Nada mas.

"Fui un instante, una decima de segundo, en las vidas de toda la gente que me vio, que me sonrio, que me alento, que me saludo, que me ayudo y que me acompanio como un hilo conductor desde que sali de Kathmandu hasta que llegue a Dharamsala. Han sido, todos ellos, rostros anonimos, mi compania y mi aliento durante toda esta magnifica experiencia vital que he tenido la fortuna de vivir. Marcados quedan pues a fuego, en mi interior mas profundo. Alla donde tan solo llegan las verdades imborrables."

Un fuerte abrazo para todos. Gracias por vuestra presencia. Todos sois tambien una parte de esa compania de la que hablo.

Cancion del dia: "Una decima de segundo" de Antonio Vega.

Hablamos desde Delhi.

Un beso enorme amor!

COMPASION.- BUDISMO TIBETANO

2011-10-22T09:22:00.022+02:00

La compasion es la base del budismo tibetano. El 14 Dalai Lhama, Tenzin Gyatse, es la representacion en la tierra de Avalokitesvara (Dios Tibetano de la compasion).

Tierra de refugiados, de apatridas, de exilio y de un futuro muy incierto. Esto es Dharamsala, un lugar en el mundo donde sobreviven como pueden los exiliados y perseguidos tibetanos. Se respira un aire de muchisima paz, de serenidad, de compasion y de bondad. Pero tambien percibo mucha tristeza en los rostros de esta gente que tuvo que salir con lo puesto y atravesar los Himalayas a pie, con el proposito de reiniciar una nueva vida, aqui en un rincon de la India que tuvo a bien, alla por 1960, conceder el asilo politico al Dalai Lhama y sus acompaniantes.
Hasta mayo de 1949, Tibet era un reino autonomo (aunque habia pasado ya por muchos reinos, mongol, chino, britanico, tibetano...) gobernado por la dinastia espiritual del Dalai Lhama. Entonces el ejercito popular chino entro en la capital, Lhasa y se aduenio de una zona del mundo que historicamente consideraba suya. Entro, curiosamente con la intencion de liberar pacificamente al Tibet. Desde la fecha se calcula que 1,2 millones de tibetanos han sido asesinados y el 90% del patrimonio cultural tibetano ha sido destruido (templos budistas, obras de arte, manuscritos antiguos, bibliografia de todo tipo, etc). Asi pues, perseguidos implacablemente, mas de 250000 refugiados tibetanos encabezados por Tenzin Gyatso(el actual Dalai Lhama) huyen a pie y encuentran en Dharamsala el asilo politico y el refugio para establecer aqui un gobierno en funciones, que evidentemente China no reconoce. La lucha para que el resto del mundo oiga a este pueblo, es constante. Numerosas conferencias, ruedas de prensa, viajes, solicitud de entrevistas con las autoridades del resto del mundo, etc. El gobierno tibetano, tiene aqui una gran cantidad de asesores juridicos que aconsejan sobre los pasos a seguir. Claro esta que China tiene un poder inmenso en el mundo y las posiciones de los principales paises estan vetadas por esa influencia del gigante asiatico. Yo, no entiendo de politica, tan solo veo la realidad de una gente que vive perseguida, de una cultura que esta desapareciendo a pasos que ni nos imaginamos, unas costumbres arrasadas y una forma de vida basada en el miedo y en el absoluto control de cada individuo. Eso es hoy el Tibet. Pero las juventudes tibetanas vienen muy fuertes, con muchisima formacion en las mejores universidades del mundo. Vienen preparados, pero tambien el nervio de la juventud hace que puedan cometer grandes errores, como el de entrar en la lucha armada, baza preciosa para el gobierno de Pekin, que espera un movimiento en falso de los tibetanos para mostrarlo al mundo y con ello tener permiso moral para arrasar con todo lo que quiera (todavia mas). Por ello, el propio Dalai Lhama se reune constantemente con el sector prolucha para intentar convencerles de que ese no es el camino. Por ahora lo esta logrando, aunque el Dalai Lhama esta mayor y el futuro inmediato se ve bastante incierto, mas aun cuando el sucesor natural del Dalai Lhama se encuentra en paradero desconocido, bajo la "tutela" del gobierno chino. En fin, todo esta muy claro. La tristeza que siento cuando veo a esta gente pacifica, que tiene la ilusion de volver al lugar donde nacieron y murieron sus antepasados, se debe a que muy posiblemente, nunca regresen a lo que fue su hogar. Albergan una gran esperanza y una gran debocion en su Dalai Lhama, pero mucho me temo que la partida esta trucada antes de jugarla.

Ayer me acerque hasta el lago Dal, a Talmu y a Bhagsu, situados en lo alto de las montanias. Tambien quise acercarme a la aldea de Ninios Tibetanos. Estuve jugando con ellos al futbol y todos me rodeaban y preguntaban muchas cosas. Me tocaban las piernas y les deje la bici para que se dieran una vuelta. Fue un momento muy emotivo y me lo pase en grande. Los ninios, ajenos a politicas, tan solo quieren jugar, aunque en los rostros se pueden adivinar las marcas de una huida o la ausencia de unos padres perseguidos y en paradero desconocido.

Estoy recuperandome en este enclave maravilloso del norte de la India. Un lugar mistico, que te engancha muy pronto. Hoy entre en el templo Tsuglagkhang, donde se encuentra la residencia del Dalai Lhama. Es muy bonito y representa para los exiliados lo que es el templo sagrado de Jokhang en Lhasa. Hay muchas reliquias rescatadas del templo Jokhang, durante la revolucion cultural. Tambien alberga un museo que cuenta la historia completa del Tibet, mucha bibliografia que estan traduciendo para el resto del mundo y mosaicos, pinturas y estatuas de gran valor y belleza. El silencio lo inunda todo, a pesar de que hay bastante gente a lo largo del recorrido circular que rodea al templo. Medidas de seguridad estrictas, como es normal, antes de entrar. Una vez dentro, tu interior cobra un nivel del relajacion que es increible. Con las montanias al fondo y todo el valle a tus pies, oyes el sonido de tu respiracion y entras en un estado de total serenidad. Apetece quedarse por aqui una temporada, la verdad, pero maniana tomare un bus nocturno que me llevara a la locura de Delhi despues de mas de 12 horas de viajecito.

Eso sera por la noche, porque durante el dia espero ver al mismisimo Dalai Lhama, en un curso al que me he apuntado y que imparte el mismo.

Felicidades a mi hermano Jesus!! que pases muy buen dia de tu cumpleanios. Un fuerte abrazo para todos!!

Cancion del dia: Los divinos.- Temazo de Andres Calamaro que me ha subido el animo en muchas ocasiones durante el largo viaje.

"Para crear una paz interior, lo más importante es la práctica de la compasión y el amor, la comprensión y el respeto por los seres humanos. Los más poderosos obstáculos para ello son la ira y el odio, el temor y el recelo. De modo que, mientras la gente habla de desarme en el mundo entero, cierto tipo de desarme interno es prioritario".- Frase del Dalai Lhama.

Y POR FIN DHARAMSALA!!

2011-10-19T13:07:00.019+02:00

Cuando mi amigo Santiago me comento, alla por el mes de Febrero, aquello de que se me iba a hacer interminable la ultima subida a Dharamsala, no lo tome, por aquel entonces, con la suficiente seriedad como hubiera debido. Hoy, sus palabras se repetian en cada una de las pedaladas durante el ascenso al inmenso e interminable puerto que hay desde Kangra hasta Dharamsala y de alli a Mcleod Ganj, donde he finalizado mi viaje. 25 kms sin un solo respiro, brutales, inmisericordes, una cuesta continua a un porcentaje fuera de lo normal. Mi cuerpo, desgastado ya por los ultimos 50 kms de puertos y mas puertos, se enfrenta a 15 kms agonicos hasta Dharamsala y 10 mas de propina hasta Mcleod Ganj. Subo en altura hasta cotas impresionantes, divisando toda la India a mis pies. Los Himalayas me presentan una cara durisima, pero alucinante. Pura belleza, gentes amables, budismo, Tibet y paz...muchisima paz. Estoy en uno de los lugares mas sagrados para el budismo tibetano. Los exiliados han hallado aqui su hogar, bajo la proteccion y tutela del mismismo Dalai Lhama, que vive aqui, desde que en 1960 tuviera que salir corriendo por la invasion china del Tibet. Cosas que pasan.

Me alojo en la azotea de un Hotel con unas vistas preciosas, de hecho la ultima foto es desde mi habitacion. Espero poder descansar hoy mejor que ayer. Entre la suciedad del hostal, mi congestion, un poco de fiebre y la fauna que poblaba mi cama, no he podido conciliar el suenio y eso que hoy necesitaba estar bien descansado. Ademas, un visitante simpatico hizo de mis aposentos su espacio de diversion y alimento. Un raton rapido y nervioso iba y venia a su antojo por toda la habitacion en busca de las sobras del arroz que me sirvio de cena. Al final, he optado por llevarle yo mismo la comida cerca de su escondite (las cortinas), para que no andara subiendo y bajando a mi cama. Mas que nada porque en una de esas o a el o a mi nos da un patatus del susto al encontrarnos cara a cara, de repente. Era una situacion curiosa, la verdad; lo veia al trasluz a traves de las cortinas como escalaba, intrepido el, creyendo que pasaba desapercibido a mis sentidos. En fin otro animalillo mas para la coleccion de visitantes nocturnos.

Bueno, por fin en Dharamsala!! Despues de tantos dias y tanto esfuerzo, de tantas vivencias y tantos encuentros, llego al lugar magico y emblematico que queria visitar. La belleza del entorno es magnifica y como os digo se respira paz y serenidad por los cuatro costados.

Ahora, son muchas las emociones que pasan por mi cabeza. Los recuerdos de las gentes, los lugares, las carreteras, el polvo, la contaminacion, la jungla, los Tharus, Lumbini, El Terai, Sonrisas, saludos, claxon, fotos con la gente, sufrimiento extremo, soledad hasta los huesos, hoteles lamentables, despertares doloridos, caidas, ataques de animales, auto-motivacion, lagrimas, carcajadas, carinios de los mios, verguenza ante la pobreza, el campo, las ciudades, la bebida Mountain Dew, la musica, la Tv India (hortera hasta la medula), las fronteras y los agentes de las fronteras, el Ganges, la ciudad escultorica de deshechos de Nek Chand, Annapurnas, Tansen, amaneceres en Nepal, las motos, los camiones, los cicloracks, sonidos atronadores, budismo, hinduismo, los desniveles mas salvajes del planeta, las interminables rectas, el calor, mis conversaciones conmigo mismo, la incomunicacion con los Sijs del Punjab, las risas de los que me han visto pasar con la casa a cuestas, las indicaciones de los "bienintencionados", los monos, las cucarachas, el raton de ayer, la comida repleta de picante, el clasismo, la burra y sus heridas, mis piernas reventadas, Baba y Betelu, montanias, montanias, montanias....paz y frenesi, blanco y negro...colores; todo ello y mucho mas ha ido formando mi diario de a bordo, el lienzo donde el abajo firmante declara haber sido libre y ...feliz. Eso es!

Un fuerte abrazo a todos mis amigos.- A mi familia, deciros que os quiero mucho, que la locura con la burra ha llegado a su fin, bueno alguna ruta por estas montanias hare estos dias, pero bueno, ahora descansare bien, curare las heridas y reposare las emociones, aunque espero seguir viendo lugares que quiero ver hasta mi vuelta, la proxima semana.
Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Ha sido un aliento incalculable para mi. Ha habido muchos momentos dificiles, muchas manianas de nudo en el estomago y muchas dificultades que se presentaban en cada jornada. Es verdad que la fuerza de las palabras de la gente que te quiere, llega hasta donde no nos podemos imaginar, porque la motivacion necesaria para soportar muchos momentos de soledad insoportable, se alcanza por los ecos de esas palabras que un amigo o un familiar te lanza desde el otro lado del mundo. GRACIAS!!!

Intentare colgar algun post de lo que me vaya ocurriendo por aqui. Tengo intencion de estar 3-4 dias y pillar un autobus hasta Delhi para estar un par de dias. Ya os ire contando.

Cancion del dia: Don't Give up (no te rindas).- del Magnifico Peter Gabriel.

Todo mi viaje, el de fuera y el de dentro va dedicado a ti Ibana.- Te quiero!!

HIMACHAL PRADESH

2011-10-18T13:11:00.014+02:00

Aquellos hombres de Nalagarh se empeniaban en dirigir mis pasos hacia Dharamsala por una ruta mucho mejor. Yo solo queria Bebida y algun platano y de paso que me dijeran cuanto quedaba para Bilaspur. Me convencieron para redirigir mis pasos hacia el interior de Himachal Pradesh, por un recorrido, segun ellos mucho mejor. En estos dos dias, me he acordado de esos caballeros y de sus respectivas familias unas trescientas mil veces, por lo menos. Lugares inhospitos, carreteras cortadas, polvo, camiones, baches, puertos y lo peor ni un solo lugar digno dentro de lo posible, claro, para reposar mi cuerpo, o lo que va quedando de el. En el camino se quedan mis fuerzas, mi paciencia y mi animo, a pesar de que mantengo en todo momento la serenidad y la confianza en que dentro de un rato la carretera sera eso, carretera con algo de asfalto si no le importa por favor y las distancias hasta Daramsala, en algun momento se iran reduciendo, en lugar de variar como la bolsa en estos tiempos que corren. La gente me sigue parando para fotografiarse conmigo y yo a veces estoy sin animo para atenderles, en mitad del sufrimiento extremo y hasta los mismisimos de tragar polvo y escuchar los bocinazos de los camioneros descerebrados. Pero bueno, poco a poco vamos recorriendo camino y ya se atisba en el horizonte las montanias donde reposa Daramsala. Ya he entrado de lleno en los montes que preceden el final. No os puedo decir donde me encuentro porque no tengo ni idea, la verdad. Los pocos nombres que aparecen por aqui estan en Indio y no se ni el nombre del pueblo donde voy a dormir hoy. Ayer dormi en un motel de carretera que encontre de casualidad cerca de Kisnatpur, que no aparece en ningun mapa. Hoy me dirigia a Chistapnur, situado a unos 120 kms de donde dormi ayer, en plenas montanias. Pues me lo he pasado sin saberlo, porque es imposible saber donde te encuentras. Despues de un puerto infernal de mas de 15 kms sin descanso y con rampas que calculo que pasaban del 15%, un pequenio cartel me indica que me quedan 6 kms a Chistanpur. Llego a una pequenia aldea, en la que no pone nada y pregunto a un senior que me indica que debo seguir, asi es que yo a lo mio. Pasan los kms y nada en el horizonte. Otro caballero 10 kms mas alla me indica que ya me lo he pasado. Cosicas que pasan. Asi es que 15 kms mas adelante he encontrado un hostal, en el que espero poder descansar. Maniana dirigire mis pasos hacia la ultima parte del viaje. No se si podre alcanzar Dharamsala, porque los ultimos 50 kms deben ser la de Dios. Pero bueno me encuentro muy bien fisicamente. Eso si, ayer sufri de lo lindo, porque un virus se instalo en mi cuerpo y pase todo el dia con fiebre y temblores varios. Supongo que lo pille en Chandigard. Pero hoy de nuevo las fuerzas me han respondido.

Tengo ganas de llegar, pero tambien he de decir que el propio viaje te engacha, te amarra, te seduce y a pesar de los sufrimientos que estoy padeciendo en tierras indias, te produce satisfacciones increibles. Ves el pulso del mundo en vivo y en directo, te metes en los hogares de la gente, te hablan, te miran, te sonrien, te tocan, intentan ayudarte a su manera. En definitiva te sientes vivo en mitad de una parte del mundo.

Es cierto que ver tanta pobreza te acaba doliendo demasiado, a veces es insoportable para mi y no puedo mirar. Lloro, intento evadirme pensando en otras cosas, pero las miradas te agarran por dentro y no te sueltan tan facil. A veces pienso que no puedo seguir, me falta el aire y subo el volumen de la musica para evitar pensar.

He conseguido conectarme a internet por el empenio de un policia que me ha traido en su moto varios kms mas alla de mi hostal. La situacion es un poco de locura, pero bueno por lo menos puedo contar un poco de lo que me ha pasado estos dos dias. No puedo extenderme porque es tarde y debo volver. Ademas la conexion es un poco patata y hay gente esperando.

Un fuerte abrazo a todos. Gracias por vuestros animos y espero contaros buenas noticias maniana o pasado.

Canciones del dia: Getting Away With It de James, tambien Stay The Night de James Blunt y la gran Every Teardrop is a Waterfall de Coldplay, que me han animado mucho estos dias.

Un beso mi amor, ya queda poco.

CHANDIGARD

2011-10-16T13:09:00.022+02:00

Capital del Punjab, Chandigard se muestra al viajero como una ciudad moderna, diseniada bajo los canones del arquitecto vanguardista Le Corbusier, creando un espacio enorme, dividido en distritos, a veces desangelados y grandes distancias entre los principales puntos de interes. En el Punjab hubo, tras la particion de India y Pakistan, miles de exiliados al Pakistan y refugiados Hindues que regresaron a estas tierras. Asi pues se construyo esta ciudad simbolo para la India de libertad y fe de la nacion en el futuro. Presenta muchas zonas verdes y Avenidas inmensas. Desde que entras en Chandigard, debes estar atento porque es facil perderse, aunque hay indicaciones continuas. Maniana a ver como me las compongo para salir de aqui.
La zona desalojada por los Musulmanes que emigraron a Pakistan, fue arrasada con la intencion de construir lo que hoy es Chandigard. En estas, un refugiado procedente de la zona de Pakistan, un tal Nek Chand, queda impresionado por la gran cantidad de escombros dejados tras arrasar la zona. Pues bien este buen hombre fue recogiendo ese material y se lo llevo a su hogar en la selva, para darle una segunda vida. Creo una gigantesca ciudad escultorica. Hizo miles de formas humanas y animales, creo cascadas, palacios y casitas a partir de los residuos. Todo ello paso desapercibido para las autoridades competentes hasta 15 anios despues, en 1973, ya que los terrenos de este senior eran ilegales, pues estaban dentro de la ciudad de Chandigard y tenian previsto arrasar esos terrenos para construir alli. Pero a alguien se le ocurrio la idea de dejar tan magnifica obra, realizada con mucha sensibilidad y creatividad, asi es que protegieron la zona y le dieron un valor cultural a nivel nacional. Le asignaron a Chand 50 hombres para acondicionar todo el entorno y dejar un espacio para que la gente pudiera verlo. Tanto fue el exito, que despues del Taj Mahal, es el monumento mas visitado de la India, segun dicen. Chand construia de crio casitas de barro y actualmente se le atribuyen influencias vanguardistas de maestros como Le Corbusier y Gaudi. Curioso, porque no los habia visto nunca el hombre y menos aun podria tener influencias de una obra que nunca pudo estudiar, ya que tuvo una vida muy humilde. El dice que simplemente sus ideas son un don de Dios. Yo tenia ganas de verlo y resulta muy curioso, la verdad. Ademas, pensar en el origen de cada escultura no deja de resultar chocante, ya que es producto de un exilio forzado de miles de personas que tuvieron que dejarlo todo por las disputas religiosas que manejan unos cuantos descerebrados.

El Punjab ha sido siempre un lugar convulso con multivariedad etnica o religiosa, provocando numerosas revueltas que se saldan cada dos por tres con centenares de muertos. Por un lado estan los musulmanes, por otro lado los hinduistas y por otro una etnia que quiere crear un estado independiente (Jalistan), los Sijs. Estos ultimos han protagonizado muchos episodios sangrientos en la historia moderna de la India, como el asesinato de Indira Gandhi, ya que esta desafio a los Sijs, desalojandolos por la fuerza del Santo Templo Dorado de Amristar, cosa que no perdonaron. Bueno, pues asi las cosas, siguen de vez en cuando las revueltas, las reivindicaciones y las venganzas dirigidas desde la penumbra por algun grupo de separatistas radicales.

Hoy madrugue para salir de Yamunanagar, tierra de polvo y nube toxica que apenas deja ver el sol hasta bien entrada la maniana. Me diriji a muy buen ritmo hacia Ambala. Buena carretera y nada de polvo. Contaminacion si. Eso siempre. En Ambala paro a repostar liquido y algo de comida. Tres seniores muy amables me brindan asiento a su vera y comienza el interrogatorio. Aqui es normal que te pregunten de todo. Sin maldad, tan solo por educacion. Te preguntan siempre de que pais eres, como te llamas, si estas casado (si a los 30 no estas casado aqui, algo malo te pasa), si tienes mas de una mujer, en que trabajas, de donde vienes y a donde vas. Un poco de todo, pero con muy buen ambiente. Te dan la mano solemnemente y te despides. Sin mas. Tras la parada de rigor, cojo la magnifica autovia que me llevara hasta Chandigard, tras casi mas de 5 horas de burra. La gente me mira como a un extraterrestre. Se quieren hacer fotos conmigo todo el rato. Te tocan, te siguen, intentan ayudarte. En el jardin de rocas de Neck Chand, un grupo de ninias me perseguia todo el rato con la intencion de fotografiarse conmigo desde su movil, sin que sus madres las vieran. Los jovenes tambien, te vienen, te pasan el brazo por el hombro y foto que te va con el movil. Cosas que pasan.

Estoy practicamente rozando el Himachal Pradesh; supongo que maniana entrare ya. Calculo que me quedaran algo mas de 300 kms hasta Dharamsala, destino final del viaje. Ya se va viendo el final, companieros de aventuras y desventuras. Por supuesto, quedan las montanias y con ellas el esfuerzo y el sufrimiento, pero tambien la belleza de volver a ver el himalaya despues de unos cuantos kilometros sobre mis piernas, tambien de unos cuantos pueblos, gentes, paisajes y sensaciones. Veremos a ver como me reciben ahora. Seguiremos informando.

Un fuerte abrazo a todos.

Hoy en mitad de la voragine del trafico y metido de lleno en esquivar los continuos embites de los camiones que vienen de frente, ha sonado en mi reproductor de musica la Albada de Labordeta. Se me ha puesto la piel de gallina y me he emocionado. Esa musica vale para cualquer parte del mundo. Aqui, veia como al amanecer la gente va al campo a comenzar la jornada. Gente humilde que trabaja la tierra todavia con las reses. Gente con la piel quemada por el abrasador sol Hindu. Gente del campo como decia la letra de esta hermosisima cancion.

Espero que lo hayais pasado bien por los pilares. La verdad es que los he echado de menos, pero bueno, el anio que viene los cojere con fuerza.

Hasta pronto!

Un beso mi amor.

YAMUNANAGAR.- ENTRE EL POLVO Y EL CAOS

2011-10-15T13:09:00.013+02:00

Continuo entre el polvo y el caos en esta parte del mundo. Podria haber empezado con eso de sudor negro, baches, contaminacion y bla bla bla. Porque cada dia es la misma cancion. Llevo alrededor de 600 kms por las carreteras indias y no dejo de asobrarme cada dia mas si cabe. Lo de hoy increible. Una carretera que une poblaciones como Delhi con Chandigard, de gran importancia en este pais, son una autentica locura. Hay tramos realmente buenos, pero de repente se transforman en no caminos, si no tramos intransitables con unos agujeros en los que cabe un transatlantico entero. Luego esta la contaminacion, la forma de "conducir", el calor...conclusion final, una autentica locura. Uno se lo toma ya a risa, porque si no te amargas la existencia. Tienen otra forma de ver las cosas, se lo toman de otra forma. Creo firmemente que esta gente no tiene timpano. Por lo menos como el que tenemos el resto de seres humanos. Es impresionante los bocinazos atronadores que reparte la penia a diestro y siniestro y la gente sin inmutarse. Yo lo flipo. Pero bueno es lo que hay. Formas de vivir en otras parte del mundo.
Lo que si me gustaria mencionar, porque si no reviento, es la verguenza del estado de las carreteras y las condiciones de vida de muchos lugares por los que voy pasando. No es posible que un pais que crece al 5 o al 6% y que es de los emergentes a nivel mundial, tengan el patio como lo tienen. Es intolerable el nivel de pobreza en muchisimas regiones. Yo, al fin y al cabo, atravieso los lugares, me como el polvo, lanzo algun juramento al aire y me reviento en cada jornada, pero la gente que se parte la espalda acarreando los fajos de madera, o van al pueblo de al lado con la bici y sus hijos en la parrilla, o viajan en los miserables autobuses durante 15 horas para recorrer 250 kms, esos si que tienen razones de verdad para quejarse Porque como digo el estado de las carreteras como esta de hoy, que es una de las principales de la india, es inhumano. Luego ves las enormes diferencias que hay entre la poblacion y no logras entender como sus dirigentes andan obsesionados por armarse hasta las orejas de armas nucleares, invirtiendo en armamento lo que no esta escrito. Pues eso lo de siempre. Nada mas. Realidades y realidades. Imagen hacia el exterior del mundo con anuncios en Tv internacional en HD y con lugares Hermosisimos y limpios a mas no poder y luego, la realidad del que pasa con su bici por lugares en los que no se atisba ni un extranjero (ni siquiera Estadunidense, que siempre los hay por todo o japones, que tambien). Claro, luego entiendes que la Lonely no nombre estas regiones. Todo esta muy clarito. Nos vamos conociendo. Son ya unos cuantos anios. Pues eso.

Estoy lejos del Hotel. Encontrar internet por aqui es mision imposible. Esta anocheciendo y me quedan 3 kms de polvorientas calles, suponiendo que recuerde todos los desvios que he ido tomando. Maniana, si las fuerzas acompanian, tomare rumbo a Chandigard. He atravesado Uttar Pradesh y UttarKand. Hoy he entrado en el Punjab. En unos dias espero entrar en Himachal Pradesh y con el las montanias del himalaya indio, donde se encuentra mi destino final, Dharamsala. Mi intencion es llegar esta semana proxima y coger un autobus o un tren de regreso a Delhi, el lunes o martes de la siguiente. No esta nada claro, ya lo ire viendo sobre la marcha, como siempre.

Un fuerte abrazo para todos. Gracias a mi hermano (tu eres grande) por esas palabras, me he emocionado como un crio y tambien con las de mama. En la distancia, uno esta muy sensible y cada recuerdo, cada detalle y cada palabra hacen que te emociones enseguida. Un beso muy grande para mi hermana Maria Victoria, para Nacho y Mario, pasarlo muy bien en el Pilar. Os quiero!

A mis padres lo de todos los dias, ya voy llegando al destino final. Ya se atisban los himalayas, de nuevo. No queda nada para llegar. Gracias por las velas y por vuestro apoyo. Estoy muy bien. Fisicamente y toco madera, ningun problema. Estoy muy fuerte y con la bici acabo cada dia exhausto del calor y los baches, pero recupero enseguida.

A mi tata Marta y a Alberto, que poco queda. Espero que estes muy bien. Cuidate mucho ahora que ya estas en la recta final. A Daniela le espera un mundo maravilloso, con cosas increibles, gente buena y no tan buena, con dolor, alegria, tristeza, felicidad, miseria, Humanidad y muchas cosas mas. Pero, todo ello tejido con el increible hilo que es el milagro de la vida, que se abre paso y se resiste a ceder. Por muy negro que a veces veamos el mundo que nos rodea, siempre, entre sus costuras afloran los gestos de humanidad, que te hacen creer en el ser humano. Bienvenida Daniela. Tu tio desde un rincon de ese mundo.

Cancion del dia: BSO de la Mision, de Morricone..

Te quiero amor. Todo esta bien.- Un beso enorme.

EL GANGES.-

2011-10-14T10:20:00.025+02:00

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DIA 1.- RUDRAPUR-NAJABABAD.- Sudor negro, baches, mugre, gente, camiones, bocinas, locura, trafico incontrolado, contaminacion, aire irrespirable, olores indescriptibles, crios sin infancia, gestos esquivos, incultura, suciedad, pobreza infinita, buitres devorando animales muertos, hambre, calor, pueblos chavola, bullicio, saludos efusivos, carreteras cortadas, musica ensordecedora, burkas, bufalos, perros raquiticos, chimeneas, vertederos, polvo, heces, frutas, cortes de luz, coca-cola, cicloracks, crios uniformados, colegios de pago, mi cuerpo dolorido, horas interminables, incomunicacion total, clasismo, castas, intocables, etnias, Visnu, Shiva, Ganesh, hinduismo exacervado, 10 horas de carreteras lamentables, casi 200 kms, roto, sucio, sin fuerzas, asombro en los gestos, desconfianza en las miradas, indomita India, extranio lugar, extranio pais... extranio extranjero.

DIA 2.- HARIDWAR.- Por fin logro alcanzar Haridwar, una ciudad de referencia en el trazado de este viaje. Donde el Ganges remansa y adquiere la categoria de rio sagrado y espiritual para los Indios. En UttarKhand es la ciudad mas sagrada. A ella acuden los peregrinos y las gentes de todas partes del subcontinente para la ablucion en el sagrado Ganges. Es caotica, impregnada en la mas absoluta contaminacion, polvolrienta y repleta de hoteles de toda clase y condicion.
Ayer, fue uno de esos dias en los que las fuerzas y la mente se agotan por tantos kms y tantos estimulos, acumulados durante las mas de 10 horas de jornada. No habia lugares donde poder reposar en muchos kms y las gentes de la region de Nagina y Dhampur no hablaban ingles y comunicarme con ellos era tarea imposible. Gente de campo, de religion musulmana, vestian indumentarias afganas, con las mujeres esquivas y en un segundo plano. El paso por Kashipur fue de traca, con un paso a nivel atravesando la mitad de una de las carreteras principales de la India y con miles de vehiculos al sol esperando mas de una hora. Pasa el tren de turno y tres cuartos de hora sin levantar la barrera. A ambos lados, las calzadas en todos los sentidos estan abarrotadas, asi es que cuando se levanta la barrera, el mayor caos mundial se da cita en mitad de las vias. Todos quieren avanzar, pero el tapon es de pelicula. Yo me rio, por no llorar. La gente, acostumbrada a pitar por todo, pues pita, claro, a pesar de que es imposible avanzar. Pitar es gratis y una manifestacion de libertad genial. Cada uno le pone a su vehiculo la melodia adecuada para reventar los timpanos al personal. Aunque mirando bien a la gente, no se inmutan, no se apartan ni se dan por aludidos, aunque pase un camion a 100 km/hora por una poblacion y dandole al claxon como alma que lleva el diablo.

Paso por lugares muy desfavorecidos, con muchisima contaminacion, crios en los vertederos y crios uniformados que van a colegios de pago. Las diferencias sociales son brutales. Los intocables viven en la mugre mas absoluta. A veces se mimetizan tanto con la basura, que no se les llega a distinguir. Las carreteras se presentan con tramos muy buenos, combinados con tramos y pasos llenos de agujeros, piedras y polvo. Soy el ultimo eslavon en el trafico. Aunque te vean venir los autobuses, coches, motos y camiones adelantan y te vienen de frente, teniendote que tirar a la cuneta para salvarte del impacto. Hay que estar muy atento en todo momento. Al final acabas exhausto, con la mascarilla negra, con las piernas y los brazos cubiertos por un polvo oscuro asqueroso. India tiene un nivel de contaminacion incomparable a cualquier region mundial. El aire es irrespirable. Tengo ganas de ir subiendo a las montanias, para ver si el aire es mas limpio que por aqui.

Seccion Hoteles.- en nuestra seccion de hoteles lamentables hoy presentamos: hotel opera de Mahendranagar y Hotel Ayra de Najababad. Con aires de grandeza, te reciben como si fueras un Maraja. Luego, las carencias son espectaculares. No me quejo, porque si algo he descubierto hace ya mucho tiempo, es que un ser humano puede dormir en cualquier lugar y no pasa nada. Lo unico, es que me resulta curioso el comportamiento de los duenios, con aires de desconfianza e intentando mostrar aquello que no son. Nada mas.
Esta ultima noche en Najababad cometi un fallo que nadie debe cometer en este tipo de hoteles. Intentando leer un rato, ya que la especie de Tv que habia se iba cada 7 minutos y 30 segundos, debido a los continuos cortes de luz, me aparece una cucaracha simpatica a la altura de mi oido. Yo pensaba que las cucarachas estaban en su sitio, es decir en el banio. Alli si que habia visto ya unas cien, pero bueno alli estaban, tranquilas, donde deben estar, vaya. Pero no me las esperaba en mi colchon, caramba, llamarme ingenuo. Asi es que voy y cometo la torpeza (uno estaba cansado y lento de reflejos) de levantar el colchon de matrimonio, intentado averiguar si la seniora (o seniorita o caballero) cucaracha se habia perdido o estaba acompaniada. La cosa es que debajo de mi colchon, estaba la ciudad de las cucarachas. Bien organizadas, eso si. Su supermercado, sus guarderias, su trafico regulado, sus marginados y aunque no indague mas, supongo que tambien sus politicos y sus chorizos. En fin, el maravilloso mundo de las cucarachas! Supongo que la cucaracha que habia subido hasta mi almohada, seria el tipico aventurero hippie que le gusta recorrer lugares extranios y tal. Asi es que, despues de devolverle con su familia, baje el colchon y a dormir. Cosas que pasan en los hoteles Indios. En Mahendranagar fueron los grillos los que abarrotaban la habitacion por todos los rincones, con el siseo insoportable cuando apagaba la luz. Las cucarachas, por lo menos se comportaron bien y no metieron bulla. Para bulla ya estan los Indios. Con la musica insoportable hasta altas horas.

Bueno maniana intentare poner rumbo hacia Ambala y de alli a Chandigard, en el Punjab y a las puertas ya del Himachal Pradesh. No se cuantos dias me llevara esto, porque el cansancio en todos los sentidos es ya muy grande. Ire contando.

Por cierto la foto con la mujer con Burka es curiosa, porque me alcanza un senior con su mujer, montados ambos en una motocicleta y me indica que pare. Yo paro, aunque no me gusta parar cuando voy a un buen ritmo y concentrado en lo mio. Quiere hacerme una foto a mi y luego una con el. Su mujer no cuenta. Hacemos las fotos de rigor y continuo mi camino. Dos kms mas adelante, de nuevo el caballero con su mujer en motocicleta. Se pone a mi altura y me sonrie. Se queda un rato. Yo a lo mio. Me indica que pare, de nuevo. Que tipo mas cansino. Le digo que no puedo parar, que tengo prisa. No lo entiende. Insiste. Acepto. Quiere hacerme una foto con su mujer. La mujer sin gesto ninguno se coloca y despues de las fotos, vuelve a la motocicleta sin hablarme. Solo habla el. En fin, sigo mi camino sin pensar demasiado.

Un fuerte abrazo a todos.- Gracias por vuestros mensajes. Gracias Sergio por aparecer por aqui. Un abrazo a tus chicas.

Un abrazo para mis companieros de San Salvador. Gracias Pablo por ese interes, dales un abrazo a tus compis.-(codigo liocooooo).

Un saludo a la cuadrilla de Ibana.
A Nacho y Susana y las ninias un abrazo y gracias por los animos! Tambien a los incondicionales Santi y Belen, gracias por ese brindis en la october fest.
A Fernando, Cris y Fran un fuerte abrazo y gracias por estar alli(cuidado con los aprontamientos, que nos conocemos, jejejj). A Graciela, Tonio y los ninios un abrazo y pasar buenos pilares!

A mi amigo Victor y a Vanessa, gracias por ese mensaje de preocupacion y apoyo. Un fuerte abrazo!

A mi familia, lo de siempre, estaros tranquilos que todo va a ir bien. A ver si puedo daros un toque. Os quiero.

Y a ti, lo de siempre, estate tranquila, ya queda menos para la vuelta. Pasalo bien en el Pilar. Te quiero!

cancion del dia: "verte amanecer" de Dorian.

"En lugares como este, la pobreza te mira directamente a los ojos. La pobreza no es el crio desnudo malviviendo en un vertedero, ni la mirada inerte de un anciano desnutrido y en las ultimas; para mi, la pobreza es la sensacion de verguenza que siento al ver la distancia que hay entre la dignidad de vivir de ese anciano o ese crio y yo. Eso, para mi, es la pobreza. Nada mas..y nada menos"

INDIA.- PRIMER DIA

2011-10-12T13:35:00.011+02:00

El joyero me miraba haciendose el interesante. Unos 40 anios cobrizo, gafas de pasta y un aire de superioridad insultante. Ya estoy en la India, me he dicho. Dos mujeres de etnia gitana observaban multitud de pequenios colgantes de plata que el susodicho les iba sacando. Yo, sudoroso y desaliniado, tan solo queria cambiar unos euros por rupias indias. Me encontraba en mitad del polvoriento y caotico Sipalganj, en una especie de bazar-joyeria, situada en el interior de un laberintico entramado de pasajes y callejuelas. La situacion, como todas aqui, era esperpentica, subrealista y curiosa cuando menos.
La cuestion es que al atravesar la frontera, el unico banco en Banbasa estaba cerrado, asi esque tuve que continuar, hasta que encontre algo parecido a una casa de cambio, aunque solo pude cambiar 100 euros.
Me levante muy temprano y aun con el sol escondido, comenze a pedalear rumbo a la frontera menos transitada entre Nepal e India. Solo una palabra.- lamentable. Hay una zona apatrida, de unos 3-4 kms, que no esta acondicionado ni para el ganado. Piedras, agujeros, caminos imposibles, donde la burra sufre de lo lindo. Ni India ni Nepal se quieren hacer cargo del asfaltado, total solo pasa ganado... Pues bien, despues de preguntar en el pequenio caos que es la salida de Nepal e indicarme amablemente que siguiera, llego a varios puestos, 3 kms despues y me dicen que no me han sellado la salida de Nepal, asi es que de nuevo cogete y vuelve 3 kms atras por ese horror de camino. Me enfado mucho, porque ademas de la locura de camino, el calor esta llegando sin contemplaciones y mas que vendra. Vuelvo y me indican que pase por una dependencia, en la que un senior muy amable con la cabeza afeitada y un bonito mechon en la coronilla, me invita a sentarme a su vera, mientras el se termina el te y lee el diario. Mi cara es de pocos amigos, la verdad. Cuando le parece bien al caballero del mechon, me da un formulario para rellenar y me estampa un sello de salida con su firma protocolaria y muy trabajada, eso si, en un acto solemne y conmemorativo, ya que sabe Dios cuando fue el ultimo extranjero que paso por aqui, o sea, sabe Dios desde hace cuanto no trabaja el caballero de inmigracion. Pues bien, tras el protocolo y el formalismo nepali, me dirijo de nuevo hacia el protocolo Indio, no sin antes atravesar la locura de la tierra de nadie. En el puesto Indio, mas de lo mismo, aunque aqui el caballero, lleva una camiseta de la seleccion italiana de futbol, muy moderno el y lee el Times Indio. Donde va a parar, por Dios. Cien preguntas, 30 minutos y al fin logro salir de alli por una cuesta llena de piedras sueltas que lleva al paso del gigantesco rio Mahakali, que separa India de Nepal. El paso es de locos, con unos viejos railes en mitad de una calzada estrechisima. En un descuido se me mete la rueda delantera por uno de los railes y salgo estampado contra las vigas enormes del macro puente. Me voy al suelo y conmigo la burra y todos los trastos. El impacto en el hombro y en la mano derechos es muy fuerte. Y contento que no me he precipitado hacia el inmenso rio Mahakali. Unos hombres que pasaban andando por alli, me ayudan a recomponer el desaguisado. Afortunadamente estoy bien, aunque con dolor. Continuo por la locura de frontera hacia Banbasa, lugar caotico y cochambroso por excelencia. Curiosamentte una vez pasado Banbasa cojo una carretera muy buena hasta Khatima. No me lo creo. Buenas senializaciones, buena carretera, un ritmo muy bueno. Donde esta el truco? Pues bien, es un espejismo claro, porque las carreteras en la India son la repera. Agujeros, piedras, trafico y locura colectiva. No avanzo nada y el calor es agobiante. Logro alcanzar Rudrapur, a unos 60 kms de Khasipur, camino Haridwar, tras mas de 100 kms agobiantes. Alli localizo un hotel magnifico en el que decido quedarme, tras verme lleno de mugre por todas partes y con los pulmones llenos de polvo y humo de los camiones que me pasan rozando en ambos sentidos y soltando el estruendo del claxon al verme.
A ver maniana que tal va la cosa, aunque pinta muy fea, porque la carretera me han dicho que esta asi de continuo. Me pondre mascarilla y voy a eliminar peso de las alforjas. Las guias de Lonely planet, se van a quedar aqui. El peso y la locura del piso estan fastidiando a la burra. El eje trasero empieza a hacer extranios y me desequilibro por momentos. Ya os contaare.

Un fuerte abrazo a todos y feliz dia del Pilar (felicidades a todas las Pilares). Gracias Beri por tu mensaje de apoyo. Gracias a los amigos del Primero y un abrazo.

Jesus, me alegro mucho de que el comite haya llegado a un acuerdo, por fin, con la empresa. Ya era hora. Ya me contaras mas detalles. Un fuerte abrazo hermano! Y gracias por todo, por estar alli, por tu preocupacion, por informar a todos, por seguir el trazado y por sentir tu apoyo en la distancia. Asi da gusto!

Cancion del dia: "l'amour a tous les droites" del gran Ismael Lot (el Bob Dylan africano)

Pues eso, "el amor tiene todos los derechos y nosotros todos los deberes".

Gracias a Mario y sus papas por esos mensajes. Tambien a mi hermana Marta y a Alberto. Un fuerte abrazo para vosotros y para Ines. Es un placer leeros a todos, la verdad. A mi padre, un gran abrazo y gracias por intentarlo tanto. Intenta ser moderado al leerselo a la mami, ya sabes que se preocupa demasiado. Dale un beso y un abrazo de mi parte. Os quiero!

Desde la India con amor! Un fuerte beso mi amor, ya estoy llegando (I'm comming...)

ADIOS NEPAL.- "NAMAS-TE"

2011-10-11T13:32:00.027+02:00

Cerca de la frontera.- Mahendranagar. Calor, calor, calor y extrema pobreza. Salgo temprano de la jungla para alcanzar a las 8:30 la carretera Mahendra. Me esperan mas de 160 kms y el calor es ya insoportable a esas horas. Me introduzco de nuevo en mi mas visceral soledad, porque la compania de Ambasa queda atras. El silencio lo inunda todo en muchos kms. Se oyen, eso si multitud de animales entre la espesura de la selva. Son momentos de paz, de magica paz. El entorno es precioso y solo el calor me impide disfrutar al maximo de todo lo que me rodea. Los kms pasan, muy lentamente, porque no consigo un buen ritmo. Larguisimas rectas una vez que paso el Karnali Bridge, donde unos jovenes quieren fotografiarse conmigo. Soy un bicho raro por estos lares.

Con teson infinito y atravesando lugares de una pobreza insultante, voy haciendo camino. Lo peor son los pueblos y pequenias ciudades por las que paso, ya que en el campo se ve una gente trabajadora y amable, pero en los pueblos, polvorientos y horrendos, es otro cantar. Hay carreteras cortadas debido a las huelgas que cada dos por tres organizan minorias maoistas. cordones de bolos de piedra atraviesan la carretera de lado a lado. A mi me dejan pasar, entre miradas desafiantes. Poco a poco voy alcanzando Attariya, bajo un sol de justicia y ni una sombra en la que poder refugiar mi cuerpo reventado de tanto kilometro por andurriales nepalies. Logro por fin, encontrar un pequenio porche donde la sombra sobrevive a duras penas. Alli me intento hidratar. Un par de hombres, vienen hasta mi con tres sillas y me invitan a estar con ellos. Estampa curiosa, porque no hablaban de nada, tan solo me miraban y sonreian. No hablaban apenas ingles y eran mas bien callados. Disfrutaban viendo pasar el trafico. Sin hablar.

Al final llego a Mahendranagar, ultimo pueblo nepali, antes de la frontera con India. El entorno es de polvo y desorden. Suciedad y superpoblacion. Me hospedo en el hotel opera, que segun la lonely planet es la hostia. Un dia hablare largo y tendido de la Lonely. La mejor guia, segun dicen. En fin. El hotel, como la inmensa mayoria de hoteles de nepal ( y esperate a la India) pues es lamentable. En nuestro pais esto no estaria abierto al publico, pero bueno, aqui es de categoria. Barato es, eso si, aunque para los precios de Nepal, es de los altos. No voy a entrar en detalles, porque despues de los sitios donde he reposado los huesos, esto es un lujo. Aun recuerdo el cuchitril de hace un par de dias, con un lagarto de dos palmos debajo de mi cama sin querer irse. Fauna de todo tipo y condicion ha ido desfilando por todas y cada una de las "camas", en las que he tenido el gusto de partirme la espalda (digo, dormir, perdon).

Maniana tengo la intencion de atravesar la frontera, para entrar en la locura de la India. Lo que se me espera alli es mejor no pensarlo demasiado. Intentare poner rumbo hacia Haridwar y de alli a Dharamsala. No se cuantos dias me llevara esto, aunque me han dicho que el calor es aun mayor que por aqui. Tambien se que tarde o temprano volveran los puertos de montania, porque me hallo a 120 mts sobre el nivel del mar y tengo que ir subiendo hacia los Himalayas Indios. Espero que mi ya maltrecho cuerpo, aguante los envites y esfuerzos que quedan. La gente no se cree que venga desde Kathmandu. Lo ven lejano hasta para el avion. Un autobus tarda de Kathmandu a Pokhara 7 u 8 horas y casi 10 de Pokhara a Lumbini. Las montanias y las carreteras condicionan el transporte por aqui. Los servicios en Nepal son lamentables. La gente vive en unas condiciones increibles, sin ningun tipo de sanidad, ni calidad de vida. Ves a los autobuses repletos de gente hasta en las parrillas. Unos autobuses de traca; vamos que no sabes ni como funcionan. Claro que luego los ves tirados cada dos por tres y yo les adelanto como una hormiga, poco a poco, con mi casa a cuestas casi llego a la vez que ellos. Lo que si funciona de maravilla en Nepal son las bocinas de los vehiculos motorizados. Pitan para todo. Ademas tienen unas melodias que se te meten hasta el hipotalamo y te revientan los timpanos. En fin, diario de un occidental en un pais Asiatico. Nada mas.

Muchas gracias a todos, como siempre. Bene, companiero, me alegro de verte por aqui; ya se que sigues el blog y que lo vives en primera persona, porque tu tambien sientes esta pasion. Desde aqui te animo a que sigas con esa aficion y que poco a poco tires millas por este mundo maravilloso en que vivimos (a pesar de las bocinas y del trafico). Un fuerte abrazo para ti y para Maria.
Otro fuerte abrazo para Juan Rodrigo, otro apasionado de los viajes con las dos ruedas. Gracias por tus animos!
Gracias a Ruth, por seguir el blog y darme esos animos que tanto necesito. Un fuerte abrazo para ti y tu familia!
Gracias a todos mis amigos y un fuerte abrazo para todos, en especial para Felix Rodrigo y su familia. Mucho animo, en estos momentos mas que nunca.

Dejo atras Nepal y con el, todo lo vivido, todo lo sentido. Me voy con muchas marcas en mi memoria, con instantes congelados y momentos para el recuerdo en la distancia. Se marcan a fuego las miradas, los rostros, el dolor y la alegria, las montanias y la jungla...las personas y sus hogares abiertos. Me voy hacia otro pais con otras costumbres, otras gentes, con las que intentare entablar la comunicacion del viajero que pasa un instante. Mi actitud seguira siendo la misma: creer en el ser humano. Observar y aprender de cada momento, de cada instante durante mi camino hacia el regreso. Porque, desde que emprendi este fantastico viaje, no he dejado de pensar en eso de que "buscamos excusas para viajar, porque lo que mas nos gusta en esta vida es el regreso al hogar". Pues eso, que ya voy hacia alli familia, dentro de un rato llegare. Un beso y un abrazo de los grandes. Os quiero!

Cancion del dia: De todo el mundo.- de Mr Enrique Bunbury.

Por cierto Victor, ya me gustaria colgar videos en el canal que me creaste, pero las condiciones de internet aqui, no te las quieras ni imaginar, asi es que esperaremos a la India a ver que tal. Un abrazo!

Amor, hoy intentare de nuevo la comunicacion, a ver que sale. Un beso.-

EL TERAI.-

2011-10-10T14:29:00.014+02:00

En medio de la naturaleza mas salvaje se encuentra el Terai. Lugar donde viven los Tharus, comunidad anclada en el tiempo, con unas costumbres realmente ancestrales. La dureza de esta tierra esta en el aplastante calor que hace. Despues de los monzones, las temperaturas suben hasta mas de los cuarenta grados, a partir de las 11 de la maniana. Por eso aqui se vive con el sol. Uno se levanta a las 5 y se acuesta a las 7 de la tarde. Llevo dos dias por el terai y es un lugar en el que no ves a un solo extranjero. La gente me mira como un extraterrestre y cuando les cuento de donde vengo, no se lo creen. La gente aqui es tambien muy abierta; los ninios me saludan abiertamente y me persiguen un rato; es emocionante, la verdad. Pedalear por estos lugares reconditos es toda una experiencia; de repente ves a multitudes que no sabes de donde salen. Todos saludan y rien al verme. Luego me encuentro solo en mitad de la mas espesa jungla, rodeado de enigmaticos sonidos y sombras que se mueven en el interior de la maleza.

Hoy duermo en mitad de la selva, a 15 kms de la carretera que va a Mahendranagar. Al llegar a Ambassa un joven Tharu, me dijo si queria dormir jungla adentro; y yo acepte. Asi es que despues del palizon del dia, con un calor sofocante y ya deshidratado, me meto por unos senderos en los que la burra sufria de lo lindo. Ademas habia que atravesar rios, barranqueras y un sin fin de laberintos, antes de llegar al lugar donde voy a dormir, cerca de Thakurdwara. El sitio es increible, selva por todos los lados y animales de todo tipo. Estoy en pleno parque de Bardia, lugar donde se pueden encontrar, Tigres, Rinocerontes, elefantes, leopardos, cocodrilos, monos de todo tipo, aves de toda clase, en fin un paraiso para la flora y la fauna.

Esta tarde me he adentrado con dos Tharus en la jungla para hacer una andada de casi cinco horas. Ha sido extenuandte, pero alucinante. Hemos visto cocodrilos que estaban a dos metros de nuestros pies y sin enterarnos. Rastros de serpiente piton, aves que salian a bandadas ante nuestra presencia, especies de flora alucinantes. Ibamos con una vara cada uno por si acaso. Aunque quedan muy pocos tigres y es muy dificil verlos, no hay que entrar a lo loco en la selva porque puede haber un disgusto. Bardia es el mejor parque, el mas natural, el menos explotado de Nepal. Chitwan, situado al este, esta mucho mas masificado y la fauna ha ido desapareciendo por la presencia de tanto turista. Dicen que Bardia es lo que era Chitwan hace 100 anios.

Ver a los Tharu trabajar la tierra, vivir en chozas de barro y ser tan enormemente felices, hace que pensar, la verdad. Su comunion con el entorno es admirable, a pesar de las dificultades que tienen con los monzones y los calores posteriores. La gente mayor, de aspecto duro y quemado por el sol, te mira desconcertante. Los crios son la manifestacion de la alegria. No tienen miedo, juegan con cualquier cosa, se banian en mitad del rio, donde a 10 mts estan los cocodrilos. Son la expresion natural del ser humano.

Mario, cuando veo a tanto ninio por aqui, me acuerdo mucho de ti, porque tu tambien eres la expresion de la alegria. Ojala no cambies nunca. Te quiero mucho!

Maniana seguire mi rumbo al oeste, direccion Mahendranagar. A ver como va la cosa porque no hay casi lugares donde dormir hasta la frontera con la India.

Muchas gracias a todos. Ya se que teneis muchos problemas algunos para hacer comentarios, no os preocupeis, la intencion es lo que cuenta. Gracias Chema por tu mensaje de apoyo, un abrazo y mucha fuerza y animo para todo, dale un abrazo a todos los companieros. Un fuerte abrazo a Fran Castanio y a tus alumnos. Muchos animos y gracias por seguir el viaje.

Un fuerte abrazo a toda mi familia y amigos. Y hoy en especial a mi tia Pili Sagaste y su hermano Antonio. Tia, siempre que me ves, me das animos y me dices que si pudieras tambien realizarias viajes asi. Gracias por tus animos; tu eres un ejemplo para todos. Ojala todo el mundo tuviera el corazon que tu tienes. Un beso muy grande para ti y para Antonio.

Cancion del dia: Hoy.- de La Habitacion Roja (Que buenos esos temas que me pasaste, Andres).

'Otra vez Lunes y que lejos estoy de alli, pero que cerca me encuentro de mi'.

Un beso amor!

SUFRIMIENTO EXTREMO. POKHARA-LUMBINI (LUGAR DONDE NACIO BUDA)

2011-10-08T03:51:00.024+02:00

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DIA 1.- Emocionado, destrozado, exhausto, agotado, ilusionado, des-hecho y re-hecho, he acabado el dia de hoy. Lo primero y principal la emocion por entrar en contacto directo, natural, sin fisuras y sin ningun tipo de barreras con la gente de esta region, en la que no se ve ni un extranjero. Naturaleza en estado puro, pueblos enclavados en las montanias, desafiando a la gravedad. Gente marcada por la fuerza de los elementos que por aqui azotan sin piedad. Namas-te, sonrisa enorme, serenidad...felicidad absoluta. Aceptacion. Fiesta y jolgorio al verme pasar. "Nunca habiamos visto a alguien como tu. De donde eres? A donde vas? Imposible, en bici?? Mucha montania, muy lejos. Pero y porque? Que tengas buen viaje. Namas-te".
Celebraciones hinduistas a lo largo de todo el pais. Se huntan la frente con tica y arroz. Todos lucen las mejores galas y la alegria se siente por todos los valles. Las imagenes que veo son indescriptibles. La luz d ela maniana se cuela entre la espesa vegetacion y ofrece unos contrastes con los himalayas al fondo, que son espectaculares. El sufrimiento es extremo, hasta puntos en los que uno piensa que va a desfallecer en cualquier momento porque el sudor se escapa de mi cuerpo a chorro. El calor es brutal y mis pensamientos en todo momento son intentar mantener la calma, sabiendo que tarde otemprano los puertos daran paso al descenso. Pero esto es otro mundo; los alpes o los pirineos o cualquier otra cadena montaniosa del mundo son una caricatura comparada con los himalayas. A las dos de la tarde con las cigarras rechinando con fuerza y a unos 45 grados segun mi reloj, veo como el panorama se pone muy feo, porque enfrente tengo una cerrada montaniosa, que da miedo mirarla. Toca sufrir al menos dos o tres horas mas en un puerto inacabable. El agua se me esta acabando y mi cuerpo es un calambre. No encuentro sombra en ningun lugar y parar es un suicidio, porque la deshidratacion es inminente. Con un sufrimiento desmedido, logro coronar los mas de 20 kms del ultimo puerto antes de superar el tremendo valle d ela region de mahabhar. Logro encontrar un lugar donde descansar a las faldas del pueblo de Tansen, famoso por las revueltas maoistas del 2006, con mas de 30 muertos y el templo arrasado. Maniana si las fuerzas me acompanian subire a verlo.

DIA 2- Buscaba, sin exito una parte de mi cuerpo sin dolor, al despertar en mitad de las montanias inacabables de la zona media de Nepal. A pesar de ello decidi emprender el camino hacia el pueblo de Tansen, situado montania arriba, tras 3 kms de un puerto al 20%. La gente, esquiva y un poco distante, me miraba como un bicho raro. "De donde ha salido este, con la casa a cuestas?". Me cuelo por las escarpadas calles hasta el templo que fue arrasado en la revuelta del 2006 y que fue reconstruido piedra a piedra bajo supervision maoista. Las casas newaries, son de barro y por momentos pareces estar enclavado en un epoca muy lejana en el tiempo. Decido emprender el largo descenso hasta Butwal, situado en plena meseta surenia nepali y muy cercano a la zona de Uttar pradesh India. La carretera es penosa, con desprendimientos y barrancos por los que es mejor no asomarse. Los valles son verticales con cientos y cientos de metros de caida libre. Logro llegar a butwal, un pueblo polvoriento y lugar comercial, donde no hay nada que ver. Eso si, las celebraciones en estas regiones son mucho mas efusivas. Me cogen un grupo de muchahos y me invitan a bailar en una carpa improvisada con un monton de gente. Me huntan la cara de tica roja y me invitan a comer unas pastas. Quieren que me que de con ellos todo el dia, pero me voy poco a poco, direccion Lumbini, aunque despues de rogar que me bajaran la bici del camion donde la habian subido, para llevarme a Lumbini. No les cabia en la cabeza que quisiera ir en bici, pudiendo ir en camion, bailando, cantando y parando en cada pueblo.
Me esperan casi 50kms de un sol abrasador y las fuerzas en reserva. Poco a poco avanzo y veo multitudes cada dos por tres de gente bailando y en trances autenticos. La gente aqui es de rasgos hindues, casi no se ven rasgos orientales. Son cobrizos, como decia Gandhi.

Llego a Lumbini, lugar donde nacio Budha.Es un sitio pequenio e inhospito, pero decido hacer noche. Alli conozco a Kiko, un vasco que lleva por Nepal 6 anios. Hace meditacion y me invita al templo budista de Korea, donde se puede descansar bien, con un ambiente de paz y serenidad impresionante.

Por la noche despues de cenar, me acerco a la celebracion budista de un mantra. Me siento en el suelo y observo a los monjes entregados a la oracion y a la meditacion. Son instantes magicos. Al dormir, oigo afuera los grupos de chacales y el resto de la fauna salvaje en plena actividad.

He dejado atras las durisimas montanias del himalaya nepali. He entrado de lleno en el Terai. Lugar de jungla, calor, mosquitos, animales salvajes y humedad insoportable. Mi intencion es dirigirme hacia el oeste.

Un fuerte abrazo a todos desde un lugar en el mundo!! Gracias Ter por tu comentario, gracias Iniaki y felicidades!! Gracias a Arantxa y Javi y a ti Beri, por tu mensaje de apoyo. Gracias al de la 411, mucho animo con todo! A los companieros de la Presa de San Salvador un fuerte abrazo.

A mis compis de Geologicas un saludo enorme. Gracias Santi y Belen por vuestros mensajes de apoyo.

Un fuerte abrazo a mi tia Pili Monguilod y familia, tambien a mi tia Mari Carmen, mi tio Jose y a mi primo Nacho y a mi tia Carmen, mi tia Mercedes, mi tio Mariano y a Eduardo.

A mis padres, estaros tranquilos, que estoy muy bien. Con algun kilico menos, pero bien. Os intentare llamar hoy. A mis hermanos a Mario, a Nacho y a Alberto, un beso muy grande.

Y a ti como siempre y aunque hablamos a diario, decirte que cuento los dias que me quedan para volverte a abrazar. Te quiero!

"Solo y sin fuerzas, en mitad de este sufrimiento, veo a todas las gentes que me saludan y busco y encuentro en ellos el aliento necesario para seguir mi camino".

Cancion del dia. "Un dia en el mundo" de Vetusta Morla.

ANNAPURNA, DAULAGHIRI Y MACHHAPUCHCHRE

2011-10-05T14:34:00.018+02:00

En algun lugar de esas montanias descansa Iniaki Ochoa de Olza y mas alla Santiago Sagaste junto con su companiero Ricardo valencia. Montanieros autenticos en todo el sentido de la palabra. Seres humanos enormes, que se vieron atrapados por el embrujo de estas montanias. No tenian afan por ser los primeros en alcanzar ciertas cumbres, ni sentian la fiebre agotadora por alcanzar los 14 ochomiles, fiebre que tanto condiciona el montanismo actual. Respeto y adoracion por la montania y por la expresion de la vida. Companierismo autentico. Saber renunciar, aceptar la partida. Formas de vivir, formas de sentir, formas de ser. Leccion de humanidad y superacion. Soniadores, libertarios, autenticos. Desde aqui mi recuerdo para todos ellos.

El dia de hoy lo dedique a visitar el pueblo antiguo de Pokhara, colandome por sus callejuelas y sus mercados, entablando sonrisas y saludos con esta gente amable y hospitalaria. Recorri los alrededores con la bicicleta, experimentando sensaciones muy agradables, a pesar del trafico que habia por momentos. Madrugue, pero habia nubes, asi es que decidi descansar bien, porque tras los doscientos y pico Kms de ayer y antes de ayer, ademas del calor, estaba bastante cansado. Durante el dia y sobre todo al atardecer las cumbres nevadas se dejaron observar.

Aqui anochece a las 6 de la tarde, no hay luces en las calles y te orientas por los carteles luminosos de los restaurantes y tiendas. Maniana intentare madrugar para dirigirme al sur y evitar en la medida de lo posible el calor extenuante. Hay muchas montanias intermedias hacia el sur, asi es que se esperan dias duros. Ya ire contando.

Estando aqui es facil soniar con acariciar las cumbres del mundo, desde aqui es facil comprender la atraccion que lugares asi ejercen sobre personas como Iniaki Ochoa o Santiago Sagaste; desde esta paz inmensa todo parece sencillo, todo parece posible en el mundo. Sigamos soniando.
Cancion del dia: Sonie de Zoe.

Un fuerte abrazo para todos.

Un beso amor!

LAGOS DE POKHARA

2011-10-04T15:20:00.024+02:00

Dejo atras Kathmandu y su locura sin limites, para penetrar en el fantastico valle de los montes medios. El caos del trafico permanece, ya que estan de celebracion del Ashwin, con matanzas de animales por todos sitios. Por eso hay tantos autobuses de Kathmandu a Pokhara. La carretera esta en mal estado, pero asfaltada, que no es poco. Los alrededores de Kathmandu me hielan la sangre, con imagenes indescriptibles de la mas absoluta miseria, encarnada en seres humanos malviviendo en verdaderas cloacas.Me siento muy mal. Me afecta demasiado ver las condiciones en que muchas personas viven. Como el paisaje del viajero, las estampas que veo marcan en mi interior una huella dificil de borrar. Pero, yo me voy, como se iran todos los viajeros. Me voy y seguiran los crios sonrientes, pidiendo money y durmiendo en un lecho de lodo, seguiran los taxistas suicidas, los motoristas descerebrados, los minibuses asfixiados, los porteadores de los enormes fajos sobre su frente, los cicloracks llevando a lomos a las parejas de turistas bien cebados a cambio de 50 o 100 NPR (1 euro), seguiran saludando con un efusivo Namaste los conserjes de los hoteles de alto stand, seguiran los Sadhus (santones itinerantes) pidiendo bakshesh (propina) por una foto, seguira la mugre y la contaminacion, los pumones averiados, la tos del taxista que me acerco del aeropuerto al Hotel, seguiran las calles sin luz y sin nombres y con cableados laberinticos, seguiran viniendo himalayistas y turistas de todo tipo y condicion, dejando miles de millones de dolares, que no veran los habitantes de Nepal, ni sus calles, ni sus alumbrados, ni su sanidad, ni el control de natalidad. Lo mismo de siempre, con las mismas escenas y los mismos protagonistas. Nada mas.

Hoy me encuentro en Pokhara, un lugar mistico y emblematico, a pie de los Annapurnas y cerca del Daulaghiri, donde pervive para siempre Santi Sagaste. El recorrido entre Kathmandu y Pokhara es duro, con continuos puertos y descensos, todo ello acompaniado por el extenuante calor, que me ha dejado roto por completo en el dia de hoy. Los ultimos Kms han sido pura fatiga, todo el rato subiendo y cayendome el sudor en autenticas hileras de agua. Lo de la gente a lo largo del recorrido ha sido enorme. Emocionandome continuamente por la amabilididad y la bondad personificada en este pueblo con multitud de etnias. Los rasgos mas comunes son el Sherpa, el tibetano, el mongol, el chino y el hindu. Muchas diferencias fisicas entre gente que viven juntos. Los ninios, como siempre saludandome, siguiendome, gritando namaste (saludo nepali, acompaniado de una posicion de plegaria juntando las manos y agachando la cabeza). Zonas rurales magnificas que me brindaban estampas de postal cuando las nubes me dejaban ver el Manaslu y otras cumbres del Himalaya. Cuando uno observa los montes medios, tapizados de un verdor esplendido tras los monzones y repletos de arrozales en sus bases, cree que por encima de las enormes columnas de nubes que los coronan, no pueden estar los gigantescos ochomiles, pero efectivamente, alli estan, levantandose hasta donde el cuello no da mas de si.

Maniana me tomo un dia de descanso en Pokhara y sus alrededores. Quiero subir a Sarangot, para intentar ver el amanecer en los Annapurnas, si las nubes lo permiten. Tambien quiero visitar Pokhara antigua, situada mas arriba del lago principal de Pokhara, donde se encuentra mi hotel. La habitacion es increible, creo que muchos pagarian una fortuna por ver las vistas que veo desde mi habitacion. Esta situada en la buhardilla del hotel Panorama, con una terraza que es la azotea del hotel y un ventanal enorme de lado a lado de habitacion que me deja ver el lago principal, Sarangot y los Annapurnas. Increible y a un precio muy economico.

Muchas gracias a todos. Saludos a mis companieros de la Presa de San Salvador, animo Andres con tu super blog (irenbici), el cual recomiendo visitar; un saludo especial para el maestro de la percusion Sebastian Moyano, un crack y no solo con la bateria!!Saludos a Fran Castanio, gracias por tus animos! A mi familia, como siempre gracias por todo; estoy muy bien!

Tambien quiero saludar a David Caniada y darle animos a el y a su mujer Laura, en la nueva aventura empresarial llamada Fisiocaniada (con enie) que luzco en el traje de hoy que nos regalo a Beri y a mi. Animo con todo. Las instalaciones son la hostia.

Ayer pase momentos de bajon, por todo lo que me toco ver en Kathmandu. Con el paso de los dias voy animandome, porque lo de hoy ha sido fenomenal, de esas cosas por las que merece la pena el esfuerzo, el sacrificio y la dedicacion para venir hasta aqui. Esta maniana, al despertar, un nudo en el estomago, tipico de este tipo de viajes, me impedia levantarme y enfrentarme a la carretera. Creo que tu, Beri, sabras de que hablo, no? Es esa sensacion del viajero en transito que teme lo que va a encontrar y le cuesta afrontarlo a primera hora del dia. Luego, cuando cobras el coraje suficiente y empiezas a pedalear, desaparece sin mas.

La cancion del dia, no podia ser otra que "Bendecida" de los Heroes del silencio (todo el diica con la p... melodia: "En las aguas de la certeza nos hicimos la promesa de los Lagos de Pokhara..."Por cierto interpretada magistralmente por mi primo Chema y el grupo "el silencio de los Heroes". un saludo Primooo; tambien a tus padres y a tus hermanas!

La frase es de cuando sali de Kathmandu por el extrarradio lamentable; es un poco triste, pero real: "me encuentro con la muerte en cada rincon de este vertedero, donde las personas sobreviven, como pueden, en unas condiciones denigrantes para cualquier ser vivo..y, sin embargo, veo como sonrien cuando paso y les saludo; ese es el verdadero milagro"

Un beso mi amor!

KATHMANDU

2011-10-02T15:55:00.022+02:00

La tos seca y continua del taxista que me llevo del aeropuerto al hotel, me hizo ver desde el primer momento que tipo de ciudad es Kathmandu. Por mucho que leas al respecto y por mucho que te digan los que se han dejado caer por aqui, resulta impactante de arriba a abajo. Una autentica locura de ciudad. La contaminacion es brutal y es necesario llevar mascarilla para poder respirar dignamente, mascarilla que evidentemente casi nadie lleva, como el caso del taxista que se le iba la vida en cada intento por respirar. Las calles son un autentico caos y el claxon es el hilo musical de la capital nepali, antesala de los Himalayas. Atascos continuos, maniobras imposibles, suciedad, desorden, pobreza, pobreza, pobreza...superpoblacion y millones de cosas mas. Sin embargo, la gente se acostumbra a los lugares donde le ha tocado vivir y aqui, todos estan acostumbrados a lo que para el viajero extranjero seria una jaula de grillos imposible. Por otro lado, con el paso de las horas, acabas viendo normal la locura de vivir. Los minibuses son puzzles donde no cabe ni una hormiga, gente agarrada a los techos y ventanas en un juego de equilibrio espectacular. Demasiados estimulos, demasiadas escenas para el primer dia, demasiado de todo. Uno acaba agotado solo de pasear, observando el pulso de Kathmandu. Agotado y con ganas de empezar la ruta fuera del bullicio atronador de este desproposito de urbe. Claro que siempre comparado con otros lares este podra ser un remanso de paz, si no que les pregunten a unos espanioles, con los que he estado hablando esta maniana y que venian de la India. Bueno, mejor ni pensarlo.

Me han dado ganas de largarme a los 15 minutos de haber llegado, pero como siempre hay que andar y perderse por los rincones de toda ciudad para sacar conclusiones mas reales. Efectivamente, he encontrado lugares fascinantes y como pense, la plaza Durbar no me iba a decepcionar. Preciosa, de arquitectura newari, con el palacio real y templos y torres diversas de gran belleza. Templos como el de Taleju, Tana Deval, Siva Parvati, de Krisna...son bellisimos. Tambien queria ver las dos ciudades estado medievales declaradas patrimonio mundial de la humanidad, que son Patan y Bhaktapur, con sendas plazas y casco antiguo para perderse por los puestos de todo tipo. Sus plazas Durbar son de arquitectura newari, realizadas durante el reinado de la dinastia Malla (entre los siglos XIV y XVIII).

Por lo demas, de nuevo en el caos de la capital, de nuevo con ganas de irme rumbo a Pokhara. A ver que tal va la cosa y que tal el tiempo, porque esta tarde ha caido la de Dios, pero durante el dia ha hecho mucho calor. Maniana a ver como salgo de aqui, porque las calles no tienen nombre y la desorientacion es brutal.

He tenido algun momento de bajon, normal cuando llegas a un sitio como este y te estas empezando a enfrentar a tu soledad mas visceral. He hablado por telefono con mi madre y con Ibana y eso me ha serenado mucho. Hay que ver, ademas del coniazo que doy las ultimas semanas con el maldito viaje y los preparativos, ahora vas y te quejas de que si esto y lo otro, en fin, cosicas que pasan. Gracias a todos por el apoyo moral y la preocupacion que mostrais.

Gracias a mi hermano y a mi padre por acompaniarme y ayudarme, tambien a Mario, a Nacho, a mi Hermana M. Victoria y a Ibana por ayudarme a embalar todo. Gracias a toda mi familia por estar alli siempre, aguantando estas locuras continuas. Madre, estate tranquila y confia en mi, ya veras como todo va bien, aunque sigue poniendo velas eh! A mi hermana Marta y a Alberto, mucho animo con todo, ya no queda nada para que Daniela este con nosotros. Gracias a mis amigos, desde la distancia cualquier pequenio recuerdo de vuestra compania me emociona. Vale de sentimentalismos, que alguno lo aprovechara luego para bromear, que nos conocemos!!!

Y a ti Ibana decirte que es muy importante tu apoyo, comprension y tus palabras de confianza. Gracias por tu enorme paciencia con mi montania rusa particular. Tu grandeza y calidad humana me emocionan todos los dias. Te quiero!

Un hombre sale de viaje y es otro el que regresa. Esta frase, que tanto me gusta y suelo escribir en el blog, me acompania este anio en el libro El Leopardo de las Nieves de Peter Matthiessen, que he elegido como lectura. Me han hablado muy bien de el y la historia se desarrolla por lugares por los que quiero pasar. Ya os contare.

La cancion del dia Where Streets have no name de U2.

Maniana comenzare a rodar por estas tierras, a lo mejor no puedo escribir hasta pasados unos dias. Comienza la ruta! Un abrazo desde Kathmandu!

Entrevista en Ejea TV

2011-09-29T08:50:00.003+02:00

También disponible en el nuevo canal en Youtube de Carretera y Llanta.

http://www.youtube.com/user/carreterayllanta

NEPAL

2011-08-17T09:08:00.008+02:00

Pueblo de Sherpas, himalayas, leopardos de las nieves... tierra de fuertes tradiciones y con multitud de etnias diferentes, dispersas a lo largo de toda su extensión, desde Bután y Tibet hasta la India. Lugares sagrados, hinduismo, deboción por la tierra y respeto a las montañas. Turistas en Kathmandu, americanos subiendo Everest, serenidad en Pokhara; y en Lumbini pasión desbordada en el lugar donde nació Budha. Conflictos sociales e historia convulsa que ahora deviene en calma aparente.

Verdaderos tesoros de la humanidad en Bhaktapur y Patan. Caos en Kathmandu y paz en Manaslu. Tierra de contrastes y gentes duras como la roca. Sherpas, Newas, Madhesis, Paharis, Tharus, Gurungs, Kirats, Tamangs, Magaris, pueblos que conviven con multitud de tradiciones y culturas, aprovechando los beneficios de esa tierra y mirando de reojo a los Himalayas. Sufren los monzones y post-monzones y ahogan al turista de turno por las calles de las ciudades donde cada dos por tres hay cortes de luz programados. Encantadores de cobras y domadores de elefantes.

Un sueño...el valle de los Annapurnas. La sombra del Dhaulagiri se muestra alargada y demasiado cruel a veces.

Sigo en la lucha para trazar un viaje por estas tierras inmensas; sigo en la lucha para sacar tiempo y energias, para seguir entrenado a diario sin perder la ilusión. Las puertas del Tibet se están cerrando para mi este año, estoy empezando a aceptarlo, y aunque se que es parte de los viajes, el saber renunciar y aceptar las situaciones tal y como vienen, no deja de ser frustrante el trabajar durante tanto tiempo para llevar a cabo la ilusión de pedalear libremente y recorrer los lugares que te tienen enganchado al atlas y a los libros desde hace mucho y que por temas burocráticos y logísticos, no puedas realizarlos. La condición humana es incansable a la hora de poner trabas para entrar en una región de la que unos cuantos se han adueñado. Es curioso, como lo que la orografía y la climatología no consiguen, lo hacen las curiosas costumbres humanas de poner barreras y fronteras donde no las hay. En fin, seguiremos con la ilusión centrada, este año en Nepal y Norte de la India, esperando eso si que las trabas no sean tan estrictas como en Tibet. De todas formas, hasta el último momento seguiré en la lucha y si hay una oportunidad, la aprovecharé y si no, para el año que viene o cuando se pueda. Las regiones de todo el mundo valen mucho mas que un puñado de hombres que se creen los dueños del suelo que pisan.

Eso está claro.-

Mi agradecimiento a Ejea Televisión por el interés mostrado en mis experiencias y reflexiones sobre los viajes y los lugares que he visitado a lo largo de todos los años sobre la burra. Su reportaje emitido durante estos días, ha quedado muy bien y se lo han currado, la verdad. Gracias.-

Seguiremos informando, en breves.-

JESÚS BERICAT

2011-08-01T16:09:00.006+02:00

Mi amigo Jesús Bericat ha realizado un bonito viaje siguiendo el curso del río Ebro desde su nacimiento hasta su desembocadura, a través de la ruta conocida como GR-99. Desde aquí le felicito por haber disfrutado sobre su burra, de un camino lleno de encanto y lugares fantásticos.

Jesús y yo compartimos, además de una grandisima amistad desde la cuna, una pasión por la aventura y las sensaciones que se experimentan en este tipo de viajes. Hace unos años viajamos juntos en dos ocasiones, en 2005 desde Ejea hasta los Lagos de Covadonga y vuelta a Ejea y en 2007 una vuelta desde Ejea a Biarritz y de alli por todo el sur de Francia hasta Perpignan, para regresar a Ejea por los pirineos. En ambos viajes demostró un gran tesón y entrega, esforzándose, en todo momento para superar todas las dificultades que nos ibamos encontrando en el camino.

Lo dicho, enhorabuena!

NÓMADAS

2011-07-25T16:45:00.015+02:00

Muchos son los proyectos que planean sobre la cabeza del que escribe.- Resulta curioso como el azar o el destino, o simplemente el propio devenir de los acontecimientos, te van abriendo unas puertas que, tarde o temprano, esperaban ser abiertas. Los viajes, te ofrecen la oportunidad de conocer a personas extraordinarias, personas que desde nuestro sofá dificilmente llegariamos a conocer. El último viaje a Mongolia, me brindó la oportunidad de conocer a un ser humano grande, inquieto, inconformista, además de un artista con una sensibilidad especial. Santiago, mima los detalles en sus lienzos, capta la luz, la expresión, el instante, el tacto, la fuerza, la piel y el mensaje de todos los rostros que va viendo a lo largo de sus viajes a los lugares, donde sobreviven las culturas mas ancestrales y los pueblos, que todavia resisten al ritmo y a las formas de vida de los tiempos modernos. Los cuadros de Santi, reunen la ternura, el afecto y la espontaneidad de las gentes auténticas de todas estas regiones del planeta; desde los Samis escandinavos a los nómadas mongoles, pasando por los gitanos europeos, los pastores Tibetanos, los mapuches o los indios Américanos.

Él es fundador de una organización llamada Iniciativa Yurta, creada con la intención de informar y preservar las culturas y las formas de vida de todos pueblos nómadas del mundo, amenazados por multitud de peligros en forma, principalmente, de políticas devastadoras. Así, mediante la venta de sus cuadros, además de otras muchas actividades, Santi y sus colaboradores ayudan a esta causa. Sus ventas se emplearán en la continuación del Proyecto YURTA - Campaña 2011, www.iniciativa-yurta.org, que ya se inició el año pasado. En torno a esta iniciativa hay muchos proyectos futuros que podremos ir desgranando poco a poco; Exposiciones en ayuntamientos, charlas, debates, actuaciones musicales, etc.

Para mi, es imprescindible preservar las formas de vida que respetan el entorno, la cultura ancestral, la comunión con la naturaleza, el arte, las costumbres, las relaciones humanas y la superación diaria de las etnias y pueblos que sobreviven a duras penas, frente a la ceguedad de los gobiernos de todo el mundo. Pocos son los que valoran en su justa medida, la necesidad de la supervivencia de estas comunidades con raza, con orgullo y con lecciones de vida en cada una de sus costumbres.

Desde bien crio me interesé por la naturaleza, sus habitantes, especies y paisajes, lugares apartados del ritmo acelerado de las ciudades. Los pueblos indígenas y su particular visión de la vida, ejercieron sobre mi una fascinación indescriptible, cuando Felíx Rodriguez de la Fuente describía las costumbres y la cultura de los indios Yanomamos en Venezuela o de cualquier otro pueblo de las regiones mas remotas del planeta. Su mensaje era siempre claro; esas formas de vivír eran las más repetuosas con nuestro planeta, pero además eran personas libres, sin las presiones sociales brutales que reducen al individuo, en medio de la competitividad de los mercados actuales; no existía la depresión, tan solo las emociones reales en todos los ámbitos de su vida. Todo aquello, me llegó muy profundo y nunca he dejado de leer o informarme por la situación de los pocos pueblos indígenas que todavía logran sobrevivir hoy en día. Tuvo que ser una averia en mi rueda trasera, que me hizo regresar a Ulan Bator, el verano pasado, la que me brindara la oportunidad de reabrir de par en par, esa inquietud por los pueblos indígenas, al conocer a Santiago. Lo que en un principio fue una auténtica putada (quedarte tirado en mitad de la nada, bajo el abrasador sol Mongol y las terribles tormentas estivales) se convirtió en una gran noticia; una de las mejores del viaje a Mongolia.

"Hubo un tiempo en que fuimos nómadas y tal vez sigamos siéndolo en realidad, a pesar de que hayamos olvidado el respeto y la adoración por todo lo que nos rodea y nos da la oportunidad de sobrevivir en medio de este milagro que es la vida".

PIRINEO NAVARRO.- BELLEZA Y DUREZA EXTREMA

2011-07-18T16:43:00.017+02:00

Desde la soledad de las cumbres pirenaicas en la zona Navarro-Francesa, se experimentan sensaciones únicas de paz y serenidad, que a diario nos faltan durante la vorágine cotidiana. Hablo de rincones increibles, donde el tiempo se ha detenido y donde tan solo el pastoreo de alta montaña sobrevive y resiste como puede a las inclemencias del tiempo y la altura.

9 puertos de infarto, sobretodo el terrible Artaburu y el mítico Larrau, te van minando las fuerzas conforme las horas, el sol, el esfuerzo sobrehumano y los kilómetros hacen de las suyas sobre tu maltrecho cuerpo. A eso hay que añadirle el peso de lastre que llevaba para entrenar. Resultado evidente.- palizón de los grandes, con aparición en los últimos kms de calambres y dolores por todo el cuerpo. Pero tambien enormidad y emociones renovadas a lo largo de un trazado inmenso, lleno de belleza por todos los rincones y una paz indescriptible, tan solo perturbada por las esquirlas del ganado que campa a sus anchas por estas inmensas praderas pirenaicas.

Zonas muy remotas y tan cercanas, a escasas 2 horas de Ejea y apenas 1 hora desde Pamplona, nos ofrecen rincones de una belleza enorme, sobretodo a primeras horas de la mañana, cuando la rosada todavia se puede palpar en el ambiente y los olores de los bosques, que acompañan al Irati desde su nacimiento, te remontan a esos veranos de campamentos cuando eras un crio. En fin, toda una experiencia y un placer para los sentidos, cuando el esfuerzo lo permitia, claro, porque hablamos de mas de 8 horas sobre la burra y unas pulsaciones de 160-170 durante las ascensiones a los colosos pirenaicos, con un gasto energético total por encima de las 6000 kcal; vamos un palizón de los grandes.

Cada puerto de montaña, tiene su magia, sus detalles, sus secretos, sus peligros, su belleza, sus enigmas y su personalidad propia. Su ascensión se convierte casi en un protocolo, por parte del que quiere llegar a su cumbre, como los grandes himalayistas lo hacen con sus queridos y temidos ochomiles. Todos los puertos, por muy cortos o pequeños que nos parezcan, merecen de nuestro respeto a la hora de iniciar la ascensión. Durante la misma, multitud de emociones y matices pasan por la cabeza; los sonidos de la respiración y el propio bombeo del corazón, que intenta suministrar suficiente oxigeno a las piernas para no entrar en fatiga, nos acompañan entre los sonidos del monte que atravesamos. Los dolores tambien suelen ser una constante durante las ascensiones mas exigentes. No creo que haya un sufrimiento físico comparable a las ascensiones mas duras de los grandes puertos, ya que hay muchos momentos en los que te falta el aire y las piernas van a reventar, por no decír el corazón y su intención continuada de salirse por la boca; es tal el esfuerzo sobrehumano, que en esos momentos un niño de 4 años nos vencería en un pulso sin dudarlo, porque cada gramo de energía de tu cuerpo parece evaporarse con cada pedalada. Hay un momento de obsesión por coronar el puerto y dejar de sufrir de una vez; y sin embargo cuando ves el collado a tu alcance, las emociones se disparan, por un lado la euforia, engrandecida sin duda, por las endorfinas generadas durante el esfuerzo y por otro lado, la pena de acabar de ascender el puerto en cuestión. Con todo esto, no es de extrañar, que el viajero sobre una bicicleta adquiera una verdadera devoción por estas sensaciones vividas, creándose un vínculo, entre el ciclista y el camino, imposible de romper.

ENTRENANDO.-

2011-06-23T12:46:00.007+02:00

Entrenando a diario, sacando tiempo de debajo de las piedras. Horario apretado, pereza que vencer y satisfacción diaria. Poco a poco, veo como mi cuerpo va mejorando conforme acumulo kilómetros. Enero y Febrero fueron bastante pobres en entrenamiento, por una lesión en la rodilla izquierda, concretamente condromalacia rotuliana, o desgaste del cartílago; pero la cabra tira al monte y desde Marzo hasta hoy he ido sacando ganas, fuerzas, motivación e ilusión y he podido superar los 5000 kms en las piernas durante estos 3 meses.

Los viajes comienzan mucho antes de la primera pedalada. El proceso, eterno y muy laborioso, tambien forma parte del viaje, las ilusiones por recorrer los lugares deseados, la preparación física y mental, la elaboración del plan de viaje, fechas, vuelos, permisos, vacaciones, documentación sobre las costumbres, la historia, la cultura, las raíces…todos los matices que conforman el cuadro que luego resulta. De lo que originalmente planeas a lo que posteriormente acontece, suele distar muchísimo, porque lo que se vive en directo, en primer asiento, se multiplica por mil, en cualquier aspecto, por muy imaginativo que uno sea. Desde casa se dibuja un boceto que se desborda en directo.

Durante la preparación, las ilusiones y las decepciones se combinan continuamente en un juego que mina la moral, cuando te encuentras con demasiadas barreras a la hora de realizar cualquier pequeño trámite. Las grandes dificultades suelen venir en forma de muros que el ser humano se ha empeñado en levantar entre pueblos que resultan mucho más semejantes de lo que creemos. Somos obstinados, cíclicos y previsibles. Las fronteras mentales se presentan como molinos gigantes difíciles de sortear para los Quijotes aventureros de los tiempos que corren; y no hablo de aquellos que vamos, observamos y nos largamos, sino de los que habitan esos rincones del mundo, sometidos a unos juegos demasiado peligrosos. Seguiremos en la cruzada particular, intentando hacer realidad otro sueño, otra ilusión desbordada, que a fuerza de insistir acaba haciéndose viaje, interior y exterior.

Algo se está gestando hace mucho tiempo, lo estoy mimando, perfilando, sacando punta, cociendo a fuego lento, con pequeños logros y pequeñas decepciones, subidas y bajadas como un montaña rusa particular. Hay días en los que pienso que es demasiado sacrificio diario y demasiado complicado embarcarte cada año en semejante empresa, pero otros días el optimismo y la euforia te acompañan y las sensaciones son fantásticas al pensar en hacer realidad aquello que te entusiasma, verte en el mundo, conocerte en otros lugares, respirar los rincones del planeta que todavía albergan la autenticidad del ser humano libre y compartir con él tu emoción.

De momento todo está en el aire...

Quiero agradecer a Marisa Mena, la carta que envió y que se publicó en la revista Hoy, en la que reflexionaba sobre los viajes que he ido realizando. Gracias por tu interés.

...y gracias a mi regalo de los cielos por aguantar mi montaña rusa particular a diario.

Mongolia.- Segunda parte

2010-08-11T14:24:00.062+02:00

Mercado Negro.-Posiblemente la patita carbonizada que yo estaba pisando, habria pertenecido a una Marmota, Marmota que estaria ahora en los estomagos de los piratas que me rodeaban con voces atronadoras en mitad del mercado negro, dandoselas de expertos en bicicletas y desviviendose porque eligiera a uno de ellos para reparar mi rueda. Alrededor, un sequito de ladronzuelos y carteristas que vigilaban y se organizaban para pillar desprevenido al turista de turno. A mi lado Tuya, incombustible, se afanaba porque me atendieran bien, dentro de lo posible claro, en el mercado negro de Ulan Bator. Ella hacia de interprete y me aconsejaba sobre los precios, los componentes, los tipos devoradores de marmotas, etc. Mas tarde hablare de Tuya, una mujer increible a la que debo poco menos que la vida, porque me ha ayudado muchisimo y siempre con una macrosonrisa en la boca. Es todo un personaje, digno de una pelicula de Almodovar. Yo la asemejo a Marilyn, la recepcionista del Doctor Fleichman en la serie Doctor en Alaska.

Despues de sobrepasar con creces mi paciencia y cobrarme una fortuna para lo que son los precios de Mongolia, donde puedes comer por medio euro y tomar una cocacola por 20 centimos de euro, sali del maldito mercado negro con una rueda china instalada en la burra y con ganas de tirar millas hacia el norte. Habia perdido dos dias con la reparacion y no veia la hora de pedalear rumbo a Darhan.

En esos dos dias en Ulan Bator conozco a Juan Carlos y Carlos, dos moteros que vienen desde Barcelona y van hacia Japon. Evidentemente su paso por Mongolia les trae problemas y mas problemas. “Todo bien hasta que entramos en Mongolia”. La KTM de Juan Carlos pierde aceite por todos lados y necesita cambiar una pieza. Se quedaron tirados en Bayanhongor y tuvieron que montar todo el equipo en un camion hasta Ulan Bator. Aprovechamos para ir juntos al mercado negro y solucionar nuestras cuestiones logisticas. Su aventura se llama “Ultradesafio 2010. En busca de Cipango”. Toda una odisea. Juan Carlos ha realizado muchos viajes en solitario por toda europa y parte de Oriente medio.

El Norte.- Al dia siguiente por fin monto, muy temprano, en la burra y me dirijo hacia las montanias del norte. Comienzo mi diambular en solitario, de nuevo, tras varios dias con mis tres amigos, Alvaro, Antonio y Santiago. Cuesta mucho separarse de personas tan excepcionales y tan vitalistas, pero el viaje debe continuar y una sensacion de vacio me invade por momentos.

El dia sale muy bueno en principio y tras las primeras rampas a la salida de Ulan Bator, noto como la bici se me va para todos lados. No me lo puedo creer. Pinchazo en la rueda trasera a los 20 kms de salir. Cambio la camara y sigo la ruta. A los 10 kms otro pinchazo en la rueda trasera, de nuevo. Algo no va bien. Miro la llanta que me colocaron los piratas y efectivamente, esta oxidada por dentro con partes cortantes que hacen que la camara se pinche cuando hay baches. Asi es que forro el interior de la llanta con cinta americana y continuo ya sin ningun problema. Me acuerdo eso si de los mercenarios del mercado negro. En fin. Continuo por paisajes que cada vez son mas montaniosos y muy bellos, con estampas que reconfortan el alma en mitad del sufrimiento desmedido, con rampas interminables. Un valle conecta con otro y a lo lejos se ve el collado por donde tengo que pasar. Es curioso pero los mongoles no suavizan nada las rampas, sino que atraviesan las montanias en linea recta, con desniveles increibles durante varios kms. No conocen la curva contracurva que suaviza mucho los puertos hasta coronarlos. Con paciencia y teson infinitos voy poco a poco haciendo kms y tengo sensaciones muy buenas sobre la bicicleta. 30 kms antes de llegar a Bayangol, donde quiero dormir, emprende una lluvia intensa. El viento de cara me dificulta mucho avanzar y llego calado y exhausto a Bayangol tras 160 kms de montanias y praderas infinitas con caballos, vacas y jinetes galopando, transmitiendome una sensacion de libertad indescriptible. A la llegada a Bayangol, me dan alcance los dos moteros que van tambien hacia el norte. Me ayudan a buscar Hotel y me despido de ellos emocionado y deseandoles mucha suerte hasta Cipango (Japon).

El Hotel, como casi todos los hoteles de mongolia, es muy basico, pero por lo menos duermo bajo techo y puedo cenar en el restaurante, eso si, un mejunje incomible, con mas picante que la comida mejicana.

Al dia siguiente mas agua y de nuevo calado y con hipotermia llego a Darhan, segunda ciudad de Mongolia y como no, tambien lamentable. Encuentro el hotel Jasper, que es de mejor calidad que todo lo visitado hasta el momento. Las chicas de la recepcion son muy agradables y sonrien complices ante mi presencia. En Darhan me quedo un par de dias, no porque me apetezca hacer turismo por sus calles penosas, ni charlar amigablemente con el sequito de borrachos, que se desploman a pares por las aceras, ni siquiera por su gastronomia, basada en arroz y cordero, sino porque me es imposible salir del Hotel debido al temporal que azota el Norte de Mongolia. Vientos heladores y lluvia durante tres dias. Paso de estar a 45 grados en el gobi a no tener que ponerme del frio que tengo. Asi es que lectura, reflexion y canales rusos por TV.

Cuando cede el temporal retomo la ruta hacia la frontera de Mongolia con Rusia. El sol brilla de nuevo y las sensaciones son de euforia. Pedalear por esos lugares inmensos, llenos de ganado libre y con gente buena y autentica, que te saluda con una sonrisa enorme, es espectacular. Me emociono por estar alli, con ellos, sobre la burra, recorriendo millas, respirando el aire de esas montanias, oyendo mi respiracion en mitad de Mongolia. Tras varias cadenas montaniosas con sus respectivos macropuertos, llega un descenso fenomenal hasta el valle donde se ubica Subaatar, ciudad donde quiero dormir. Atravieso Subaatar para llegar hasta Altanbulag, ciudad fronteriza con Rusia. Al otro lado Kyathta, primera ciudad rusa. En ella se ve ya la iglesia ortodoxa correspondiente, como buena ciudad rusa, vaya. Me hubiera gustado llegar al lago Baikal, en Rusia, pero solamente tengo visado de mongolia para una entrada. Me hago la foto de rigor en una frontera lamentable y sin ninguna belleza (como todas las fronteras, claro esta) y vuelvo a Subaatar para buscar Hotel o algo parecido donde reposar mis huesos cansados ya tras mas de 160 kms, en los que disfruto muchisimo. Los 30 kms que separan Altanbulag de Subaatar son llevaderos, pero los camioneros rusos que transportan madera delos bosques del norte hacia el interior de Mongolia, me pasan rozando continuamente, en situaciones de mucho peligro. Llego a Subaatar y me hospedo en un hostal aceptable llamado Voyage. Creo que soy el unico huesped del hotel. Subaatar es tambien otra ciudad mongola que guarda, eso si, el estilo inconfundible de la arquitectura del pais; es decir ninguna. Anarquia total. Casas sin orden, corralizas, muchedumbre, calles embarradas y una plaza con una macroestatua del heroe nacional, llamado Subaatar, precisamente. Borrachos tendidos en el suelo, miradas agresivas, perros ladradores, chicas provocativas, karaokes o clubs nocturnos...soy el unico extranjero y no paso desapercibido tan facil como quisiera. Acabo la jornada cenando solo en un comedor enorme y bajo la atenta mirada de la cocinera, controlando hasta el ultimo grano de arroz y pedazo de pollo que logro engullir.

Al dia siguiente me dispongo a regresar rumbo a Darhan, cuando sufro el ataque descontrolado de un Doverman macho que parece un caballo de grande. Se acerca a toda velocidad y sin mediar ladrido me golpea con todo su cuerpo hasta desequilibrarme. Yo estaba esperando mordisco cuando la joven de la recepcion del hotel le lanzo un grito seco que tranquilizo al canido en cuestion, aunque su mirada asesina y de muy poquitos amigos, me sigue, mientras monto en la bici y me voy como alma que lleva el viento. Me miro bien todo el cuerpo sin creer que no tenga ni un mordisco, ni ninguna magulladura. Los perros aqui pueden transimitir la rabia facilmente, por eso hay que tener muchisimo cuidado. Rumbo a Darhan, atravieso los bosques boreales que tapizan las montanias de Tujiyn Nars. Bosques espesos y lugares de ensuenio me rodean en mitad de la frescura de la maniana. A la altura de Dulaanhaan me cobran peaje por entrar en el Aimag (provincia) de Darhan; el tipo, corrupto hasta la medula, decide “motu propio”cobrarme entrada, cuando en ninguna de las barreras que me he ido encontrando en toda mongolia, me han parado, ni cobrado. No quiero discutir con el y le doy el equivalente e 2 euros.

Antes de llegar a Darhan, un enclave impresionante. Una laguna en un enorme valle, que sirve de abrevadero a camellos, caballos, vacas y cabras. Es chulisimo. Llego a Darhan con la sensacion de que solo por estos dos dias sobre la burra ya merece la pena todo lo que he pasado en temas de averias y demas percances varios. En dias como estos se experimentan unas sensaciones dificil de transmitir. Hago noche en Darhan, de nuevo en el hotel Jasper donde la chica de la recepcion, Gauchimeg se insinua descaradamente, se hace una foto conmigo y me escribe su numero de telefono y su correo electronico en una servilleta del Hotel.

Al dia siguiente, camino a Bayangol, veo como un loco al volante atropella a un pobre caballo que pasaba tranquilamente por la carretera en busca de mejores pastos al otro extremo. El todoterreno queda como un cisco y el pobre animal reventao. El conductor y su acompaniante estan bien y me dicen que el caballo no se apartaba y no pudo esquivarlo. Le pregunto a que velocidad iba y me contesta entre risas que a 180 km/h. Mi mirada supongo que no le gusto mucho, pero no pude evitar mirarlo asi. La verdad es que en Mongolia conducen de pena. Es un peligro continuo. Se la sopla todo. Hacen lo que quieren, van a unas velocidades de vertigo, te ven pedaleando y les da lo mismo no se paran ni se apartan; en mas de una ocasion me he tenido que tirar a la cuneta, porque de lo contrario habria acabado muy mal la cosa. Ni que decir tiene que la entrada y salida a Ulan bator es de pelicula. Los atascos son monumentales, se meten por sitios imposibles, le dan al claxon continuamente, no ceden el paso ni borrachos, que tambien los hay conduciendo y muchos, los semaforos son para ellos puros adornos...he salido de los conductores hasta los mismisimos, de verdad. Con los caballos son unicos, pero con los coches son de traca.

Terelj.- A los dos dias llego a Ulan Bator y me voy hacia el este, a Terelj. Me dijeron que estaba muy bien, con montania y bosques y ademas cerca de Ulan Bator, a si es que alla voy. Merece la pena, porque los dos dias de bici, son de postal. Montanias suaves, exceptuando un puerto a pocos kms de llegar a Terelj. Las sensaciones son buenisimas. Hay mucho Ger Camp, o campamento turistico, pero hay enclaves y rincones espectaculares, donde no oyes mas que tu corazon a 150 pulsaciones por minuto. Eso si, como todo no podia ser perfecto y algo me tenia que pasar, la burra empieza ya a dar signos de muerte subita. La rueda trasera, de nuevo es un ocho y tengo que soltar el freno para poder avanzar. Poco antes de llegar al fantastico valle apartado del Terelj, me encuentro con Kevin, un norteamericano cartografo que va en una bicicleta alquilada, durante una semana, por los alrededores de Ulan Bator. Es un tipo genial, muy simpatico y me advierte de la presencia de lobos en los alrededores. A el mismo le habian merodeado esa misma noche, mientras dormia en su tienda de campania cerca del rio. Tuvo que salir con la linterna y espantarlos, aunque siguio escuchando los aullidos un buen rato.

Llego por fin a Terelj, despues de rodar por los valles cerrados, cuajados de bosques de ensuenio, con olores y matices sensacionales y una fauna variada. Los perrillos de las praderas se me cruzan continuamente con su sprint casi comico, un quebrantahuesos vuela a escasos metros de mi durante un buen rato, aguilas reales, milanos...es un paraiso para los sentidos. Al llegar, decido dejar la burra y coger un caballo con un guia mongol llamado Boj. No podia irme de Mongolia sin montar a caballo, el emblema de este pais, donde hay mas de 150 palabras para decir caballo. No existiria Mongolia como tal sin el caballo. De hecho las conquistas de Gengis y sus descendientes, se basaron entre otras cosas en su habilidad con el caballo. Dormian en el, vivian en el. Su caballo era su alma gemela y lo cuidaban como su propia sangre. Hoy en dia a los tres anios de edad ya empiezan a montar a caballo. Yo mismo pude ver camino a Darhan, como estaban iniciando a varios crios de muy corta edad. Iban en grupo con los hermanos mayores y guiandolos por la estepa a trote ligero. Era emocionante ver las caras de los crios, ilusionados y temerosos todavia al emprender un corto galope. Poco mas tarde ya les empezaran a dar responsabilidades, como controlar los rebanios en pequenios periodos de tiempo, cuando se ausenten sus hermanos mayores o su padre. Es el ciclo de la vida.

El paseo a caballo es sensacional, por las montanias boreales, a ultima hora del dia, con el sol cayendo sobre las alfombras verdes que todo lo tapizan por alli. Los Yaks apuran las ultimas briznas de hierba antes de que los chavales los redirijan al refugio del fondo del valle, fuera de los depredadores de la zona superior. Los gers se ven al fondo como manchitas blancas en medio del mar verde. El silencio lo inunda todo y solo el resoplar de los dos caballos me distrae de la mirada perdida de ese momento. Eso y el dolor de posaderas, que despues de dos horas cabalgando, empieza a ser preocupante. Boj, empieza a descender el valle a galope y yo le digo que mas despacio. Me indica que tome posicion mongola sobre el caballo, que consiste en levantarte y acompaniar el movimiento del caballo. No le cabe en la cabeza que no sepa montar a galope, cuando sus hijos con tres anios ya sabian casi manejar los rebanios de caballos y Yaks. En fin, entre eso y tantas horas en la burra, llevo la entrepierna a prueba de bombas. A parte de eso, la experiencia es inolvidable y me vuelvo a emocionar como un crio; sobre todo al pensar que esto se esta acabando y que parece mentira que lleve aqui un mes ya. Se me ha pasado sin darme cuenta y me he integrado tanto, que como ya dije, parece que llevo toda la vida por estos lugares, con esta gente y con sus costumbres.

Al dia siguiente, muy temprano, decido emprender el regreso poco a poco, disfrutando de cada matiz que la maravillosa maniana me ofrece. Oigo el aullido de un Lobo en mitad del bosque mientras subo hasta el collado que separa el valle del Terelj con la meseta de Nalayh. Entonces recuerdo eso de que “el lobo observa y sabe” y pienso que posiblemente,los lobos me habran observado en mas de una ocasion y los habre tenido muy cerca sin que yo los haya percibido. No solo en el Terelj, sino tambien en todas las zonas inhospitas por las que he pasado y que son territorio lobero. Intento buscar con la mirada al fondo de la espesura del bosque y no acierto a ver nada. Es cierto eso tambien de que el lobo es un fantasma que nadie sabe de donde viene y nadie sabe a donde va.

Con la emocion a flor de piel como en practicamente todos los momentos, desde que aterrice en Mongolia, encaro ya los ultimos kilometros hacia Ulan Bator. Una sensacion de pena y alegria me invade. Por un lado te alegra terminar el recorrido con la burra, sano y salvo y habiendo disfrutado tanto y por otro te apena acabar de pedalear por esta tierra de infinita belleza.

Ulan Bator.- a lo lejos adivino Ulan Bator, entre la polucion que provocan los gases emanados por las centrales termicas, situadas en pleno casco urbano y los humos de los vehiculos que abarrotan las calles de la urbe. Ciudad desestructurada, hecha a golpe de sinrazon y donde las gentes se agolpan en verdaderos sumideros de despojos. Ves a los crios desaparecer en las alcantarillas, como ratas, mientras en la esquina de la avenida Seoul, llevan 3 meses construyendo una fuente con estatuas grecoromanas, hortera hasta la medula, para engalanar la entrada de un nuevo Shopping Center. Ciudad de contrastes, de apariencias y de olvidados. Grandes colosos para saciar el hambre de gloria de unos pocos y a su vez el 90% de las calles sin alumbrado, sin asfalto, sin servicios minimos y sin ningun tipo de seguridad. Es una ciudad donde es facil ver un Hammer de medio millon de euros aparcado sobre las alcantarillas donde dormitan crios y mayores, dos metros mas abajo, eso si. Donde te encuentras los centros cosmeticos de alta gama justo al lado de donde piden mujeres con las pieles abrasadas de tanto invierno a la intemperie. Donde las chavalas de bien portan los wonderbra para levantar los pechos, en la Peace Avenue, lugar en el que cada dos por tres te encuentras a las madres con los pechos al aire dando de tetar a unas criaturas marcadas antes de entender que esta pasando. Donde los suburbios rodean al Palace y donde la cocacola echa un pulso a las aguas podridas que consumen aquellos que no pueden costearse un trago de Vodka antes de dormir. Los borrachos estan por todo y a todas horas; te increpan, te persiguen , te atosigan en busca de un trago gratis. Es penoso. Crios con la mirada perdida y adultos que no pasaran otro invierno.

Mongolia paso del comunismo al consumismo. Creo que han querido ir demasiado rapido, sin pasar por las transiciones que toda democracia debe pasar. Es un querer y no poder. Un pais antipais, como bien lo definia mi amigo Santiago. No tiene clase media; solo hay gente adinerada que puebla los centros comerciales y gente que se agolpa a las afueras de esos centros comerciales, para rascar lo que pueda, o bien pidiendo o bien robando. A mi mismo me han intentado robar varias veces. En una de ellas me virlaron la camara de fotos y la pude recuperar gracias a Alvaro que estuvo rapido y habil. Tambien me han asaltado borrachos lamentables y me ha perseguido ejemplares extranios hasta la puerta del Hostal. Pero esto es asi, es orden del dia. A Antonio le abrieron la mochila en sus narices y le amenazaron de muerte en varias ocasiones, sobretodo cuando intervino ante el atraco a pleno dia y en pleno centro, de unos carteristas a unas chicas koreanas, que no se daban cuenta. Esto es algo asi como “venga a Ulan bator, un lugar sensacional donde puede encontrar lo que usted busca, desde el ultimo modelo de bolso Louis Button hasta el ultimo grito en atraco en pleno centro”. No hay seguridad ninguna. Es una ciudad agobiada y agobiante. Dificil para el caminante reflexivo, buscador de un poco de paz.

He podido ver el enorme contraste, entre la gente del campo y la gente de la ciudad. Algo asi como ratas de alcantarilla y caballos salvajes en libertad. He visto como la gente se corrompe cuando les intentan imponer un modo de vida acelerado y con unas exijencias sociales y unos vicios introducidos sutilmente por las destiladoras de turno. Por desgracia, el invierno mongol extremo, llamado Zud y que ocurre cada vez con mas frecuencia, provoca un exodo del campo a la ciudad, cada vez mayor. Los ganados no pueden subsistir a los inviernos Zud con temperaturas por debajo de los 30 y 40 bajo cero y otonios secos e improductivos para el pasto. En los ultimos anios mas del 50% de la cabania ganadera se ha visto reducida por esos inviernos. Los hombres en las ciudades comienzan a beber y descuidan sus labores y son las mujeres quienes deben llevar todo el peso del hogar.

La plaza del heroe nacional frente a la tirania china de principios del sigloXX, el gran Sukbhaatar, esta coronada por un mega parlamento de dimensiones estratosfericas, que solo Dios sabe, o Budha en estos lares, cuantos miles de millones habra costado. No puedo imaginarme para que servira tan colosal edificacion, aparte de para tener la figura del otro grande, Gengis Khan (acordonada, eso si) dirigida a la multitud, para que los mongoles se sientan orgullosos de ser mongoles y los turistas se hagan la foto y admiren la grandeza de este pueblo. Porque para otra cosa no creo yo que sirva, la verdad. Que haran con tantas salas que tendra el edificio? Solo mantenerlo costara lo que el salario de media poblacion mongola en un anio.

Cerca del aeropuerto, han construido un mega palacio de deportes nuevo a estrenar. Otra cosa que no entiendo. Soy duro de mollera, lo se. Tiene forma de ovni y no desmerece para nada cualquiera de USA o Europa. Eso si, el camino para llegar hasta el, no es apto ni para las cabras del lugar. Y eso que estas cabras son de armas tomar eh! Pues ni estas. Pero claro, luego piensas y todo encaja. El turista lo primero que ve al llegar a Mongolia es el ovni moderno y vanguardista y asi desvia la vista de las chimeneas de las centrales termicas, de dudosa legalidad, que hacen muy feo. La imagen es importante, claro. Luego el mismo turista alucinado, se las vera putas para acabar el dia con el kit completo de turista(vease: camara de fotos, pasaporte, tarjetas de credito, movil, MP4, pasta..). y cuando vaya a interponer la denuncia correspondiente le diran algo parecido a : “lo sentimos, pero el presupuesto de este anio, lo hemos gastado ya en la terminacion del palacio de deportes (no lo ha visto todavia?) y en la nueva sala numero 3047, del parlamento destinada a la seguridad en Ulan Bator (precisamente) y cuyo equipo esta por designar. Eso si, la partida de “dietas” para las noches de juergas en los casinos reservados a politicos y policias con final en karaokes con masajes y final feliz (happy end)estan ya en curso hace 4 anios, osea que en breve,(creo) podra cursarse su denuncia, mientras tanto disfrute de nuestra ciudad. Ha visitado ya el parlamento??? En fin. Luces de bohemia. El esperpento de Valle Inclan se queda corto ante el panorama de un pueblo digno, honorable, honrado y noble, gobernado por unos cuantos corruptos. Muy comun, por otro lado. Asi y todo Mongolia y sus gentes siempre han sido y seran un caballo indomito, que han resistido a todos los imperios y formas de vida impuestas y que a buen seguro, resistira tambien a esta.

Conversaciones con Tuya.- Su parecido con Marilyn de Doctor en Alaska es increible. Sus respuestas son contundentes, monosilabas, a veces, fuera de lugar, pero efectivas. Habla un castellano muy gracioso y siempre esta sonriendo." Ustedes son muy chistosos si? Me tienen que pagar" Nos decia continuamente a Antonio, Santiago y a mi mientras nos doblabamos de risa por ese acento y esa gracia innata de Tuya. Cuando alguna maniana , le comentaba que la noche anterior habia visto unos borrachos pelearse, se partia de risa en una de esas reacciones que no te esperas. Es una suerte haberla encontrado, porque me ha ayudado muchisimo y ademas me ha enseniado muchas cosas de Mongolia en las profundas conversaciones en el saloncito del Hostal Mrs Gomez. Esta aprendiendo castellano y tiene un vocabulario apuntado en los margenes de un viejo cuaderno y me preguntaba por expresiones espaniolas. Yo me las veia negras para explicarle todo lo que me preguntaba, por ejemplo, tocina, inminente, charcutero y expresiones medio cubanas, medio espaniolas.

Hemos hablado de los politicos corruptos, que van a jugar a los casinos, de los hombres malos de las ciudades, que beben y pegan a las mujeres, del nivel de vida, de su trabajo, de sus posibilidades. Sabe hablar ruso, castellano y algo de ingles. Dice que todo esta muy mal y que hay que dar gracias por tener trabajo, aunque no le alcanza para nada, no tiene ni un capricho. Son 9 hermanos y ella cuida de su madre. No tiene tiempo para nada y no esta casada, ni quiere. Dice que hombres malos. Es de Ulan Gom, situada al Oeste del pais, cerca a Kazajistan. Una tierra muy extrema. Para ir hasta alli debe pasar 4 dias con sus noches en coche por unos caminos imposibles. Vive con su madre a las afueras de Ulan Bator, en las barriadas de extrarradio. Si pudiera volveria al campo, donde se encuentra mucho mejor, mas libre. Es un autentico angel, la bondad personificada. Te puedes pegar horas con ella con larguisimos silencios, sin sentirte incomodo en ningun momento. Te deseo toda la suerte del mundo!

Frases:”Cierro los ojos en mitad de la estepa mongola. Respiro profundo. Mongolia huele a hierba, a ganado, a ger, a plantas aromaticas, a pieles curtidas...todavia huele a naturaleza viva”

“El pais sin vallas, el pais con el cielo mas azul que nunca vi, el pais sin estelas de aviones...”

“Los lugares sin esperanza, siempre albergan pequenias luces escondidas”

“Soy el viajero que pasa con su casa a cuestas. No hay lugares de paso, sino viajeros que pasan. Siempre recordare estas gentes, sus caras, su sencillez, su naturalidad; los guardare en esa metafora que el ser humano ha llamado corazon”

"Los antiguos generales, cuando eran derrotados frente a Gengis y su sequito, pedian una muerte digna, sin derramamiento de sangre, que conllevaba un deshonor y una maldicion. Asi es que se les rompia la espalda y el cuello y todos tan contentos. Hoy en dia si el amigo Gengis levantara la cabeza y viera el grupo de mafiosos que controlan lo que fue su imperio, creo yo que correria mucha sangre".

“Hay un lugar en el mundo en el que todavia se respeta el entorno donde naces y te toca vivir; donde la esencia del espiritu libre de los hombres y mujeres permanece inalterada; donde la dureza del medio une a las familias y donde nunca te negaran refugio para pasar la noche. Ese lugar lo albergamos todos los seres humanos en nuestro interior, algunos mas profundo otros mas somero. Solo se trata de escucharnos a nosotros mismos, de vez en cuando."

Canciones del dia: Down the Road de Van Morrison/ A letter to Elise de los Cure/ Fix you de Cold Play/ The passenger de Iggy Pop y David Bowie/ Wonder of Things de Inmaculate fools/ Soledad de Jorge Drexler/La playa de Los Planetas/ Photograph de Jamie Cullum/ Lady Madrid de los Pereza/ Angela de Yannick Noah/Je Veux de Zaz/ Los restos del naufragio de Bunbury/ Oasis de Petisme/ Para la Libertad de Serrat/ Suzanne de Leonard Cohen/ Timing is Crucial de Russian Red/ Nos invaden los Rusos de Quique Gonzalez/ Voces de Tango de Mas Birras (aunque interpretada por mi primo Chema, que suena mejor)/ Take Another Piece de Janis Joplin/Mountain of Love de Elliot Murphy/Losing Touch de The Killers/Comedor Piquetero de Andres Calamaro/ I Want you de Bob Dylan/Lonestar de Norah Jones/ Balada del desarraigado de Mclan.

Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo continuos. Gracias a mis amigos, a mi familia, eterna sufridora, me muero por abrazaros, a las familias Orduna, Gimeno Ruiz, Sancho, a Santi y a Belen, a Pimi y a Virginia, a Chechu y Marta, a Paquito, a Bene, a Rosana (espero que estes en la ingravidez del oceano en Kuala lumpur), a Olga, a Soraya, a los companieros de La Presa de San Salvador (tambien a los de Prointec eh!), a Fausto y a Elena (se agradece esa hospitalidad cuando voy a Santa Cruz de la Seros), a mi tia Mary Carmen, mi tio Jose y mi primo Nacho (como siempre mi prima Cristina ha estado a mi lado en todo momento), a Teresa (el proximo de los dos Quiques no hay que perderselos por nada), a Carol, a mi prima Ana y su eterna sonrisa, a Nuria, a Fran Castanio, a mi tia Carmen, a mi tia Mercedes, a mi tio Mariano y a mi primo Eduardo, a mi Tia Concha, mi tio Pablo, Lourdes y Paola....a todos los que vivis los viajes de una forma especial. Gracias de verdad.

El Final.-Suena la musica de "El Padrino" en el piano del ultimo piso del Shopping Center de Ulan Bator, un lugar tranquilo, fuera del bullicio atronador de esta ciudad. Me acerco y me atrevo a tocar el tema "Algo me aleja de ti" de Lapido, mientras un grupo de mongoles me rodea y asiente con la cabeza. Acabo y vuelvo a mi mesa y mis papeles. Exprimo los ultimos instantes del viaje mas emocionante de toda mi vida. Me cuesta hacerme a la idea de que dentro de unas horas estare en otro planeta. Espero tener la fortaleza para llevar a cabo ese otro viaje que comienza. Ahora es "Yesterday" la que suena en manos de una mujer Inglesa; apuro mi botella de agua mineral hasta la ultima gota (animado tal vez por la sed extrema que he pasado en tantas ocasiones) levanto la vista y veo un grupo de jovenes mongolas que observan en un pequenio portatil las ultimas imagenes de la saga, "Crepusculo". Suspiro! Hay cosas que no cambian estes donde estes. No quiero enredarme con despedidas, porque no me despido del todo; estoy seguro de que volvere, en un tiempo. Te podria decir muchas cosas, pero solo te dire: "Bayarlaa Mongolia" (Gracias Mongolia) Esto es todo amigos...to be continued (continuara). Dedicado a mis padres, a mis hermanos, a Nacho, a Mario y a mi regalo de los Cielos. Hasta pronto!

MONGOLIA- Primera Parte

2010-07-31T03:32:00.039+02:00

Hola a todos! despues de tantos dias de odisea particular, al fin puedo conectarme desde un lugar tranquilo para contar un poco todo lo que he ido viviendo. Han sido dias freneticos, llenos de vivencias brutales, paisajes desolados, sed, miedo, frustracion, aceptacion, serenidad, emociones a flor de piel, risas desbocadas, llantos incontrolados por el trato increible de la gente de esta tierra enorme en toda la extension de la palabra. En definitiva me ha marcado tanto este lugar y sobretodo sus gentes, que parece que soy uno mas y que llevo aqui media vida. Voy a intentar hacer un resumen:

La llegada a Ulan Bator trajo consigo la sorpresa de ver como la caja donde estaba la burra y el carro y que tan bien habiamos embalado mi hermano, Nacho, Mario, mi hermana, mi padre y yo, estaba totalmente abierta y todo desperdigado por ahi. Al parecer los rusos en Moscu debieron pensar mal de ese macro bulto y con la simpatia caracteristica de los agentes de aeropuerto, lo abrieron y volvieron a meter todo de aquellas maneras. Poco antes de salir de Moscu mi nombre se oia por la megafonia de todo el aeropuerto de Sheremetyevo. En fin cosas que pasan. Me acerque y tras varios minutos de tension y miradas frias, me dijeron "no problem". A continuacion al embarcar, de nuevo problemas con la tarjeta de embarque. Otros 5 minutos de miradas frias y tension rusa, con el gesto imperterrito y piel azulada fluorescente, tipica de aeropuerto. Ruso, claro.
Por fin en Ulan Bator y tras ir al centro a cambiar dolares por Tugruks, con la ayuda de mi amigo Bold, de su hija y su mujer, me monto en la burra con un peso descomunal. Tiembla por todas partes y el calor a las 9:30 es brutal. Primeras rampas hacia el interior, me junto con el tren transmongoliano que va a mi ritmo subiendo un puerto descomunal a la salida de Ulan Bator. El paisaje es estepa verde sin un solo arbol en miles de kilometros como pude comprobar mas tarde. Valles y valles inmensos con rampas imposibles y ni un metro de sombra donde refugiarte del sol abrasador del verano mongol.
Tras 20 kms, conseguir agua es muy dificil, por eso llevo 2 garrafas de 5 litros para abastecerme. Me cuesta avanzar y el jet lag aprieta de lo lindo, tras 48 horas de viaje. A los 80 kms veo una especie de cabania que parece un hotel y decido pernoctar alli. Dos chicas muy agradables, se rien de mis pintas, intentan coger la bici, sin exito, por lo que pesa y me miran las piernas asombradas. La Habitacion del Hotel es indescriptible. Las moscas se agolpan en verdaderos estratos, unas sobre otras y el colchon a nivel del suelo es un parque de atracciones para las cucarachas y las macroaranias del lugar. Mas adelante me parecera normal el que los bichos se metan en el saco y cazen entre mi pelo y mis oidos. En fin, Mongolia es asi, naturaleza pura.
Al dia siguiente continuo mi ruta rumbo al norte. Finaliza la pseudo carretera y comienza mi calvario y el de la pobre burra. 10 horas subido a la bici para hacer 130 kms de infarto. nunca sufri tanto encima de una bicicleta. Rampas interminables, valles desolados sin nadie a cientos de kms, bancos de arena, piedras, Bumpys o baches continuados que hacen imposible avanzar, etc. Llego a Dzaamar a las 8 de la tarde, exahusto, deshidratado y confuso. Es un pueblo fantasma como todos de mongolia. 4 casas, corralizas, una plaza y estepa. Por supuesto el unico borracho del pueblo me toca a mi. Soy la novedad y con mi bici con carro y bandera, no hay manera de pasar desapercibido. Me dispensan un aula del cole para dormir. Estoy sucio como nunca, llevo tres dias sin ducha y lo mas parecido que encuentro es un cuenco con 1 litro de agua de dudosa procedencia y uso. A las 11 de la noche, mi habitacion es el camarote de los hermanos Marx. Sambuu, un joven afable que se come mis dulces como si fuera lo ultimo que fuera a engullir, Chuka, la maestra del pueblo, empeñada en que me coma un guiso de cordero con una salsa que a buen seguro disolveria cualquier acero del mundo, el conserje del colegio, un hombre bonachon que me mira como si fuera un extraterrestre, el mencionado borracho, que me abraza y me invita a Vodka golpeandose el gaznate con el indice y enfadandose ante mi negativa y mis ganas de descansar. Todos sentados en lo que iba a ser mi camastro y sin ganas de irse. Aun es mas, cada vez la lista de invitados iba en aumento y mi paciencia de santo empezaba a menguar. Al final Sambuu se percato de mi estado ruinoso y convencio a todos para que me dejaran descansar, aunque tuve visitas cada 15 minutos, del borracho y su sequito.
Al dia siguiente averia fuerte en el eje de la rueda trasera, con todos los radios sueltos y un radio enredado entre los piñones. Estoy camino a Bulgan y las opciones son pocas. Volver a Ulan bator e intentar buscar un taller para repararlo.
Deshacer lo andado es durisimo, a sabiendas de que lo que te espera es de nuevo el infierno del dia anterior. Pero me armo de serenidad y confianza y vuelvo sin mas. El sufrimiento es extremo.
A los dos dias llego de nuevo a Ulan Bator y busco el Hostal Mrs Gomez, donde Tuya, la encargada, habla castellano y me acoge con una amabilidad que se agradece. Es tarde y quiero una ducha tras 5 dias de sudor, polvo, sed, ataques descontrolados de perros mongoles (ni el "nojoi jorio" que significa sujetad al perro, logra reducir el ansia de los canidos por mis piernas) desolacion y pequeños oasis en mitad de la nada, en forma de yurta o ger donde los nomadas me acogian y me ofrecian cumish, queso, pastas, etc mientras que lo unico que queria era agua. Me salvan del desastre en tres ocasiones.
En el Hostal Mr Gomez, conozco a dos personas extraordinarias, Antonio y Santiago, que se vuelcan en la busqueda de un lugar en la ciudad donde poder reparar la bici. Son dos viajeros empedernidos, dos seres especiales, inquietos, buscadores de la esencia del ser humano en lugares donde el progreso y la forma de vida acelerada no han contaminado el interior de las gentes que sobreviven en tierras como esta. Antonio es una persona muy sensible y ha recorrido muchos paises de oriente. Es un escritor en potencia y todas las noches se queda escribiendo en su pequenio portatil las impresiones del dia. Quiere contar todo lo que va viviendo en sus extraordinarios viajes. Desde aqui le animo a que de el paso. Santiago es fundador de "iniciativa Yurta" una asociacion que tiene la intencion de preservar la vida de los pueblos nomadas del mundo. Para ello es fundamental informar a la comunidad internacional de la necesidad de que los pueblos nomadas de todo el mundo se mantengan segun sus costumbres y sus formas de vida originales y autenticas sin la influencia desmedida del mundo occidental y su dudosa forma de ver las cosas. Hay muchos pueblos a punto de desaparecer porque los gobiernos ceden terrenos, intentan mantener las poblaciones controladas en urbes, dejando un espacio de recreo tipo los indios navajos, para que los turistas de turno vengan se hagan la foto y se crean Kevin Costner en Bailando con lobos. Luego ves a los indios quitarse las plumas y las pinturas, en la trastienda y empinando el codo, pillando unas borracheras lamentables a base de bourbon con los 10 dolares que han ganado por sesion. Santiago viaja por todo el mundo, ahora venia de Yushu donde el terremoto asolo toda la ciudad, tiene amigos a los que intenta ayudar; tambien estuvo en el Tibet, donde amigos suyos estan en la carcel por pensar de una forma diferente al regimen chino. La causa del Tibet es otra de esas causas casi perdidas, donde la comunidad internacional hace oidos sordos a un pueblo sometido de una forma brutal al yugo del gobierno. Me ha contado historias que rajan el alma. Te da coraje pero no hay nada que hacer. El coloso amarillo es demasiado fuerte y tiene tentaculos por todos lados. Hasta el propio santi ha visto como su correo personal ha sido intervenido en varias ocasiones. Son lamentables y vergonzosas las torturas inimaginables a las que son sometidas las gentes anonimas que nunca saldran en un reality show, ni en los telediarios, ni en los periodicos de ningun lugar del mundo; simplemente porque no existen para el resto del mundo. Supongo que los gobiernos tienen otros quehaceres y Naciones Unidas esta metida en otros fregaos de mas alcurnia; total el tibet son 4 gatos. Gente como Santiago son necesarias en estas causas que desde nuestro rincon particular las vemos lejanas y para unos locos que no tienen nada mejor que hacer. Para mi es admirable.

Bueno pues con Antonio y Santi recorrimos toda Ulan Bator en busca de un taller que por supuesto no encontramos. Lo unico, un puesto ambulante en el que intentaron hacer un apaño. Aprovechamos el dia para ver la concentracion de Buriatos en el estadio de Gengis Khan. Un espectaculo donde las gentes venidas del norte, aparecen con sus mejores galas. Hay bailes, luchas mongolas o Boj, tiros con arco, exhibiciones de caballo, un sin fin de espectaculos, donde los tres eramos los unicos foraneos. Los buriatos son los mongoles nomadas que viven en el norte junto al Baikal, ya en territorio ruso. Nos hacen una entrevista para la prensa local y nos invitan a las yurtas emplazadas a las afueras del estadio. Un gran dia, que acaba en el Cafe Amsterdam, donde el que escribe coje una guitarra vieja y comienza a tocar canciones variadas con Antonio y Santi. Satisfaction, Where streets have no name, Insurreccion, Apuesta por el Rock and roll... Cuando nos damos cuenta estamos rodeados de gente de varios paises, cantando y animandonos. Al parecer era la hora del rincon cultural y la gente penso que eramos algun grupo tocando. Vino Ben, un Irlandes que llevaba dando la vuelta al mundo un par de años y se puso a leer su poesia en un tono muy acojedor. Fue un instante muy agradable. Al dia siguiente consiguen arreglar mas o menos mi bici y conocemos a Alvaro, otro viajero empedernido que esta buscando viaje para conocer Mongolia. Los tres deciden pillar un todoterreno hacia el Gobi. Me dicen que pueden servirme de coche de apoyo, porque yo voy hacia alli, asi es que alla vamos.
Al dia siguiente vamos al parque nacional de Hustai, un lugar, en el que viven nomadas que Santi conoce, porque fueron al encuentro internacional de nomadas en Madrid hace un año. Aprovecho pues para probar la burra en un recorrido mas o menos exigente y al parecer va bien, aunque no como la seda. alli dormimos en un ger familiar y la gente es espectacular. Con la sonrisa en la boca y con una amabilidad que te pone los pelos de punta. Al dia siguiente voy hacia el Karakhorum, antigua capital mongola en tiempos de Gengis Khan, con el monasterio budista mas antiguo de mongolia, llamado Ederne zuu "cien tesoros". A 15 kms de llegar me pilla una macro tormenta de arena y tras una hora en el suelo esperando que pasara lo peor, me rescatan los españoles con el todo terreno. descubro que la rueda trasera vuelve a fallar, asi es que decido continuar al dia siguiente con los tres y Tiger, un conductor de 60 tacos con una vitalidad y un sentido del humor fuera de lo comun. Nos llamaba continuamente Hoolligans y se descojonaba. En karakhorum, a las afueras del templo hay un Kazajo con Aguila Real. Hago realidad un sueño, tener en mi brazo el peso del Aguila real.
Con la bici KO, emprendo el Gobi con los tres amigos, en busca de los pueblos nomadas del desierto. Es inmenso, interminable, sin nada a miles de kms, aunque en el lugar mas insospechado te encuentras una yurta y te preguntas, que hacen aqui? llegamos a las dunas de Khongoryn Els. Aprovecho para hacer una ruta con la bici por el desierto. Es un lugar paradisiaco y vemos como ordeñan a las hembras de los camellos y a las yeguas mongolas, mediante una tecnica, curiosa. Ponen a amamantar a las crias y luego las quitan rapido para ordeñar a las hembras, todo eso, lo hace tan solo una mujer. Nos ofrecen Cumish o Airag y leche de camello y jugueteo con una niña y su perro pastor. Estos perros son fieles como nadie y con los ninios son juguetones y los defienden a muerte. Estos son los mismos que cuando voy con la burra se tiran a morderme sin compasion, porque aqui los perros muerden, no solo ladran. Estan acostumbrados a defender los rebaños de los lobos y van a morder.
La noche es de pelicula, con la luna llena en las dunas y los camellos, los caballos, los nomadas...las emociones van a flor de piel y me siento afortunado por todo lo que estoy viviendo aqui, en un lugar del mundo donde el trato humano es verdadero y la supervivencia es una leccion que aprenden desde crios. Una estructura familiar fuerte y un aprovechamiento de los recursos del entorno, hacen que estas gentes vivan felices, sin mas aspiraciones ni espectativas que las de sobrevivir, ayudar a los vecinos de las yurtas cercanas, acojer al extranjero y sacar adelante sus rebaños. Los crios suelen ir al colegio en invierno a la ciudad mas cercana, porque los mongoles tienen claro que la educacion es importante. Los crios son increibles, serenos, responsables, cariñosos. Saben estar y no dan mal, no estan sobreprotegidos como la mayoria de los crios occidentales y les dan responsabilidades desde edades muy tempranas. Te quedas alucinado de como se comportan, como comparten todo y como cuidan los unos de los otros.
La jornada siguiente vamos al parque Yolim Am, lugar donde se esconden los ultimos leopardos de las nieves y donde los lobos campan a sus anchas. Antes de llegar paramos en unas yurtas de nomadas amigos de Tiger, y el recibimiento es fantastico. Tomamos vodka, airag, queso pastas. Alvaro les da una botella de Johnnie walker que la noche anterior sirvio para calentar nuestras gargantas en la noche mas bonita que nunca vi. No sin cierto dolor, veo como uno de los varones de la yurta la toma con agrado. Yo aprovecho para regalar al niño Tsamish un camello de juguete que mi sobrino Mario me dio para que se lo regalase a un niño mongol. Tsamish lo agradece mucho y nos hacemos varias fotos juntos, con sus hermanos y primos. Es un momento genial; y lo mejor estaba por llegar. De repente los hombres se levantan y salen fuera. Nos invitan a acompañarles. Van a separar por primera vez a los potros de sus madres, despues de estar libres por el desierto durante varios meses. El objetivo es atarlos a unos amarres en el suelo, para que la hembra este con ellos y asi poder ordeñarlas. Es increible y espectacular. Se nos ponen los pelos de punta. Veo como toda la familia participa; incluso niños y niñas intentan ahuyentar a los caballos para que los potros queden rezagados y asi con el lazo los puedan coger. Hay un potro que presenta un brecha en el cuello. Me dicen que han sido los Chon, los lobos que andan por los alrededores. Se dice que el lobo observa y sabe. Sabe siempre cuando atacar. Al final logran separar a varios potros y las madres estan alli con ellos sin moverse. Esta gente tiene una fuerza y una resistencia fuera de lo normal. Me despido de ellos emocionado.
En el camino a Yolyn Am vemos un Quebrantahuesos al lado de su nido y nos permite llegar hasta apenas 20 metros de el. Alvaro y yo emocionados, porque los dos somos amantes de los pajarracos.
Esa noche dormimos en Ger de familia nomada, con un atardecer de pelicula. Lo mismo, un trato genial y unos crios encantadores. Bien entrada la noche, Antonio les pone a los crios, en su ordenador portatil, la peli de Mongol, que narra la vida de Gengis Khan. Se quedan embobados y en la parte de atras de la pickup de su padre se apelotonan los cinco con las mantas y el rostro imperterrito.
Al dia siguiente desierto y mas desierto, nunca parece acabar el Gobi. Llegamos a Dalanzagad y de alli subimos hasta Tsagaanchuluul, donde dormimos en un campamento Ger. Una tormenta de arena inmensa nos coje dentro de la yurta. Por la maniana, tras la tormenta reanudamos la marcha hacia Baga Gadzrin chuluu, donde una familia nomada nos acoje de nuevo. La ninia Tengis (oceano) se aferra a mi y no me deja ni a sol ni a sombra. Me coje de la mano y se viene hasta el templo budista que fue arrasado por Stalin, durante el periodo ruso. Todos los lamas fueron pasados a cuchillo y el templo arrasado. Hoy curiosamente es lugar de peregrinacion y se ven Ovoo con dinero y demas enseres como simbolo de lugar sagrado. Alli acampo Gengis Khan en su cruzada por conquistar todo lo posible y hacerlas pasar canutas a los xixia y a los Chin. es un lugar muy bello la verdad. Stalin y compania odiaban los simbolos, los heroes, que no fueran comunistas, claro y por eso arraso todo lo que pudiera distraer al pueblo mongol en su camino a producir. Les convencio que eran la segunda potencia mas poderosa y rica del mundo, despues de la URSS claro esta. les intento urbanizar, llevandolos a ciudades lamentables, con estructura rusa, tipo Ulan Bator; les negaron los templos budistas, persiguieron a los lamas y condenaron a Gengis al ostracismo. Luego en 1991 los abandonaron con una deuda de 6000 millones de dolares y losmongoles descubrieron que la riqueza en el mundo no se media por el numero de caballos. Asi, muchos de ellos volvieron al nomadismo y a su cultura ancestral, con sus tradiciones y su forma de vida como la hicieron sus antepasados. Dicen que si Gengis Khan volviera por aqui se sentiria orgulloso de la vida nomada y no notaria apenas cambio de su mongolia natal alla por el siglo XIII. No hay que negar que Ulan bator es una ciudad caotica, desestructurada, sucia, sin apenas nada y fea hasta la estenuacion. Los mongoles nunca han servido para vivir en la ciudad. De hecho cuando conquistaban ciudades como Beijing, no sabian que hacer con ellas y se volvian al campo, para oir crecer la hierba como decia Gengis.

Hay muchas anecdotas, muchas vivencias y muchas imagenes que no puedo resumir aqui y que me acompañaran siempre, porque me ha tocado mas de lo que yo sospechaba, a pesar de lo duro y extremo, de lo inhospito y salvaje, de la nada mas absoluta en muchos kms a la redonda, de la desolacion y la falta de sevicios minimos. A pesar de todo eso y mas, mongolia es de los pocos lugares de la tierra donde las gentes viven segun dicta el entorno y no lo transforman a su antojo, sino que se adaptan a el.
Hay muchas canciones del dia y muchas frases que he ido escribiendo en mis momentos de tranquilidad.
"Lugares como este ofrecen la leccion mas dura e implacable, adaptarse al medio significa sobrevivir, infravalorarlo, significa sucumbir". "Intentar comprender la vida nomada desde la perspectiva sedentaria del sofa y del mando a distancia, resulta, evidentamente imposible". "Me quedo con la esencia del trato humano, que en muchos lugares de occidente se han perdido. Hablo de la ayuda al vecino, al herido, al necesitado, hablo de la cordialidad, de escuchar sin prisas, de la gestion del tiempo. Valores que hecho de menos en nuestras sociedades "avanzadas" donde la fustracion, la apatia, la competitividad, las prisas y la deshumanizacion, son orden del dia. Los programas del corazon, las riquezas amasadas por fulanito o menganita, las macrocasas, los desamores de tal o cual....desde aqui se ven como los excrementos secos que usan los nomadas para cocinar"."Me cuelo en los rincones de la vida de estas gentes, me acojen, me abrazan como un hermano, me dan de comer y me ofrecen cobijo para dormir y entonces pienso: esto es el primer y unico mundo"

Canciones del dia: "Perfect day" de Lou Reed/ "Losing my Religion" De Reem/"Te quiero" de Andres Calamaro/ La Luna bajo el brazo de Quique Gonzalez/ Frente a frente de Bunbury/ Beautiful day de U2/ Viene y Va de Fito

La idea ahora es seguir 12 dias rumbo al norte hasta la frontera con Rusia. Hoy intentare poner a punto la burra y reducir el peso, a ver como va la cosa.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes y apoyo. Gracias a Luis por tu colaboracion con los mapas del GPS, gracias a Fausto por tu apoyo logistico y humano, eres un crack, gracias a mi familia, siempre alli, os quiero mucho, gracias a mis amigos y a los que vivis los viajes de una forma especial, gracias a Ter, por el Daikiri blues, me ha dado pena no estar alli, gracias a mi prima Ana, a los companieros de la Presa de San salvador, a Fernando Cortes, a la familia Gimeno Ruiz, a Santi y a belen, A la familia Sancho, a Juan carlos y Virginia y Chechu y Marta, a Olga, a Nuria, a Carol, a Fran Castanio, a Rosana, a Bene y a Paco. Gracias a todos por vuestro apoyo.

Hasta aqui la primera parte del viaje: el centro, parte del norte y sur de mongolia. A partir de ahora ire al norte. Un abrazo. Viva contador!!!

Dedicado a mi regalo de los cielos...tu ya sabes. Te quiero

19-7-2010 Zaamar

2010-07-19T17:55:00.003+02:00

Hola a todos.

Como era de esperar, Isaac no hará muchas apariciones por el blog durante el viaje, así que iré subiendo los mapas con las etapas que va realizando. Siempre y cuando me pueda enviar por sms su posición.

Me cuenta Isaac que le cuesta avanzar. El terreno es un poco peor de lo que esperaba, y la "burra" pesa más de lo que debería. Esta recalculando rutas para hacerlas más asequibles. Anoche durmió en un "hotel" en Bayankhangai, y hoy duerme en un colegio en Zaamar. Al menos duerme sobre cubierto, que siempre es bueno. Por lo que se aprecia en los sms parece que esta bien de ánimos y fuerzas.

Ver mapa más grande

PREPARATIVOS

2010-07-15T09:10:00.007+02:00

Casi esta ya todo preparado para embarcar a falta de pequeños detalles, que espero solventar entre hoy y mañana. Siempre los ultimos dias son de infarto. Las llamadas en el trabajo se multiplican por 10, las listas con todo aquello que necesitas aparecen hasta por debajo del asiento del vehiculo, cada vez recuerdas mas cosas imprescindibles y las listas aumentan de tamaño, en lugar de menguar. Mañana salgo para Mongolia y como todos los años, hasta que no llegue al destino y de la primera pedalada, no me relajare al 100%. Parece que todo se alia en tu contra cuando tienes el viaje al alcance de tus dedos. Aparecen sensaciones de nervios, trabajo desbordante, problemas logisticos, visados que no llegan, puesta a punto de la burra, con mil sonidos que antes no hacia, rutas en GPS, que no logro descargar...pero de repente, llega un momento en el que todo engrana a la perfeccion y ya puedes irte tranquilo; es como si alguien le diera a una tecla y filtrara todo lo que sobra o no salia bien.

Las ultimas salidas con la bici son mas relajadas, sin meterme tanto kilometro; en ellas piensas que dentro de unos dias andaras por las estepas mongolas y te las tendras que ver con mas de una situacion delicada y que no regresaras a casa despues del esfuerzo y abriras la nevera para regrescarte con un refresco isotonico fresquito. Piensas en lo afortunado que te sentiras cuando contemples esos lugares e intentes comunicarte con los nomadas y su manera de ver el mundo, sin vallas, ni propiedades; tambien apreciare mucho mas todo lo que aqui me acompaña, los momentos con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos y con mi regalo de los cielos...

Estoy preparado y mentalizado. Ahora solo queda la espera.

P.D.- La foto me la hizo Fran Castaño el pasado domingo 4 de Julio. Mucho animo en tu preparacion para el Iron Man, hace falta mucha fortaleza para hacer lo que haces.

Canción del día: "La Luna debajo del Brazo" del gran Quique Gonzalez, al que me perdere en el conciertazo que da en luna lunera.

"El verdadero viaje no consiste en descubrir nuevos caminos y paisajes, sino en tener nuevos ojos". Viajar nos enseña a ser mas tolerantes.

Hacia La Tierra del Cielo Azul

2010-06-29T17:22:00.002+02:00

Pueblo de Estepas, montañas siberianas, grandes lagos, bosques boreales,Yurtas, nomadas, caballos... infinito, Gobi. Desierto.Gengis y su obsesion por revelarse a la tirania china, uniendo todas las tribus mongolas bajo su mandato. Restos de la presencia comunista rusa, grandes colosos de hormigon en Ulaan Bator, coches destartalados y crios durmiendo en las alcantarillas durante el largo y crudo invierno mongol. Los mongoles siguen sintiendose nomadas y por eso vuelven a las estepas con sus yurtas o ger, donde segun dicen la hospitalidad es una obligacion, una tradicion. Naturaleza en su estado puro, convivencia entre el hombre y la tierra. Costumbres y celebraciones extrañas para occidente. Lugar apasionante al que siempre quise ir.El proximo 16 de Julio cojo un avion rumbo a Moscu y de alli a Ulaan Bator, capital mongola. Quiero recorrer Mongolia sobre mi burra. La idea es salir de Ulaan Bator rumbo al norte siberiano, pasando por la zona de los grandes lagos y montañas donde se albergan los linces boreales y las ultimas parejas de Leopardo de las nieves y donde todavia se caza con Aguilas reales. Posteriormente bajar hacia el sur con paisajes de estepas y de alli atravesar el Gobi hasta Ulaan Bator. Una vuelta de unos 3500 a 4000 kms, donde el 99% son caminos o sendas imposibles y las distancias entre pequeñas poblaciones son enormes. Las infraestructuras de Mongolia son minimas, el tema de hospitales, hoteles, cobertura telefonica, disponibilidad de alimentos, etc esta complicadisimo en zonas del interior. Mongolia es el pais con menos habitantes por kilometro cuadrado del mundo. Gobi en mongol significa desierto. Dicen que en el mundo hay desiertos y despues esta el Gobi.Espero tener el animo y la fortaleza interior para poder disfrutar al maximo de una tierra enorme y apasionante.El entrenamiento diario ha sido duro y creo que estoy en plena forma fisica para "disfrutar" sobre la burra. Los preparativos son tediosos y la impaciencia se apodera de uno en mas de una ocasion. Sin ningun tipo de apoyo externo mas que mis ganas locas por tirar millas en paisajes por los que siempre quise pasar, me embarco en esta nueva odisea particular, con el animo por las nubes, a pesar de los consejos reiterativos y no muy optimistas de los que me rodean. En cierto modo es normal, la preocupacion que suscita un viaje asi, en soledad durante tanto tiempo, en una tierra tan dura e inhospita a priori. Pero tambien es cierto que si no fuera alli, si no hiciera caso a mi instinto y a esa llamada interior, entonces no seria yo mismo. Asi es que...Alla voy.-

Mongolia

2010-06-25T12:07:00.007+02:00

Proximo destino...Mongolia. Despues de tantos meses de preparacion, tanto fisica como mental, me embarco de nuevo en otra odisea particular. Han sido muchos dias de entrenamiento a deshoras, aprovechando los huecos que me daba el horario de infarto de oficina, obra, monte, planos, informes, llamadas de urgencia y montañas de papeles sobre mi mesa. Es duro sacar tiempo de debajo de las piedras para coger la burra y evadirte un par de horas o tres cada dia. La pereza se adueña de uno en mas de una ocasion y solo las ganas de disfrutar sobre la bici, hace que te levantes un sabado o un domingo normal a las 6 de la mañana para meterte una buena pila de kms. Luego esta el entreno mental, las lecturas, los documentales, las novelas que forran tu mesita de noche, Gengis Khan, Los nomadas, las yurtas, las tradiciones, la orografia, el recorrido, el idioma, vacunas, permisos, vuelos, posibilidad de vacaciones, dejarlo todo preparado en el trabajo para cuando te vayas.....hay dias en los que te agobias y tienes ganas de mandarlo todo al cuerno. El ir solo implica prepararte todo solo. Un millon de listas con todo aquello que necesito, se desparraman por mis espacios. Luego estan los desanimos generalizados de los que me dan su opinion al respecto. Lo valoro, porque es normal que piensen asi; yo lo haria si alguien me soltara de golpe y porrazo lo que yo les cuento. Durante mucho tiempo intentas contener las ganas de contar lo que se te pasa por la cabeza; los detalles del proximo viaje: he intentado mantenerlo en secreto para evitar desanimos. A escondidas casi, he ido configurando el viaje, que poco a poco va tomando forma, como una novela o un lienzo. De la idea original a lo que va adquiriendo forma, dista bastante. Es fascinante elaborarlo, trazar posibles rutas, aprender de los lugares por los que va s a pasar, aunque tambien en ocasiones resulta pesado.
Ahora ya no hay marcha atras, todo esta listo para recorrer Mongolia sobre la burra. Otro sueño de juventud; otra vez voy hacia donde solo uno puede ir...

PRÓXIMA ESTACIÓN...

2009-11-25T16:57:00.008+01:00

Próxima estación...

Ronda ya por la cabeza el siguiente destino de la burra y el burro. Hay varios, pero uno sobre todos ellos. Dentro de poco contaré los detalles, aunque por ahora está todo en el aire.

Sigo entrenando a diario, sacando tiempo de debajo de las piedras. Necesito seguir en contacto con la bici y sus sensaciones. Intento desconectar a mediodía de la mesa de oficina y sus laberintos en forma de papeles, planos, informes, normas, etc.

No me meto mucha tralla, porque ahora es tiempo de coger algun kilo y no forzar el cuerpo. Pero, aprovechando el fantastico tiempo que tenemos este Otoño, no puedo reprimir las ganas de coger la burra de carretera a diario.

Las fotos son de Irati y la subida del Ordino Acalis en Andorra, un macro puerto espectacular y precioso, aunque bastante duro y largo.

Libro recomendado: Maus de Art Spiegelman, único cómic ganador de un Pullizer.- narra la historia de sus padres en la Alemania nazi. Un libro impresionante, tratado desde un punto de vista diferente a todo lo que he leido hasta ahora sobre el holocausto.

Disco recomendado (y que ahora escucho): Vinagre y Rosas de Sabina "...Ay Praga, Darling, Praga..." Qué recuerdos!!!

Seguiremos informando.-

9ª Etapa (Viaje Sur de Francia- 2007)- Huesca- Ejea de los Caballeros- 80 Kms

2009-08-18T17:31:00.005+02:00

8ª Etapa(Viaje Sur de Francia-2007) Tremp- Huesca- 140 Kms

2009-08-18T17:26:00.005+02:00

7ª Etapa (Viaje Sur de Francia-2007) Puigcerdá- Tremp- 138 Kms

2009-08-18T17:22:00.006+02:00

6ª Etapa (Viaje Sur de Francia) Perpignan- Puigcerdá- 105 Kms

2009-08-18T17:09:00.007+02:00

5ª Etapa (Viaje Sur de Francia)- Foix- Perpignan- 145 Kms

2009-08-17T18:28:00.006+02:00

4ª Etapa (Viaje Sur de Francia 2007)- Lannemazan- Foix- 130 Kms

2009-08-17T18:02:00.005+02:00

3ª Etapa (Viaje Sur de Francia 2007)- Orthez- Lannemazan- 120 Kms

2009-08-17T17:44:00.007+02:00

2ª Etapa (Viaje Sur de Francia 2007)- Oronoz- Orthez- 142 Kms

2009-08-17T17:29:00.007+02:00

1ª Etapa (Viaje Sur de Francia 2007)- Ejea- Oronoz- 160 Kms

2009-08-17T17:21:00.005+02:00

13ª Etapa Noruega- (Honningsvag-Nordkapp- Honningsvag)- 65 Kms

2009-08-15T13:14:00.004+02:00

26/07/2008.- Rica Hotel en Honningsvag.- Hoy Carlos Sastre ha ganado el Tour de Francia. Ha hecho una crontrarreloj impresionante. Por aqui todos daban como vencedor a Cadel Evans, pero el teson y la clase de Carlos han vencido a las espectativas. Me alegro por el bueno de Carlos, tantos años pedaleando y siempre a pie de cañon.

Hoy ha sido un dia de Hotel y ventanas empañadas. A fuera el viento polar y la niebla helada no dejaban pisar las calles. Decidi temprano quedarme en la cama y descansar, con la intencion de atacar Nordkapp el domingo de madrugada. El tiempo es pesimo, pero he de intentarlo, porque despues de llegar hasta aqui, no me voy a resignar a verlo por los folletos publicitarios del Hotel. He dormitado toda la mañana, viendo pelis en canales internacionales. Pelis de accion con final previsible, pero entretenidas para evadirte un buen rato.

A ultima hora de la mañana, ha ido a una tienda de deportes con la intencion de conseguir una caja grande para embalar la bicicleta. La mujer de la tienda, muy amable me ha conseguido una que tenia en un garaje varias calles mas alla. Se lo he agradecido mucho. Luego me acerque al Rema 1000, para abastecerme de dulces y unos yogures que me encantan (los echare de menos), llevan arroz con leche y una mermelada de fresa con cereales...buenisimos.

He llegado con varios dias de adelanto, a pesar de los contratiempos de aeropuerto, con la burra perdida entre las terminales. He ido remontando y ganando tiempo sobre lo previsto. Sin apenas descanso, he llegado en los huesos. Estos dias me vendran bien para recuperar y descansar. Cualquier rincon de estas latitudes, ofrece una estampa preciosa del mar de Barents y el mas alla, donde tan solo las islas Svalvard y el polo Norte te separan de la linea del Horizonte. Las costas escarpadas y de prados verdes, esconden a los ultimos renos que llegan pastoreados por los Samis. Se ven enormes secaderos de Bacalao y las aves nordicas, como los charranes articos, se empeñan en rozarte la cabeza en picados espectaculares, defendiendo sus nidadas.

Mañana sera un gran dia.

27/07/2008.- Hoy llegue a Nordkapp. Apenas pude aguantar 30minutos. Foto de rigor, sensaciones encontradas. Enorme alegria y tristeza por acabar la aventura nordica. "Nos invaden los Rusos" de Mr Quique Gonzalez sonaba mientras atravesaba la linea que separa el fin de la carretera de Europa con la costa del "Fin del Mundo" como lo llamaban los antiguos navegantes y viajeros. Para atravesar la barrera, hoy en dia hay que pagar 200NOK por vehiculo. A mi cuando llegaba, me han levantado la barrera sin preguntarme nada y sin hacerme pagar la cuota. Sera por los pocos ciclistas que se ven por aqui o por mi careto desencajado por el frio, el agua y el viento. La niebla, apenas me dejaba adivinar el mar a lo lejos de la costa. He tenido que emprender el viaje de vuelta a Honningsvag antes de lo que hubiera querido, pero la hipotermia sobre mis huesos, empezaba a hacer de las suyas. De vuelta, un viento huracanado, me ha azotado lateralmente en mitad de la nada. Ademas la niebla te cegaba la perspectiva y la lluvia caia como proyectiles helados. Las mandibulas se me han quedado petrificadas y no podia hablar. Las manos a pesar de los guantes de invierno se me han quedado moradas. A pesar de ello, me he parado a mitad de camino, en un punto especial, donde los viajeros de todo el mundo dejan montones de piedras con algun mensaje, o deseo. Yo he dejado el mio en honor a mi prima Cristina que fallecio hace un año en un accidente de trafico. Quise que de alguna manera perviviera en un lugar especial para mi. Durante todo mi viaje me acordaba mucho de ella; de cuando jugabamos de crios por casa de nuestra abuela Antonia. Todo parece tan efimero ahora...

Al llegar a Honningsvag la sensacion verdadera del final del trayecto, me invadio. Tiritaba como un pollo, pero me resistia a llegar al Hotel.

28/07/2008.- Mañana regreso a España. Tres semanas despues me reencontrare con lo que alli deje. Por supuesto que el que regresa es diferente siempre. Sobre todo si llegas hasta tus limites constantemente y alcanzas el fin del mundo particular, tu extrarradio, la mejor ventana para observarte. Quizas lo mejor de viajar sea el regreso con los tuyos. Los abrazos, las preguntas, los besos...la explosion de alegria al verte volver sano y salvo. Contar el viaje se hace dificil, porque hay una parte de ti que quiere guardarse esas sensaciones mas intimas, las que hacen que un viaje asi merezca la pena; aquello que no se puede explicar ni comprender si no se vive en primer asiento.

He recorrido inmensos bosques boreales, interminables, me he enfrentado a los elementos y a la crudeza del Gran Norte. He visitado lugares inimaginables para mi mente, he pedaleado sin descanso hacia el Norte, apreciando cada matiz de esta Tierra, he penetrado en las montañas noruegas, rumbo hacia la oscuridad de las nubes, he tragado barro, tiritado y llorado sobre la burra, por impotencia, desanimo, desconsuelo y sobretodo por emocion, al contemplar la naturaleza en su estado mas salvaje; como yo la quiero. He visto multitud de animales en su estado puro, sin presiones humanas, en su entorno. He vivido instantes congelados, segundos vitales. Tambien momentos de incertidumbre, de soledad inmensa, de miedo, de angustia, de absoluta felicidad...de libertad.

Me he enfadado conmigo mismo en mas de una ocasion; le he gritado a los elementos que me jodian el paso y he adelgazado más de 7 kilos.

Todo con los dias va adquiriendo el color de lo sereno y voy apreciando las lecciones de esta tierra salvaje. El aprendizaje que todo lugar nos ofrece. Por aqui la comunion y el respeto de las gentes con su entorno es increible; sobretodo en la parte Norte de Finmark. Cuanto debemos aprender de estas gentes y de sus costumbres casi paleoliticas en muchos casos. Cogen de los bosques la madera que necesitan para el largo invierno,pescan en los rios mas limpios del planeta y cazan aquello que precisan, sin recrearse en las cazas abusivas, ni las talas excesivas.

Hoy noruega me despide con un sol radiante, curiosa forma de decirme adios. Le agradezco el haberme mostrado el lado mas salvaje e indomito; donde el tiempo no existe, tan solo la superacion, la resistencia y la voluntad de toda forma de vida que osa vivir aqui. Hi!

"Un hombre sale de viaje y es otro el que regresa".

Cancion del dia: "Volver" de Carlos Gardel.

12ª Etapa- (Russenes- Honningsvag)- 100 Kms

2009-08-14T13:22:00.011+02:00

Tierra indómita. Patria de lobos y de Renos; paraiso del viento y del agua. Cuna de Sami, esencia de la superación. Tragedia diaria, soledad, lucha, supervivencia. Donde los elementos se alían contra la dignidad de vivír. Aquí, en el fin del mundo tan sólo importa tu segundo vital, resistir, supervivir, aguantar a la ventisca polar y poder contarlo. El límite de lo humano está aquí, el umbral de las fuerzas, el corazón de la tierra salvaje. El Gran Norte.

Nunca antes había sobrepasado mis límites tantas veces. Las fuerzas de uno eran hilos que la ventisca movía a su antojo. Ella ha jugado conmigo y al final, me ha dejado seguir mi camino. Cuando entré de lleno en el Gran Norte, me di cuenta enseguida de que todo lo demás era otra cosa, otros límites, otra forma de vida. Aqui en un minuto todo cambia drásticamente, sin previo aviso. Estás a merced de los elementos mas duros y tu forma de ver las cosas cambia cuando visitas este lugar.

Estoy muy cerca de Nordkapp. Apenas 40 Kms me separan del final de la carretera de Europa. Pero las distancias las marcan los elementos. La ventisca golpea ahi afuera. La siento desde el confort que me brinda el Rica Hotel de Honningsvag. Se oye el susurro del viento gélido como recorre la bahia y las calles de este pueblo pesquero del Norte. Estamos en verano, pero por momentos la crudeza del ambiente llega a cotas insospechadas para los inviernos del sur de europa. Me he sentido un titere, un muñeco entre las garras de quien quiere jugar un rato y luego se aburre y te deja escapar. Como los gatitos jugando con un pajarillo.

La etapa de hoy comenzó muy bien, con muchos animos y con un tiempo nublado, pero agradable. La costa del Mar de Barents me ofrecia estampas preciosas, con lugares reconditos sin nadie a kilometros a la redonda. Vi Ostreros, Cisnes cantores, multitud de pajaros diversos, Focas, Renos en la costa... zonas de playas desiertas. El tiempo cambió en cuestión de minutos y faltando unos 60Kms para Honningsvag, comenzó a ponerse negro el panorama. El viento de la costa apareció con rachas descomunales. Varios macro tuneles que pasaban bajo el mar, me esperaban en la parte final de la etapa. Sobre todo uno de ellos, de 7 kms de largo, el Nordkapptunnelen. Un tunel descomunal como todo aqui. Nada mas entrar, una bajada de 3 kms al 9 %, hasta pasar bajo el mar. Despues otros 4 kms al 9% de subida para volver a sobrepasar el mar y llegar a la costa. Brutal. Un frio enorme con hielo en las paredes y una sensación de ingravidez y desorientación bestiales. Cualquier vehiculo que se metia en el tunel parecia un reactor, con un sonido que te dejaba sordo. Al salír mas ventisca y mas tuneles de 3-4 kms. No sabia lo que era peor los tuneles o el temporal de afuera. Con tozudez extrema logré alcanzar poco a poco la bahia de Honningsvag. Multitud de casitas de colores y secaderos enormes de bacalao. Varios trasatlánticos amarrados en el puerto. Una flota de barquitos pesqueros daba color a la bahia. Tambien paravalanchas en las laderas, para proteger a la población en los meses del deshielo. Montañas de prados verdes y muy verticales rodean el último pueblo del Norte de Europa.

Canción del día: "Mi enfermedad" de Los Rodriguez.

"No existen los lugares de paso, si no los hombres y mujeres que pasan"

11ª Etapa Noruega- (Alta- Russenes)- 120 Kms

2009-08-14T13:01:00.011+02:00

140 kms me separan de Nordkapp. Hoy alcancé las costa del mar de Barents, tras atravesar un conjunto de valles y montañas del interior de Finnmark. El mar de Barents es una parte del Oceano Ártico y en primavera recibe una explosión de Fitoplancton, base alimenticia del zooplancton y del krill y estos del Bacalao del Ártico y de las ballenas. Noruega es uno de los mayores cazadores de ballenas de todo el mundo, junto con Japón. Japón es el país mas caro del mundo. Noruega es el segundo país más caro del mundo. Curiosas coincidencias. Claro que siempre está la ciencia o los motivos de investigación, mejor dicho, como alegato a las innumerables masacres en los oceanos. Y no solo del Rorcual común, que es la especie permitida en un número exacto, si no tambien de otras especies protegidas y en peligro de extinción.

La tundra en su máxima expresión me ha golpeado de lleno en un recorrido brutal. El fuerte viento lateral casi me ha hecho desistir, pero al no haber nada en muchos kms más que algun grupo de renos, he decidido continuar hasta Russenes. Alli he abandonado la E6 y he cogido la E69 que bordea la costa hasta Cabo Norte.

He conocido a un ciclista Alemán muy cordial y que transmitía muy buenas sensaciones. Energía positiva. Me ha venido muy bien charlar con el en una estación de servicio muy próxima a Russenes, en Skidi. Se dirigía a Alta, de donde yo venía. Le expliqué la dureza de ese recorrido inhóspito con fuertes vientos y nada de refugio en 80 kms y con 3 puertos duros. Le di un sobre energético que me agradeció mucho. Él venía desde Helsinki y quería llegar hasta Oslo. Llevaba viajando mas de un mes y la verdad es que se le veia muy entero. Hacía al día unos 80 kms. Sin prisas y disfrutando del viaje cuando se podía. Habia tenido buen tiempo al principio, pero al llegar al norte de noruega, todo cambió. Nos reimos un rato de las inclemencias y de la dureza extrema de esta tierra y nos despedimos deseandonos mucha suerte en nuestra aventura particular. Es de agradecer encontrarte con algun loco con la casa a cuestas. Sólo me he tropezado al ciclista Noruego que iba a Tromso y a este aleman.

La burra es un poema. La rueda trasera es un ocho. Llevo siete radios partidos y para colmo hoy se rompio la parrilla. Tuve que poner una cinta de embalar de Olnasa para sujetarla bien. Espero que aguante lo que queda de viaje.

Los renos me acompañan en muchos tramos del viaje. No suelen espantarse cuando pasas cerca. Subiendo un puerto de infarto, los tenía todo el tiempo a mi lado, como dandome animos.

Mañana es ya la penúltima etapa. 100 kms a Honningsvag. Las distancias aqui no las marcan los kilometros, si no las inclemencias del tiempo.

Estoy en la habitación nº 3 del motel de carretera de Russenes. Aqui no hay mas que un camping, el motel , una tienda de souvenirs y una gasolinera. Es la entrada al Olfjord, un brazo del mar de barents.

Los pasillos del motel estan adornados de grandes fotografias de las estrellas de cine y cantantes de Rock. Marilyn, Elvis, Madonna, Bono, Sinatra, Eric Clapton, Joe Cocker...tambien hay un salon agradable para la lectura y el relax. Alli me he leido el penúltimo capítulo de mi libro de viaje. Guardo el último para mi llegada a Cabo Norte.

Canción del día: "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega.

"Sobrevivir responde a la necesidad primitiva que todos guardamos en lo mas profundo. Lo demás no importa."

10ª Etapa Noruega- (Storslett- Alta) 175kms

2009-08-14T12:45:00.007+02:00

Estuve 24 horas metido en la cabaña. 14 de ellas durmiendo. Me vendrán bien para afrontar el tramo final de mi viaje. Físicamente estoy bien, salvo por el fuerte dolor en el talón izquierdo. El día ha salido cubierto de nubes y con mucha lluvia. El viento es helador. Los lugares son inhospitos. Poco poblados y con distancias enormes entre las pocas zonas con gente. Las costas son espectaculares. Estoy en la parte final del viaje. Apenas 300 kms me separan del final. Algo me dice que lo peor, climatologicamente hablando, está por llegar. Los huesos están entumecidos de tanta humedad. La ropa no se puede secar de un dia para otro. La estufa de la cabaña me ayudó a secar los pantalones largos y las prendas interiores de hoy, que de nuevo se quedaron empapadas. Los kilos de mi cuerpo, han ido perdiendose por el camino hasta aqui. He debido adelgazar 6 kilos facilmente. Estoy bien, pero retener el calor corporal con tan pocas calorias, cuesta muchisimo.

Alta es la ultima ciudad de cierta entidad, antes de afrontar la última parte de la peninsula Noruega. Cercana a Suecia, está emplazada en la meseta Finnmarksvidda, con zonas de gran vegetación y muy fria. Está situado a orillas del Altafjorden. Dicen que hay un clima templado similar al sur de Noruega y pocas precipitaciones anuales. Pues a mi me ha tocado la excepción, claro está.

Debería de ver ya el sol de medianoche. Aqui, en los meses de verano, en Julio, agosto, se puede apreciar toda la noche el sol. No se pone en las 24 horas, si no que crea una parabola en el horizonte sin desaparecer. Con las nubes, lo único que percibo es que no oscurece por la noche. Te despiertas a las 3 de la madrugada y parece que son las 12 del mediodia. Espero que en el Cabo Norte pueda ver el espectáculo del sol de medianoche.

Mañana pondré rumbo a Russenes. Debo atravesar una zona interior bastante despoblada y azotada por vientos laterales, con el fin de alcanzar ya la costa que no abandonaré hasta llegar a Honnisgvag y de alli a Nordkapp. El día se presenta duro, pero es la antepenúltima etapa del viaje, si todo va según lo previsto. El cuerpo me pide tregua.

Canción: "Blowing in the wind" de Mr Bob Dylan.

"La respuesta está en el aire".-

9ª Etapa Noruega- (Nordkjosbotn- Storlett)-160kms

2009-08-14T12:13:00.009+02:00

El mapa de carreteras se ha convertido en mi enemigo íntimo. No puedo mirarlo sin ponerme a temblar. La fobia del viajero agotado de tanto esfuerzo y tanta soledad en vena. La "locura" sigue su proceso habitual en estas situaciones. Espera su oportunidad para manifestarse primero en momentos controlados o conscientes y más tarde con toda su crudeza en un juego que el inquilino cree controlar. Es ese caracter jovial, lo que te hace creer que eres tu el que controla esas emociones fuera de lugar, pero en realidad es el camino usado por la demencia para perturbar la cordura de todos los viajeros sometidos a la soledad y a la crudeza extrema de los elementos de su camino. Comienzas hablando solo, interiormente sin mentar palabra y sonries a veces cuando eres consciente de tu conversación contigo mismo. Más tarde con el paso de los días + cansancio+desesperación llegas a hablar en alto e incluso te contestas. Según pasan las jornadas, te reprochas y te maldices a ti y a los elementos, creyendo que todo forma parte de una estrategia para hundirte y abortar tus intenciones de llegar a tu destino. El mundo entero contra ti. Llegas a humanizar a tus objetos cotidianos como a la burra, hablando con ellos. Esto me recuerda a la pelicula de "Naufrago" de Tom Hanks cuando hablaba con su pelota "Wilson" como único compañero y amigo.

Hoy el tiempo fué fatal. Mucha lluvia, viento y mucho frío. Mis fuerzas andan bien, pero las inclemencias del tiempo minan una moral hecha a prueba de bombas. Terco y obstinado, el aragonés errante continua con su periplo por el Gran Norte, en busca de emociones en el tránsito hasta el Cabo Norte, donde todo empieza y todo acaba. Peregrino en cueros frente a las fuerzas de la naturaleza. El que quiera aventura de verdad que se pase por Finmark y verá lo que es bueno. El invierno por aqui debe ser una autentica tortura para los cuerpos acostumbrados a calefacción y pies calentitos.

Ahora las distancias entre pequeños núcleos habitados, son enormes. Debes estar seguro de tus posibilidades cuando emprendes el viaje, porque las montañas desoladas te esperan y con ellas la ventisca que aparece cuando menos te lo esperas. Llegar a tus límites no es nada dificil por aqui y tampoco sobrepasarlos 10 veces por día. El cuerpo es sabio y te dicta en cada momento su estado y sus posibilidades. Hay que escucharlo, porque tarde o temprano te pasara factura. Nunca perdona, nunca olvida. El cuerpo tiene memoria. Eso está claro.

Mañana intentaré llegar a Alta, última ciudad de importancia antes de Cabo Norte. Estoy en plena Tundra norteña. Las decisiones cada vez tienen mas importancia. Hay menos capacidad para rectificar y una mala decisión puede provocar una pequeña catastrofe. El tiempo siguen dandolo horrible. Una macroborrasca se ha instalado en el tercio norte de la peninsula Escandinava. Por aqui es lo normal vaya. Para un ibérico como yo, que segun su calendario estacional deberia estar en la playa o en una piscina abrasado de calor y con la cervecita refrescando el gaznate, la verdad es que no deja de ser durisimo. Dos inviernos en menos de un año. El cuerpo me pregunta que es lo que está pasando. ¿donde está Benidorm? Y las chicas en bikini??? En lugar de eso, Renos, samis tapadas hasta los tobillos y nieve en las cunetas. Pobre diablo!!

Canción del día: "El chiringuito" De George Dann.

"...Sólo los hombres y mujeres fuertes como la roca pueden sobrevivir aqui, en el gran norte..."

8ª Etapa Noruega- (Narvik- Nordkjosbotn)- 190 Kms

2009-08-14T10:02:00.008+02:00

Hoy grité de rabia unas cuantas veces sobre la bicicleta. La impotencia de la desorientación. No había señalización ninguna de Andselv. Pregunté a un chaval que estaba de señalista en la carretera y me indicó que estaba a 5 kms. Creo que o se equivocó o no me entendió o no lo entendi. La cosa es que me pase de Andselv donde quería hacer noche y acabé en medio de la nada. Pregunté a una señora muy amable, donde podia dormir y me señaló un desvio por una pista de montaña hasta un lago y alli posiblemente encontraría un Hytter (una cabaña de monte) donde me podia hospedar. Llegué exahusto con casi 200 kms a mis espaldas. La cabaña la encontré a lado de un lago y un paraje muy hermoso. Tiene un sofa, un hornillo y una mesita. Me gusta. Me hace sentir mas integrado en la naturaleza que me rodea. Estoy en territorio Sami, con los renos dispersos por ahi y los lobos rondando los rebaños. Me empiezo a sentir un personaje de los cuentos del gran norte de Jack London, libro que me acompaña a diario. Enorme.

Hoy me tropecé con un ciclista Noruego que iba a Tromso y a Kireness. Anduvimos un rato pedaleando juntos y hablando de Noruega y de España. Iba un poco fatigado y se detuvo un rato antes de afrontar la última parte de su recorrido. Yo continué, porque me quedaban todavia bastantes kms. Veo bastantes moteros por la E6. Es una ruta sensacional para recorrerla en moto y en caravana.

Hoy tuve un percance que casi acaba con mis huesos en el piso. Habían asfaltado la carretera y habían dejado en el borde un escalón en el que mi rueda delantera se trabó. Estaba bajando y detras mia un camión y varios coches. Tuve que controlar la burra como pude y frenar antes de caer. Menos mal que me pude agarrar al quitamiedos porque ya me iba a caer al lado de la carretera con todo lo que ello hubiera supuesto con los vehiculos que me seguian. Me he quedado un rato en estado de shock. En fin, piensas que en el momento menos pensado te puede pasar de todo.

Canción del día: "Siempre" De Duncan Dhu, interpretada por Andrés Calamaro y Mercedes Ferrer.

"Las situaciones extremas nos hacen apreciar y valorar al máximo los pequeños detalles cotidianos con los tuyos".

7ª Etapa Noruega- (Fauske- Narvik)- 160Kms

2009-08-14T09:12:00.010+02:00

10 días de soledad. Pedales, agua, puertos, verde, solitario, estepario, Jack London, sufridor, feliz. No hay tregua ni en la orografía, ni en el clima, ni en las emociones. Nunca vi unos paisajes tan espectaculares. Un valle da paso a otro y otro, sin descanso con multitud de matices y rincones de ensueño.

El paso de los días hace mella en mi cuerpo. La espalda, el talón izquierdo, las manos, las piernas, los roces...todo el cuerpo es un dolor.

Estoy a 750 kms de Nordkapp (Cabo Norte). Espero tener las fuerzas y el ánimo suficiente para alcanzar el "Fin del Mundo", un lugar emblemático en la bitácora de los viajeros por el mundo. Allí termina la carretera europea. Es un sitio visitado desde antaño. Siempre tuvo una connotación mágica. El sol de medianoche en verano y las auroras boreales del invierno. Lugar de referencia para todos mochileros y lobos de mar.

Una mezcla de sensaciones me invaden, por un lado hecho de menos a mi gente, a mi familia y a mis amigos, tesoros que valoras más cuando sales de tu extrarradio. Por otro lado, me acostumbro a esta vida y a estos lugares de paso. A no saber donde dormiré hoy o si lograré llegar hasta mi destino mañana. Es un contínuo reto. Con las horas vienen a mi cabeza multitud de recuerdos y sensaciones casi olvidadas. Es un viaje al interior, donde visitas habitaciones casi abandonadas por el inquilino, consumidor del modo de vida standard de los tiempos modernos. Vease: trabajo, atasco, casa, guitarra (si me deja), amigos, noches locas, chicas locas, musica enlatada, series de tv horribles, necesidades consumistas, internet, visa, poesia urbana, etc.

El hotel victoria de Narvik me acoje dignamente, calado, chamuscado y fatigado. Narvik es una ciudad interesante de la mitad norte de noruega. Ofrece una estación de ski y un telesférico impresionante, para contemplar todo el valle de Narvik. Presenta parques y estatuas de niños jugando, tambien de un macro bebe y una señora anciana esperando el bus. Es un sitio muy chulo, la verdad.

Canción del día: "¿qué te voy a decír?" de Fito & Fitipaldis

"No habrás vivido hasta que no hayas vivido una noche en el Hotel de los desamparados"- Frase de Bukowski.- recuerdo de mis noches en el Hostal Ávila y sus desamparados.

6ª Etapa Noruega-(Mo i Rana- Fauske) 175 Kms

2009-08-13T17:30:00.009+02:00

Hoy atravesé el circulo polar Ártico. Para ello tuve que subir desde Mo i Rana unos 85 kms inmisericordes. 7 horas sin parar de subir, llegando a desesperarme por completo. Un auténtico calvario para las piernas y la moral, pero un regalo inmenso para los sentidos. El paisaje se muestra desolado, mas inhospito que en jornadas anteriores. Al subir en altitud, se presentan las nieves perpetuas enseguida. Carteles de renos, rampas inteminables y merenderos dispersos. Eso es cuanto me acompaña en el largo recorrido hasta el circulo polar. Una vez en él, me hacen la foto de rigor (una motera muy amable), me reconforto por el esfuerzo y por el tesón de este testarudo y me dispongo a bajar a toda velocidad rumbo a Fauske.

El talón izquierdo me preocupa, porque de unos dias a esta parte viene dandome muestras de lesión grave. Me cruje al pedalear y el dolor ya va siendo irresistible. Hoy el tiempo ha sido genial, sol y buena temperatura, aunque arriba, en el ciculo polar el frio era intenso.

Mañana tengo pensado ir rumbo a Narvik, una ciudad ya importante de la parte norte de Noruega. El cuerpo va muy tocado, por los cambios de temperatura, lluvia, esfuerzos continuos...y la cabeza va su ritmo. Pequeños bajones que desaparecen cuando miro a mi alrededor o alcanzo una de las metas que me había planteado para este viaje: Llegar al cículo polar Ártico con la burra. Uno de esos sueños que nunca crees que puedan ser realidad. Con la fatiga del momento, no pude apreciar con toda plenitud la emoción de atravesar el ciculo polar.

Canción del día: "Fuente Esperanza" de Héroes del Silencio.

"He llegado a llorar literalmente sobre la bicicleta: Lágrimas de sufrimiento y tambien de emoción".

5ª Etapa Noruega- (Namsskogan- Mo i Rana)- 240Kms

2009-08-13T16:51:00.008+02:00

Larguísima jornada la de hoy. Salía a las 6:30 h de Namsskogan y llegaba a las 19:45 h a Mo i Rana. 240 kms de infarto. Hoy el tiempo se comportó, aunque amenazaba lluvia. Lluvia que descargó cuando llegué a Mo i Rana, claro. Es una teoria real la de que al llegar a tu destino rompe a llover. Hoy he pasado por multitud de valles y lagos enormes, cascadas, rios inmensos y fiordos. Un zorro se puso a pasear conmigo tranquilamente hasta que decidió introducirse en la espesura boreal. No sé ya cuantos puertos con rampas inhumanas he subido. Sobre las 12:45 h llegaba a Mosjoen tras 129 kms que se hicieron llevaderos, a pesar de las cuestas de 7 km/h que cada dos por tres aparecen. Es dificil llevar una velocidad de abordo mas o menos constante, porque todo es un rompepiernas.

Al salir esta mañana me abordaban pensamientos de abandono. Mi cuerpo estaba roto al principio. Y mi mente tocada y casi hundida. Poco a poco fui entrando en calor y a la soledad de la mañana fresca se le fueron arrimando las ganas de continuar.

De Mosjoen a Mo i Rana puertos y valles espectaculares sin nucleos de población y tan solo alguna granja dispersa o alguna cabaña de pescadores en los lagos y fiordos que encontraba a mi paso. Estoy entrando en la Noruega más salvaje, sin apenas población y con menos turismo que en el sur.

Cerca de Korjen al coronar un macropuerto eterno, mi sorpresa es que ante un túnel de 8 kms, me desvían hacía una estación de ski situada en lo alto de otro puerto, con rampas del 14%. Acabo reventao arriba del todo ante una panoramica indescriptible. Antes de eso un grupo de carneros ven como me retuerzo sobre el asfalto y deciden acometer al tipo que resopla con la casita a cuestas. Es entonces cuando decido emplear la bocina futbolera que mi amigo Beri me prestó por si algun oso intentaba atacarme. Con mis ultimas fuerzas y mi ultimo aliento vierto toda mi energia en el chuflete, desprendiendo un sonido atronador. Los pobres carneros que buscaban mi cadera para topetar, se quedaron con cara de interrogante y decidieron despeñarse ladera abajo en busca de otros pastos mas tranquilos. En fin cosas que pasan en Noruega. Es mas fácil que seas atacado por un "Cabrón" que te atropelle un coche o te atraque un criminal.

Despues del macro puerto y el macro susto bajo a tumba abierta hasta Korgen y de alli decido llegar a Mo i Rana a 37 kms. Llego bastante tocado. Busco Hotel y encuentro el Hotel Svartissen, donde, como no, me enamoro de la recepcionista. Rubia y ojos azules claros. Pienso que es la misma cada noche. Me recomienda el restaurante Ranas, donde me meto una macrolasaña buenísima. No he podido ver la ciudad, por el mal tiempo.

Canción del día: "voces de Tango" de Mas Birras.

"Noruega es un lugar durísimo en todos los aspectos. Es una contínua lección de superación personal".

4ª Etapa Noruega- (Steinkjer- Namsskogan)- 160 Kms

2009-08-13T12:07:00.011+02:00

He tocado el piano en el salón del refugio de montaña de Namsskogan. Un piano pequeño. Me he relajado unos instantes. Una familia Noruega con tres crios inquietos apenas notaron mi presencia. Ambiente relajado tras los cristales empañados del albergue. Afuera la lluvia incesante marca el territorio y dicta cada paso que doy. Tierra dura, desesperante para el viajero. He llegado calado hasta los huesos y tiritando como un gatito bajo la tempestad.

Namsskogan es un lugar de paso. Un bálsamo para el naufrago cansado de agua y bosques interminables. Hay carteles que indican las distancias a las ciudades.- Paris (2496), Moscú (1541), Lenningrado (819), Tromso (8894), Roma (3101), Oslo (770), Nordkapp (1372). Polo Norte (3053).

Las familias noruegas viajan en caravanas estupendas a lo largo de toda Noruega. Paran en albergues para cenar o aprovisionarse y continuan rumbo al Norte. En la tv noruega están anunciando el dopping de Ricco, la cobra. Mi habitación es diminuta con ducha compartida. No me puedo quejar, porque estaba ya entrando en hipotermia y encontré este albergue en mitad del desierto verde que me rodea. Estoy con un catarro que empieza a ser fuerte. Tantas horas sobre la burra hacen que pienses en muchisimas cosas; entre ellas está la del porqué de esta aventura, con lo bien que se viaja en caravana o en coche. A veces no encuentro explicación, pero otras tan solo me dejo llevar por los pelos de punta de todo mi cuerpo, cuando experimento las sensaciones únicas que se viven sobre una bicicleta.

El recorrido de hoy ha sido brutal, con paisajes sensacionales. Lo peor las tormentas de la última parte del recorrido. Mañana han dado mas agua. Como me ha dicho un simpático señor mayor que hablaba algo de castellano: "Esto es Noruega, amigo", y es así. Espero ver el sol pronto.

En la habitación tengo una lamparita con dos corazones a modo de bombillas. A saber lo que habrán visto estas cuatro paredes. Pienso en lo durísimo que debe resultar el invierno por aquí. En pleno mes de julio ando congelado, con lo que no quiero ni imaginarme como será a partir de Noviembre, cuando todo esté helado y sin luz. Este valle es muy cerrado y apenas se ve el cielo. Sus gentes, al igual que el entorno, tambien son cerradas y distantes, aunque con el viajero muestran un respeto y una amabilidad entrañable.

"Vine aqui para conocer al que vive alli"

Canción del día: "Aves de paso" de Joaquin Sabina.

3ª Etapa Noruega.- (Trondheim- Steinkjer) 140 Kms

2009-08-13T11:32:00.008+02:00

Dejé atrás Trondheim sobre las 8:00. Hacía frío y por momentos calor. Enormes rampas para abandonar la ciudad sumergida en lo mas profundo de la bahía. Seguí bordeando la costa dirección Levanger. No permitían el paso de la bici por un tramo de la E6, así que tuve que tomar una ruta alternativa mas dura y en ocasiones desconcertante. Llegué hasta Hommelvik y desde allí un calvario a 7,5km/h, dándolo todo durante un buen rato. Me costó una eternidad alcanzar Stjordal. El carril bici se metía hasta el aeropuerto y la estación de autobuses. Estaban en obras y habian adaptado un paso cubierto curioso, porque te hacía llegar hasta el mismo embarque de los pasajeros, que se quedaban un tanto sorprendidos. Yo a lo mío. Esperando salír del aeropuerto y enfilar la E6 dirección Steinkjer.

Siguieron, como no, subidas y más subidas. Me perdía y me volvía a encontrar. Estaba roto y apenas pasaban los kms. Bordeo los fiordos de Trondheim hasta que se cierra el valle y me digo:"toca subir puerto largo"; la cerrada de la sierra así me lo indicaba. Efectivamente, puerto de los largos. Llego a Hammer y desde allí odisea tras odisea. Ventisca con lluvia y rampas interminables hasta legar a Levanger. Allí tomo un tentenpié y me repongo del cansancio acumulado. Apenas llevo 90 kms y estoy reventado. Dos radios rotos, la rueda va como un ocho. Doy de comer a un ejército de gorriones que llegan a impactar contra mi brazo en su afan por conseguir un pedazo de pan. 55kms a Steinjker y 90 mas a Grong donde quiero pasar noche. El recorrido hasta Steinjker es increible, de postal. Pequeñas granjas y masias rojas contrastando con el verde de los montes forrados de abetos y coníferas interminables, Es el Beistjan Fjorden, fantástico enclave para la pesca y los deportes acuáticos. En cualquier momento espero ver un Alce o un oso, saliendo del espeso bosque.

El trazado se hace insufrible. Rampas de 6km/h. Subidas y bajadas contínuas, no avanzo nada. A 15 kms de Steinkjer se rompe el pedal izdo. Casi dos horas pedaleando con la pierna derecha. Al llegar a Steinkjer busco alguna tienda de bicicletas, pero están cerradas ya (a las 17:00 h cierran todo). Son las 17:02 h y todo cerrado. Paradoja.- si no hubiera tenido la averia hubiera llegado a tiempo (Murphy i love you!). Menos mal que están los Rema 1000 y Globes que cierran a las 21:00 h y tienen tiendas de bicis en su interior. No reparan pero tienen accesorios. Me pillo un par de pedales nuevos y a funcionar. Es tarde y decido hacer noche alli en un Hotel muy confortable (Quality Hotel).

Me evado unos instantes por las calles de esta ciudad portuaria que no tiene gran cosa, tan solo el entorno inmenso. Hay una iglesia con la torre separada toda blanca y puertas verdes malaquita. La zona de la ria está bien, pero recuerda a las ciudades industrializadas costeras de inglaterra. Las chicas eso si, son guapisimas para variar. Me miran y sonrien: "debe estar loco el barbudo; solo con semejante equipaje y en bicicleta". La gente en genral es amable y cordial, siempre te hablan con una sonrisa. Son muy respetuosos conduciendo. Paran para adelantarme, aunque esté subiendo un puerto. Normalmente circulan a 80-90 km/h.

La moral se mina por momentos, porque uno piensa en todo lo que me ha ido pasando desde el principio y la verdad es que te desmoralizas un poco, pero por otro lado están los instantes congelados, mágicos, de naturaleza salvaje que me recompensan de todo cuanto me pueda suceder.

"Al que no sale de su refugio no le pasa nada; ni bueno ni malo, nada. Es como el hierro de una barandilla; se oxida con el paso del tiempo hasta que no sirve y lo cambian. Yo, prefiero forjar mi propio presente".

Canción del día: "La lengua popular" de Andrés Calamaro.