Presentacion

"..No existen los lugares de paso, sino el viajero que pasa, guardando para siempre la esencia de los paisajes y las gentes que le acogieron un instante en su camino.."

miércoles, 11 de agosto de 2010

Mongolia.- Segunda parte
























Mercado Negro.-Posiblemente la patita carbonizada que yo estaba pisando, habria pertenecido a una Marmota, Marmota que estaria ahora en los estomagos de los piratas que me rodeaban con voces atronadoras en mitad del mercado negro, dandoselas de expertos en bicicletas y desviviendose porque eligiera a uno de ellos para reparar mi rueda. Alrededor, un sequito de ladronzuelos y carteristas que vigilaban y se organizaban para pillar desprevenido al turista de turno. A mi lado Tuya, incombustible, se afanaba porque me atendieran bien, dentro de lo posible claro, en el mercado negro de Ulan Bator. Ella hacia de interprete y me aconsejaba sobre los precios, los componentes, los tipos devoradores de marmotas, etc. Mas tarde hablare de Tuya, una mujer increible a la que debo poco menos que la vida, porque me ha ayudado muchisimo y siempre con una macrosonrisa en la boca. Es todo un personaje, digno de una pelicula de Almodovar. Yo la asemejo a Marilyn, la recepcionista del Doctor Fleichman en la serie Doctor en Alaska.


Despues de sobrepasar con creces mi paciencia y cobrarme una fortuna para lo que son los precios de Mongolia, donde puedes comer por medio euro y tomar una cocacola por 20 centimos de euro, sali del maldito mercado negro con una rueda china instalada en la burra y con ganas de tirar millas hacia el norte. Habia perdido dos dias con la reparacion y no veia la hora de pedalear rumbo a Darhan.


En esos dos dias en Ulan Bator conozco a Juan Carlos y Carlos, dos moteros que vienen desde Barcelona y van hacia Japon. Evidentemente su paso por Mongolia les trae problemas y mas problemas. “Todo bien hasta que entramos en Mongolia”. La KTM de Juan Carlos pierde aceite por todos lados y necesita cambiar una pieza. Se quedaron tirados en Bayanhongor y tuvieron que montar todo el equipo en un camion hasta Ulan Bator. Aprovechamos para ir juntos al mercado negro y solucionar nuestras cuestiones logisticas. Su aventura se llama “Ultradesafio 2010. En busca de Cipango”. Toda una odisea. Juan Carlos ha realizado muchos viajes en solitario por toda europa y parte de Oriente medio.


El Norte.- Al dia siguiente por fin monto, muy temprano, en la burra y me dirijo hacia las montanias del norte. Comienzo mi diambular en solitario, de nuevo, tras varios dias con mis tres amigos, Alvaro, Antonio y Santiago. Cuesta mucho separarse de personas tan excepcionales y tan vitalistas, pero el viaje debe continuar y una sensacion de vacio me invade por momentos.


El dia sale muy bueno en principio y tras las primeras rampas a la salida de Ulan Bator, noto como la bici se me va para todos lados. No me lo puedo creer. Pinchazo en la rueda trasera a los 20 kms de salir. Cambio la camara y sigo la ruta. A los 10 kms otro pinchazo en la rueda trasera, de nuevo. Algo no va bien. Miro la llanta que me colocaron los piratas y efectivamente, esta oxidada por dentro con partes cortantes que hacen que la camara se pinche cuando hay baches. Asi es que forro el interior de la llanta con cinta americana y continuo ya sin ningun problema. Me acuerdo eso si de los mercenarios del mercado negro. En fin. Continuo por paisajes que cada vez son mas montaniosos y muy bellos, con estampas que reconfortan el alma en mitad del sufrimiento desmedido, con rampas interminables. Un valle conecta con otro y a lo lejos se ve el collado por donde tengo que pasar. Es curioso pero los mongoles no suavizan nada las rampas, sino que atraviesan las montanias en linea recta, con desniveles increibles durante varios kms. No conocen la curva contracurva que suaviza mucho los puertos hasta coronarlos. Con paciencia y teson infinitos voy poco a poco haciendo kms y tengo sensaciones muy buenas sobre la bicicleta. 30 kms antes de llegar a Bayangol, donde quiero dormir, emprende una lluvia intensa. El viento de cara me dificulta mucho avanzar y llego calado y exhausto a Bayangol tras 160 kms de montanias y praderas infinitas con caballos, vacas y jinetes galopando, transmitiendome una sensacion de libertad indescriptible. A la llegada a Bayangol, me dan alcance los dos moteros que van tambien hacia el norte. Me ayudan a buscar Hotel y me despido de ellos emocionado y deseandoles mucha suerte hasta Cipango (Japon).


El Hotel, como casi todos los hoteles de mongolia, es muy basico, pero por lo menos duermo bajo techo y puedo cenar en el restaurante, eso si, un mejunje incomible, con mas picante que la comida mejicana.


Al dia siguiente mas agua y de nuevo calado y con hipotermia llego a Darhan, segunda ciudad de Mongolia y como no, tambien lamentable. Encuentro el hotel Jasper, que es de mejor calidad que todo lo visitado hasta el momento. Las chicas de la recepcion son muy agradables y sonrien complices ante mi presencia. En Darhan me quedo un par de dias, no porque me apetezca hacer turismo por sus calles penosas, ni charlar amigablemente con el sequito de borrachos, que se desploman a pares por las aceras, ni siquiera por su gastronomia, basada en arroz y cordero, sino porque me es imposible salir del Hotel debido al temporal que azota el Norte de Mongolia. Vientos heladores y lluvia durante tres dias. Paso de estar a 45 grados en el gobi a no tener que ponerme del frio que tengo. Asi es que lectura, reflexion y canales rusos por TV.


Cuando cede el temporal retomo la ruta hacia la frontera de Mongolia con Rusia. El sol brilla de nuevo y las sensaciones son de euforia. Pedalear por esos lugares inmensos, llenos de ganado libre y con gente buena y autentica, que te saluda con una sonrisa enorme, es espectacular. Me emociono por estar alli, con ellos, sobre la burra, recorriendo millas, respirando el aire de esas montanias, oyendo mi respiracion en mitad de Mongolia. Tras varias cadenas montaniosas con sus respectivos macropuertos, llega un descenso fenomenal hasta el valle donde se ubica Subaatar, ciudad donde quiero dormir. Atravieso Subaatar para llegar hasta Altanbulag, ciudad fronteriza con Rusia. Al otro lado Kyathta, primera ciudad rusa. En ella se ve ya la iglesia ortodoxa correspondiente, como buena ciudad rusa, vaya. Me hubiera gustado llegar al lago Baikal, en Rusia, pero solamente tengo visado de mongolia para una entrada. Me hago la foto de rigor en una frontera lamentable y sin ninguna belleza (como todas las fronteras, claro esta) y vuelvo a Subaatar para buscar Hotel o algo parecido donde reposar mis huesos cansados ya tras mas de 160 kms, en los que disfruto muchisimo. Los 30 kms que separan Altanbulag de Subaatar son llevaderos, pero los camioneros rusos que transportan madera delos bosques del norte hacia el interior de Mongolia, me pasan rozando continuamente, en situaciones de mucho peligro. Llego a Subaatar y me hospedo en un hostal aceptable llamado Voyage. Creo que soy el unico huesped del hotel. Subaatar es tambien otra ciudad mongola que guarda, eso si, el estilo inconfundible de la arquitectura del pais; es decir ninguna. Anarquia total. Casas sin orden, corralizas, muchedumbre, calles embarradas y una plaza con una macroestatua del heroe nacional, llamado Subaatar, precisamente. Borrachos tendidos en el suelo, miradas agresivas, perros ladradores, chicas provocativas, karaokes o clubs nocturnos...soy el unico extranjero y no paso desapercibido tan facil como quisiera. Acabo la jornada cenando solo en un comedor enorme y bajo la atenta mirada de la cocinera, controlando hasta el ultimo grano de arroz y pedazo de pollo que logro engullir.


Al dia siguiente me dispongo a regresar rumbo a Darhan, cuando sufro el ataque descontrolado de un Doverman macho que parece un caballo de grande. Se acerca a toda velocidad y sin mediar ladrido me golpea con todo su cuerpo hasta desequilibrarme. Yo estaba esperando mordisco cuando la joven de la recepcion del hotel le lanzo un grito seco que tranquilizo al canido en cuestion, aunque su mirada asesina y de muy poquitos amigos, me sigue, mientras monto en la bici y me voy como alma que lleva el viento. Me miro bien todo el cuerpo sin creer que no tenga ni un mordisco, ni ninguna magulladura. Los perros aqui pueden transimitir la rabia facilmente, por eso hay que tener muchisimo cuidado. Rumbo a Darhan, atravieso los bosques boreales que tapizan las montanias de Tujiyn Nars. Bosques espesos y lugares de ensuenio me rodean en mitad de la frescura de la maniana. A la altura de Dulaanhaan me cobran peaje por entrar en el Aimag (provincia) de Darhan; el tipo, corrupto hasta la medula, decide “motu propio”cobrarme entrada, cuando en ninguna de las barreras que me he ido encontrando en toda mongolia, me han parado, ni cobrado. No quiero discutir con el y le doy el equivalente e 2 euros.


Antes de llegar a Darhan, un enclave impresionante. Una laguna en un enorme valle, que sirve de abrevadero a camellos, caballos, vacas y cabras. Es chulisimo. Llego a Darhan con la sensacion de que solo por estos dos dias sobre la burra ya merece la pena todo lo que he pasado en temas de averias y demas percances varios. En dias como estos se experimentan unas sensaciones dificil de transmitir. Hago noche en Darhan, de nuevo en el hotel Jasper donde la chica de la recepcion, Gauchimeg se insinua descaradamente, se hace una foto conmigo y me escribe su numero de telefono y su correo electronico en una servilleta del Hotel.


Al dia siguiente, camino a Bayangol, veo como un loco al volante atropella a un pobre caballo que pasaba tranquilamente por la carretera en busca de mejores pastos al otro extremo. El todoterreno queda como un cisco y el pobre animal reventao. El conductor y su acompaniante estan bien y me dicen que el caballo no se apartaba y no pudo esquivarlo. Le pregunto a que velocidad iba y me contesta entre risas que a 180 km/h. Mi mirada supongo que no le gusto mucho, pero no pude evitar mirarlo asi. La verdad es que en Mongolia conducen de pena. Es un peligro continuo. Se la sopla todo. Hacen lo que quieren, van a unas velocidades de vertigo, te ven pedaleando y les da lo mismo no se paran ni se apartan; en mas de una ocasion me he tenido que tirar a la cuneta, porque de lo contrario habria acabado muy mal la cosa. Ni que decir tiene que la entrada y salida a Ulan bator es de pelicula. Los atascos son monumentales, se meten por sitios imposibles, le dan al claxon continuamente, no ceden el paso ni borrachos, que tambien los hay conduciendo y muchos, los semaforos son para ellos puros adornos...he salido de los conductores hasta los mismisimos, de verdad. Con los caballos son unicos, pero con los coches son de traca.


Terelj.- A los dos dias llego a Ulan Bator y me voy hacia el este, a Terelj. Me dijeron que estaba muy bien, con montania y bosques y ademas cerca de Ulan Bator, a si es que alla voy. Merece la pena, porque los dos dias de bici, son de postal. Montanias suaves, exceptuando un puerto a pocos kms de llegar a Terelj. Las sensaciones son buenisimas. Hay mucho Ger Camp, o campamento turistico, pero hay enclaves y rincones espectaculares, donde no oyes mas que tu corazon a 150 pulsaciones por minuto. Eso si, como todo no podia ser perfecto y algo me tenia que pasar, la burra empieza ya a dar signos de muerte subita. La rueda trasera, de nuevo es un ocho y tengo que soltar el freno para poder avanzar. Poco antes de llegar al fantastico valle apartado del Terelj, me encuentro con Kevin, un norteamericano cartografo que va en una bicicleta alquilada, durante una semana, por los alrededores de Ulan Bator. Es un tipo genial, muy simpatico y me advierte de la presencia de lobos en los alrededores. A el mismo le habian merodeado esa misma noche, mientras dormia en su tienda de campania cerca del rio. Tuvo que salir con la linterna y espantarlos, aunque siguio escuchando los aullidos un buen rato.


Llego por fin a Terelj, despues de rodar por los valles cerrados, cuajados de bosques de ensuenio, con olores y matices sensacionales y una fauna variada. Los perrillos de las praderas se me cruzan continuamente con su sprint casi comico, un quebrantahuesos vuela a escasos metros de mi durante un buen rato, aguilas reales, milanos...es un paraiso para los sentidos. Al llegar, decido dejar la burra y coger un caballo con un guia mongol llamado Boj. No podia irme de Mongolia sin montar a caballo, el emblema de este pais, donde hay mas de 150 palabras para decir caballo. No existiria Mongolia como tal sin el caballo. De hecho las conquistas de Gengis y sus descendientes, se basaron entre otras cosas en su habilidad con el caballo. Dormian en el, vivian en el. Su caballo era su alma gemela y lo cuidaban como su propia sangre. Hoy en dia a los tres anios de edad ya empiezan a montar a caballo. Yo mismo pude ver camino a Darhan, como estaban iniciando a varios crios de muy corta edad. Iban en grupo con los hermanos mayores y guiandolos por la estepa a trote ligero. Era emocionante ver las caras de los crios, ilusionados y temerosos todavia al emprender un corto galope. Poco mas tarde ya les empezaran a dar responsabilidades, como controlar los rebanios en pequenios periodos de tiempo, cuando se ausenten sus hermanos mayores o su padre. Es el ciclo de la vida.


El paseo a caballo es sensacional, por las montanias boreales, a ultima hora del dia, con el sol cayendo sobre las alfombras verdes que todo lo tapizan por alli. Los Yaks apuran las ultimas briznas de hierba antes de que los chavales los redirijan al refugio del fondo del valle, fuera de los depredadores de la zona superior. Los gers se ven al fondo como manchitas blancas en medio del mar verde. El silencio lo inunda todo y solo el resoplar de los dos caballos me distrae de la mirada perdida de ese momento. Eso y el dolor de posaderas, que despues de dos horas cabalgando, empieza a ser preocupante. Boj, empieza a descender el valle a galope y yo le digo que mas despacio. Me indica que tome posicion mongola sobre el caballo, que consiste en levantarte y acompaniar el movimiento del caballo. No le cabe en la cabeza que no sepa montar a galope, cuando sus hijos con tres anios ya sabian casi manejar los rebanios de caballos y Yaks. En fin, entre eso y tantas horas en la burra, llevo la entrepierna a prueba de bombas. A parte de eso, la experiencia es inolvidable y me vuelvo a emocionar como un crio; sobre todo al pensar que esto se esta acabando y que parece mentira que lleve aqui un mes ya. Se me ha pasado sin darme cuenta y me he integrado tanto, que como ya dije, parece que llevo toda la vida por estos lugares, con esta gente y con sus costumbres.


Al dia siguiente, muy temprano, decido emprender el regreso poco a poco, disfrutando de cada matiz que la maravillosa maniana me ofrece. Oigo el aullido de un Lobo en mitad del bosque mientras subo hasta el collado que separa el valle del Terelj con la meseta de Nalayh. Entonces recuerdo eso de que “el lobo observa y sabe” y pienso que posiblemente,los lobos me habran observado en mas de una ocasion y los habre tenido muy cerca sin que yo los haya percibido. No solo en el Terelj, sino tambien en todas las zonas inhospitas por las que he pasado y que son territorio lobero. Intento buscar con la mirada al fondo de la espesura del bosque y no acierto a ver nada. Es cierto eso tambien de que el lobo es un fantasma que nadie sabe de donde viene y nadie sabe a donde va.


Con la emocion a flor de piel como en practicamente todos los momentos, desde que aterrice en Mongolia, encaro ya los ultimos kilometros hacia Ulan Bator. Una sensacion de pena y alegria me invade. Por un lado te alegra terminar el recorrido con la burra, sano y salvo y habiendo disfrutado tanto y por otro te apena acabar de pedalear por esta tierra de infinita belleza.


Ulan Bator.- a lo lejos adivino Ulan Bator, entre la polucion que provocan los gases emanados por las centrales termicas, situadas en pleno casco urbano y los humos de los vehiculos que abarrotan las calles de la urbe. Ciudad desestructurada, hecha a golpe de sinrazon y donde las gentes se agolpan en verdaderos sumideros de despojos. Ves a los crios desaparecer en las alcantarillas, como ratas, mientras en la esquina de la avenida Seoul, llevan 3 meses construyendo una fuente con estatuas grecoromanas, hortera hasta la medula, para engalanar la entrada de un nuevo Shopping Center. Ciudad de contrastes, de apariencias y de olvidados. Grandes colosos para saciar el hambre de gloria de unos pocos y a su vez el 90% de las calles sin alumbrado, sin asfalto, sin servicios minimos y sin ningun tipo de seguridad. Es una ciudad donde es facil ver un Hammer de medio millon de euros aparcado sobre las alcantarillas donde dormitan crios y mayores, dos metros mas abajo, eso si. Donde te encuentras los centros cosmeticos de alta gama justo al lado de donde piden mujeres con las pieles abrasadas de tanto invierno a la intemperie. Donde las chavalas de bien portan los wonderbra para levantar los pechos, en la Peace Avenue, lugar en el que cada dos por tres te encuentras a las madres con los pechos al aire dando de tetar a unas criaturas marcadas antes de entender que esta pasando. Donde los suburbios rodean al Palace y donde la cocacola echa un pulso a las aguas podridas que consumen aquellos que no pueden costearse un trago de Vodka antes de dormir. Los borrachos estan por todo y a todas horas; te increpan, te persiguen , te atosigan en busca de un trago gratis. Es penoso. Crios con la mirada perdida y adultos que no pasaran otro invierno.


Mongolia paso del comunismo al consumismo. Creo que han querido ir demasiado rapido, sin pasar por las transiciones que toda democracia debe pasar. Es un querer y no poder. Un pais antipais, como bien lo definia mi amigo Santiago. No tiene clase media; solo hay gente adinerada que puebla los centros comerciales y gente que se agolpa a las afueras de esos centros comerciales, para rascar lo que pueda, o bien pidiendo o bien robando. A mi mismo me han intentado robar varias veces. En una de ellas me virlaron la camara de fotos y la pude recuperar gracias a Alvaro que estuvo rapido y habil. Tambien me han asaltado borrachos lamentables y me ha perseguido ejemplares extranios hasta la puerta del Hostal. Pero esto es asi, es orden del dia. A Antonio le abrieron la mochila en sus narices y le amenazaron de muerte en varias ocasiones, sobretodo cuando intervino ante el atraco a pleno dia y en pleno centro, de unos carteristas a unas chicas koreanas, que no se daban cuenta. Esto es algo asi como “venga a Ulan bator, un lugar sensacional donde puede encontrar lo que usted busca, desde el ultimo modelo de bolso Louis Button hasta el ultimo grito en atraco en pleno centro”. No hay seguridad ninguna. Es una ciudad agobiada y agobiante. Dificil para el caminante reflexivo, buscador de un poco de paz.


He podido ver el enorme contraste, entre la gente del campo y la gente de la ciudad. Algo asi como ratas de alcantarilla y caballos salvajes en libertad. He visto como la gente se corrompe cuando les intentan imponer un modo de vida acelerado y con unas exijencias sociales y unos vicios introducidos sutilmente por las destiladoras de turno. Por desgracia, el invierno mongol extremo, llamado Zud y que ocurre cada vez con mas frecuencia, provoca un exodo del campo a la ciudad, cada vez mayor. Los ganados no pueden subsistir a los inviernos Zud con temperaturas por debajo de los 30 y 40 bajo cero y otonios secos e improductivos para el pasto. En los ultimos anios mas del 50% de la cabania ganadera se ha visto reducida por esos inviernos. Los hombres en las ciudades comienzan a beber y descuidan sus labores y son las mujeres quienes deben llevar todo el peso del hogar.


La plaza del heroe nacional frente a la tirania china de principios del sigloXX, el gran Sukbhaatar, esta coronada por un mega parlamento de dimensiones estratosfericas, que solo Dios sabe, o Budha en estos lares, cuantos miles de millones habra costado. No puedo imaginarme para que servira tan colosal edificacion, aparte de para tener la figura del otro grande, Gengis Khan (acordonada, eso si) dirigida a la multitud, para que los mongoles se sientan orgullosos de ser mongoles y los turistas se hagan la foto y admiren la grandeza de este pueblo. Porque para otra cosa no creo yo que sirva, la verdad. Que haran con tantas salas que tendra el edificio? Solo mantenerlo costara lo que el salario de media poblacion mongola en un anio.


Cerca del aeropuerto, han construido un mega palacio de deportes nuevo a estrenar. Otra cosa que no entiendo. Soy duro de mollera, lo se. Tiene forma de ovni y no desmerece para nada cualquiera de USA o Europa. Eso si, el camino para llegar hasta el, no es apto ni para las cabras del lugar. Y eso que estas cabras son de armas tomar eh! Pues ni estas. Pero claro, luego piensas y todo encaja. El turista lo primero que ve al llegar a Mongolia es el ovni moderno y vanguardista y asi desvia la vista de las chimeneas de las centrales termicas, de dudosa legalidad, que hacen muy feo. La imagen es importante, claro. Luego el mismo turista alucinado, se las vera putas para acabar el dia con el kit completo de turista(vease: camara de fotos, pasaporte, tarjetas de credito, movil, MP4, pasta..). y cuando vaya a interponer la denuncia correspondiente le diran algo parecido a : “lo sentimos, pero el presupuesto de este anio, lo hemos gastado ya en la terminacion del palacio de deportes (no lo ha visto todavia?) y en la nueva sala numero 3047, del parlamento destinada a la seguridad en Ulan Bator (precisamente) y cuyo equipo esta por designar. Eso si, la partida de “dietas” para las noches de juergas en los casinos reservados a politicos y policias con final en karaokes con masajes y final feliz (happy end)estan ya en curso hace 4 anios, osea que en breve,(creo) podra cursarse su denuncia, mientras tanto disfrute de nuestra ciudad. Ha visitado ya el parlamento??? En fin. Luces de bohemia. El esperpento de Valle Inclan se queda corto ante el panorama de un pueblo digno, honorable, honrado y noble, gobernado por unos cuantos corruptos. Muy comun, por otro lado. Asi y todo Mongolia y sus gentes siempre han sido y seran un caballo indomito, que han resistido a todos los imperios y formas de vida impuestas y que a buen seguro, resistira tambien a esta.


Conversaciones con Tuya.- Su parecido con Marilyn de Doctor en Alaska es increible. Sus respuestas son contundentes, monosilabas, a veces, fuera de lugar, pero efectivas. Habla un castellano muy gracioso y siempre esta sonriendo." Ustedes son muy chistosos si? Me tienen que pagar" Nos decia continuamente a Antonio, Santiago y a mi mientras nos doblabamos de risa por ese acento y esa gracia innata de Tuya. Cuando alguna maniana , le comentaba que la noche anterior habia visto unos borrachos pelearse, se partia de risa en una de esas reacciones que no te esperas. Es una suerte haberla encontrado, porque me ha ayudado muchisimo y ademas me ha enseniado muchas cosas de Mongolia en las profundas conversaciones en el saloncito del Hostal Mrs Gomez. Esta aprendiendo castellano y tiene un vocabulario apuntado en los margenes de un viejo cuaderno y me preguntaba por expresiones espaniolas. Yo me las veia negras para explicarle todo lo que me preguntaba, por ejemplo, tocina, inminente, charcutero y expresiones medio cubanas, medio espaniolas.


Hemos hablado de los politicos corruptos, que van a jugar a los casinos, de los hombres malos de las ciudades, que beben y pegan a las mujeres, del nivel de vida, de su trabajo, de sus posibilidades. Sabe hablar ruso, castellano y algo de ingles. Dice que todo esta muy mal y que hay que dar gracias por tener trabajo, aunque no le alcanza para nada, no tiene ni un capricho. Son 9 hermanos y ella cuida de su madre. No tiene tiempo para nada y no esta casada, ni quiere. Dice que hombres malos. Es de Ulan Gom, situada al Oeste del pais, cerca a Kazajistan. Una tierra muy extrema. Para ir hasta alli debe pasar 4 dias con sus noches en coche por unos caminos imposibles. Vive con su madre a las afueras de Ulan Bator, en las barriadas de extrarradio. Si pudiera volveria al campo, donde se encuentra mucho mejor, mas libre. Es un autentico angel, la bondad personificada. Te puedes pegar horas con ella con larguisimos silencios, sin sentirte incomodo en ningun momento. Te deseo toda la suerte del mundo!


Frases:”Cierro los ojos en mitad de la estepa mongola. Respiro profundo. Mongolia huele a hierba, a ganado, a ger, a plantas aromaticas, a pieles curtidas...todavia huele a naturaleza viva”


“El pais sin vallas, el pais con el cielo mas azul que nunca vi, el pais sin estelas de aviones...”


“Los lugares sin esperanza, siempre albergan pequenias luces escondidas”


“Soy el viajero que pasa con su casa a cuestas. No hay lugares de paso, sino viajeros que pasan. Siempre recordare estas gentes, sus caras, su sencillez, su naturalidad; los guardare en esa metafora que el ser humano ha llamado corazon”


"Los antiguos generales, cuando eran derrotados frente a Gengis y su sequito, pedian una muerte digna, sin derramamiento de sangre, que conllevaba un deshonor y una maldicion. Asi es que se les rompia la espalda y el cuello y todos tan contentos. Hoy en dia si el amigo Gengis levantara la cabeza y viera el grupo de mafiosos que controlan lo que fue su imperio, creo yo que correria mucha sangre".

“Hay un lugar en el mundo en el que todavia se respeta el entorno donde naces y te toca vivir; donde la esencia del espiritu libre de los hombres y mujeres permanece inalterada; donde la dureza del medio une a las familias y donde nunca te negaran refugio para pasar la noche. Ese lugar lo albergamos todos los seres humanos en nuestro interior, algunos mas profundo otros mas somero. Solo se trata de escucharnos a nosotros mismos, de vez en cuando."


Canciones del dia: Down the Road de Van Morrison/ A letter to Elise de los Cure/ Fix you de Cold Play/ The passenger de Iggy Pop y David Bowie/ Wonder of Things de Inmaculate fools/ Soledad de Jorge Drexler/La playa de Los Planetas/ Photograph de Jamie Cullum/ Lady Madrid de los Pereza/ Angela de Yannick Noah/Je Veux de Zaz/ Los restos del naufragio de Bunbury/ Oasis de Petisme/ Para la Libertad de Serrat/ Suzanne de Leonard Cohen/ Timing is Crucial de Russian Red/ Nos invaden los Rusos de Quique Gonzalez/ Voces de Tango de Mas Birras (aunque interpretada por mi primo Chema, que suena mejor)/ Take Another Piece de Janis Joplin/Mountain of Love de Elliot Murphy/Losing Touch de The Killers/Comedor Piquetero de Andres Calamaro/ I Want you de Bob Dylan/Lonestar de Norah Jones/ Balada del desarraigado de Mclan.


Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo continuos. Gracias a mis amigos, a mi familia, eterna sufridora, me muero por abrazaros, a las familias Orduna, Gimeno Ruiz, Sancho, a Santi y a Belen, a Pimi y a Virginia, a Chechu y Marta, a Paquito, a Bene, a Rosana (espero que estes en la ingravidez del oceano en Kuala lumpur), a Olga, a Soraya, a los companieros de La Presa de San Salvador (tambien a los de Prointec eh!), a Fausto y a Elena (se agradece esa hospitalidad cuando voy a Santa Cruz de la Seros), a mi tia Mary Carmen, mi tio Jose y mi primo Nacho (como siempre mi prima Cristina ha estado a mi lado en todo momento), a Teresa (el proximo de los dos Quiques no hay que perderselos por nada), a Carol, a mi prima Ana y su eterna sonrisa, a Nuria, a Fran Castanio, a mi tia Carmen, a mi tia Mercedes, a mi tio Mariano y a mi primo Eduardo, a mi Tia Concha, mi tio Pablo, Lourdes y Paola....a todos los que vivis los viajes de una forma especial. Gracias de verdad.

El Final.-Suena la musica de "El Padrino" en el piano del ultimo piso del Shopping Center de Ulan Bator, un lugar tranquilo, fuera del bullicio atronador de esta ciudad. Me acerco y me atrevo a tocar el tema "Algo me aleja de ti" de Lapido, mientras un grupo de mongoles me rodea y asiente con la cabeza. Acabo y vuelvo a mi mesa y mis papeles. Exprimo los ultimos instantes del viaje mas emocionante de toda mi vida. Me cuesta hacerme a la idea de que dentro de unas horas estare en otro planeta. Espero tener la fortaleza para llevar a cabo ese otro viaje que comienza. Ahora es "Yesterday" la que suena en manos de una mujer Inglesa; apuro mi botella de agua mineral hasta la ultima gota (animado tal vez por la sed extrema que he pasado en tantas ocasiones) levanto la vista y veo un grupo de jovenes mongolas que observan en un pequenio portatil las ultimas imagenes de la saga, "Crepusculo". Suspiro! Hay cosas que no cambian estes donde estes. No quiero enredarme con despedidas, porque no me despido del todo; estoy seguro de que volvere, en un tiempo. Te podria decir muchas cosas, pero solo te dire: "Bayarlaa Mongolia" (Gracias Mongolia) Esto es todo amigos...to be continued (continuara). Dedicado a mis padres, a mis hermanos, a Nacho, a Mario y a mi regalo de los Cielos. Hasta pronto!

sábado, 31 de julio de 2010

MONGOLIA- Primera Parte







































































Hola a todos! despues de tantos dias de odisea particular, al fin puedo conectarme desde un lugar tranquilo para contar un poco todo lo que he ido viviendo. Han sido dias freneticos, llenos de vivencias brutales, paisajes desolados, sed, miedo, frustracion, aceptacion, serenidad, emociones a flor de piel, risas desbocadas, llantos incontrolados por el trato increible de la gente de esta tierra enorme en toda la extension de la palabra. En definitiva me ha marcado tanto este lugar y sobretodo sus gentes, que parece que soy uno mas y que llevo aqui media vida. Voy a intentar hacer un resumen:

La llegada a Ulan Bator trajo consigo la sorpresa de ver como la caja donde estaba la burra y el carro y que tan bien habiamos embalado mi hermano, Nacho, Mario, mi hermana, mi padre y yo, estaba totalmente abierta y todo desperdigado por ahi. Al parecer los rusos en Moscu debieron pensar mal de ese macro bulto y con la simpatia caracteristica de los agentes de aeropuerto, lo abrieron y volvieron a meter todo de aquellas maneras. Poco antes de salir de Moscu mi nombre se oia por la megafonia de todo el aeropuerto de Sheremetyevo. En fin cosas que pasan. Me acerque y tras varios minutos de tension y miradas frias, me dijeron "no problem". A continuacion al embarcar, de nuevo problemas con la tarjeta de embarque. Otros 5 minutos de miradas frias y tension rusa, con el gesto imperterrito y piel azulada fluorescente, tipica de aeropuerto. Ruso, claro.
Por fin en Ulan Bator y tras ir al centro a cambiar dolares por Tugruks, con la ayuda de mi amigo Bold, de su hija y su mujer, me monto en la burra con un peso descomunal. Tiembla por todas partes y el calor a las 9:30 es brutal. Primeras rampas hacia el interior, me junto con el tren transmongoliano que va a mi ritmo subiendo un puerto descomunal a la salida de Ulan Bator. El paisaje es estepa verde sin un solo arbol en miles de kilometros como pude comprobar mas tarde. Valles y valles inmensos con rampas imposibles y ni un metro de sombra donde refugiarte del sol abrasador del verano mongol.
Tras 20 kms, conseguir agua es muy dificil, por eso llevo 2 garrafas de 5 litros para abastecerme. Me cuesta avanzar y el jet lag aprieta de lo lindo, tras 48 horas de viaje. A los 80 kms veo una especie de cabania que parece un hotel y decido pernoctar alli. Dos chicas muy agradables, se rien de mis pintas, intentan coger la bici, sin exito, por lo que pesa y me miran las piernas asombradas. La Habitacion del Hotel es indescriptible. Las moscas se agolpan en verdaderos estratos, unas sobre otras y el colchon a nivel del suelo es un parque de atracciones para las cucarachas y las macroaranias del lugar. Mas adelante me parecera normal el que los bichos se metan en el saco y cazen entre mi pelo y mis oidos. En fin, Mongolia es asi, naturaleza pura.
Al dia siguiente continuo mi ruta rumbo al norte. Finaliza la pseudo carretera y comienza mi calvario y el de la pobre burra. 10 horas subido a la bici para hacer 130 kms de infarto. nunca sufri tanto encima de una bicicleta. Rampas interminables, valles desolados sin nadie a cientos de kms, bancos de arena, piedras, Bumpys o baches continuados que hacen imposible avanzar, etc. Llego a Dzaamar a las 8 de la tarde, exahusto, deshidratado y confuso. Es un pueblo fantasma como todos de mongolia. 4 casas, corralizas, una plaza y estepa. Por supuesto el unico borracho del pueblo me toca a mi. Soy la novedad y con mi bici con carro y bandera, no hay manera de pasar desapercibido. Me dispensan un aula del cole para dormir. Estoy sucio como nunca, llevo tres dias sin ducha y lo mas parecido que encuentro es un cuenco con 1 litro de agua de dudosa procedencia y uso. A las 11 de la noche, mi habitacion es el camarote de los hermanos Marx. Sambuu, un joven afable que se come mis dulces como si fuera lo ultimo que fuera a engullir, Chuka, la maestra del pueblo, empeñada en que me coma un guiso de cordero con una salsa que a buen seguro disolveria cualquier acero del mundo, el conserje del colegio, un hombre bonachon que me mira como si fuera un extraterrestre, el mencionado borracho, que me abraza y me invita a Vodka golpeandose el gaznate con el indice y enfadandose ante mi negativa y mis ganas de descansar. Todos sentados en lo que iba a ser mi camastro y sin ganas de irse. Aun es mas, cada vez la lista de invitados iba en aumento y mi paciencia de santo empezaba a menguar. Al final Sambuu se percato de mi estado ruinoso y convencio a todos para que me dejaran descansar, aunque tuve visitas cada 15 minutos, del borracho y su sequito.
Al dia siguiente averia fuerte en el eje de la rueda trasera, con todos los radios sueltos y un radio enredado entre los piñones. Estoy camino a Bulgan y las opciones son pocas. Volver a Ulan bator e intentar buscar un taller para repararlo.
Deshacer lo andado es durisimo, a sabiendas de que lo que te espera es de nuevo el infierno del dia anterior. Pero me armo de serenidad y confianza y vuelvo sin mas. El sufrimiento es extremo.
A los dos dias llego de nuevo a Ulan Bator y busco el Hostal Mrs Gomez, donde Tuya, la encargada, habla castellano y me acoge con una amabilidad que se agradece. Es tarde y quiero una ducha tras 5 dias de sudor, polvo, sed, ataques descontrolados de perros mongoles (ni el "nojoi jorio" que significa sujetad al perro, logra reducir el ansia de los canidos por mis piernas) desolacion y pequeños oasis en mitad de la nada, en forma de yurta o ger donde los nomadas me acogian y me ofrecian cumish, queso, pastas, etc mientras que lo unico que queria era agua. Me salvan del desastre en tres ocasiones.
En el Hostal Mr Gomez, conozco a dos personas extraordinarias, Antonio y Santiago, que se vuelcan en la busqueda de un lugar en la ciudad donde poder reparar la bici. Son dos viajeros empedernidos, dos seres especiales, inquietos, buscadores de la esencia del ser humano en lugares donde el progreso y la forma de vida acelerada no han contaminado el interior de las gentes que sobreviven en tierras como esta. Antonio es una persona muy sensible y ha recorrido muchos paises de oriente. Es un escritor en potencia y todas las noches se queda escribiendo en su pequenio portatil las impresiones del dia. Quiere contar todo lo que va viviendo en sus extraordinarios viajes. Desde aqui le animo a que de el paso. Santiago es fundador de "iniciativa Yurta" una asociacion que tiene la intencion de preservar la vida de los pueblos nomadas del mundo. Para ello es fundamental informar a la comunidad internacional de la necesidad de que los pueblos nomadas de todo el mundo se mantengan segun sus costumbres y sus formas de vida originales y autenticas sin la influencia desmedida del mundo occidental y su dudosa forma de ver las cosas. Hay muchos pueblos a punto de desaparecer porque los gobiernos ceden terrenos, intentan mantener las poblaciones controladas en urbes, dejando un espacio de recreo tipo los indios navajos, para que los turistas de turno vengan se hagan la foto y se crean Kevin Costner en Bailando con lobos. Luego ves a los indios quitarse las plumas y las pinturas, en la trastienda y empinando el codo, pillando unas borracheras lamentables a base de bourbon con los 10 dolares que han ganado por sesion. Santiago viaja por todo el mundo, ahora venia de Yushu donde el terremoto asolo toda la ciudad, tiene amigos a los que intenta ayudar; tambien estuvo en el Tibet, donde amigos suyos estan en la carcel por pensar de una forma diferente al regimen chino. La causa del Tibet es otra de esas causas casi perdidas, donde la comunidad internacional hace oidos sordos a un pueblo sometido de una forma brutal al yugo del gobierno. Me ha contado historias que rajan el alma. Te da coraje pero no hay nada que hacer. El coloso amarillo es demasiado fuerte y tiene tentaculos por todos lados. Hasta el propio santi ha visto como su correo personal ha sido intervenido en varias ocasiones. Son lamentables y vergonzosas las torturas inimaginables a las que son sometidas las gentes anonimas que nunca saldran en un reality show, ni en los telediarios, ni en los periodicos de ningun lugar del mundo; simplemente porque no existen para el resto del mundo. Supongo que los gobiernos tienen otros quehaceres y Naciones Unidas esta metida en otros fregaos de mas alcurnia; total el tibet son 4 gatos. Gente como Santiago son necesarias en estas causas que desde nuestro rincon particular las vemos lejanas y para unos locos que no tienen nada mejor que hacer. Para mi es admirable.





Bueno pues con Antonio y Santi recorrimos toda Ulan Bator en busca de un taller que por supuesto no encontramos. Lo unico, un puesto ambulante en el que intentaron hacer un apaño. Aprovechamos el dia para ver la concentracion de Buriatos en el estadio de Gengis Khan. Un espectaculo donde las gentes venidas del norte, aparecen con sus mejores galas. Hay bailes, luchas mongolas o Boj, tiros con arco, exhibiciones de caballo, un sin fin de espectaculos, donde los tres eramos los unicos foraneos. Los buriatos son los mongoles nomadas que viven en el norte junto al Baikal, ya en territorio ruso. Nos hacen una entrevista para la prensa local y nos invitan a las yurtas emplazadas a las afueras del estadio. Un gran dia, que acaba en el Cafe Amsterdam, donde el que escribe coje una guitarra vieja y comienza a tocar canciones variadas con Antonio y Santi. Satisfaction, Where streets have no name, Insurreccion, Apuesta por el Rock and roll... Cuando nos damos cuenta estamos rodeados de gente de varios paises, cantando y animandonos. Al parecer era la hora del rincon cultural y la gente penso que eramos algun grupo tocando. Vino Ben, un Irlandes que llevaba dando la vuelta al mundo un par de años y se puso a leer su poesia en un tono muy acojedor. Fue un instante muy agradable. Al dia siguiente consiguen arreglar mas o menos mi bici y conocemos a Alvaro, otro viajero empedernido que esta buscando viaje para conocer Mongolia. Los tres deciden pillar un todoterreno hacia el Gobi. Me dicen que pueden servirme de coche de apoyo, porque yo voy hacia alli, asi es que alla vamos.
Al dia siguiente vamos al parque nacional de Hustai, un lugar, en el que viven nomadas que Santi conoce, porque fueron al encuentro internacional de nomadas en Madrid hace un año. Aprovecho pues para probar la burra en un recorrido mas o menos exigente y al parecer va bien, aunque no como la seda. alli dormimos en un ger familiar y la gente es espectacular. Con la sonrisa en la boca y con una amabilidad que te pone los pelos de punta. Al dia siguiente voy hacia el Karakhorum, antigua capital mongola en tiempos de Gengis Khan, con el monasterio budista mas antiguo de mongolia, llamado Ederne zuu "cien tesoros". A 15 kms de llegar me pilla una macro tormenta de arena y tras una hora en el suelo esperando que pasara lo peor, me rescatan los españoles con el todo terreno. descubro que la rueda trasera vuelve a fallar, asi es que decido continuar al dia siguiente con los tres y Tiger, un conductor de 60 tacos con una vitalidad y un sentido del humor fuera de lo comun. Nos llamaba continuamente Hoolligans y se descojonaba. En karakhorum, a las afueras del templo hay un Kazajo con Aguila Real. Hago realidad un sueño, tener en mi brazo el peso del Aguila real.
Con la bici KO, emprendo el Gobi con los tres amigos, en busca de los pueblos nomadas del desierto. Es inmenso, interminable, sin nada a miles de kms, aunque en el lugar mas insospechado te encuentras una yurta y te preguntas, que hacen aqui? llegamos a las dunas de Khongoryn Els. Aprovecho para hacer una ruta con la bici por el desierto. Es un lugar paradisiaco y vemos como ordeñan a las hembras de los camellos y a las yeguas mongolas, mediante una tecnica, curiosa. Ponen a amamantar a las crias y luego las quitan rapido para ordeñar a las hembras, todo eso, lo hace tan solo una mujer. Nos ofrecen Cumish o Airag y leche de camello y jugueteo con una niña y su perro pastor. Estos perros son fieles como nadie y con los ninios son juguetones y los defienden a muerte. Estos son los mismos que cuando voy con la burra se tiran a morderme sin compasion, porque aqui los perros muerden, no solo ladran. Estan acostumbrados a defender los rebaños de los lobos y van a morder.
La noche es de pelicula, con la luna llena en las dunas y los camellos, los caballos, los nomadas...las emociones van a flor de piel y me siento afortunado por todo lo que estoy viviendo aqui, en un lugar del mundo donde el trato humano es verdadero y la supervivencia es una leccion que aprenden desde crios. Una estructura familiar fuerte y un aprovechamiento de los recursos del entorno, hacen que estas gentes vivan felices, sin mas aspiraciones ni espectativas que las de sobrevivir, ayudar a los vecinos de las yurtas cercanas, acojer al extranjero y sacar adelante sus rebaños. Los crios suelen ir al colegio en invierno a la ciudad mas cercana, porque los mongoles tienen claro que la educacion es importante. Los crios son increibles, serenos, responsables, cariñosos. Saben estar y no dan mal, no estan sobreprotegidos como la mayoria de los crios occidentales y les dan responsabilidades desde edades muy tempranas. Te quedas alucinado de como se comportan, como comparten todo y como cuidan los unos de los otros.
La jornada siguiente vamos al parque Yolim Am, lugar donde se esconden los ultimos leopardos de las nieves y donde los lobos campan a sus anchas. Antes de llegar paramos en unas yurtas de nomadas amigos de Tiger, y el recibimiento es fantastico. Tomamos vodka, airag, queso pastas. Alvaro les da una botella de Johnnie walker que la noche anterior sirvio para calentar nuestras gargantas en la noche mas bonita que nunca vi. No sin cierto dolor, veo como uno de los varones de la yurta la toma con agrado. Yo aprovecho para regalar al niño Tsamish un camello de juguete que mi sobrino Mario me dio para que se lo regalase a un niño mongol. Tsamish lo agradece mucho y nos hacemos varias fotos juntos, con sus hermanos y primos. Es un momento genial; y lo mejor estaba por llegar. De repente los hombres se levantan y salen fuera. Nos invitan a acompañarles. Van a separar por primera vez a los potros de sus madres, despues de estar libres por el desierto durante varios meses. El objetivo es atarlos a unos amarres en el suelo, para que la hembra este con ellos y asi poder ordeñarlas. Es increible y espectacular. Se nos ponen los pelos de punta. Veo como toda la familia participa; incluso niños y niñas intentan ahuyentar a los caballos para que los potros queden rezagados y asi con el lazo los puedan coger. Hay un potro que presenta un brecha en el cuello. Me dicen que han sido los Chon, los lobos que andan por los alrededores. Se dice que el lobo observa y sabe. Sabe siempre cuando atacar. Al final logran separar a varios potros y las madres estan alli con ellos sin moverse. Esta gente tiene una fuerza y una resistencia fuera de lo normal. Me despido de ellos emocionado.
En el camino a Yolyn Am vemos un Quebrantahuesos al lado de su nido y nos permite llegar hasta apenas 20 metros de el. Alvaro y yo emocionados, porque los dos somos amantes de los pajarracos.
Esa noche dormimos en Ger de familia nomada, con un atardecer de pelicula. Lo mismo, un trato genial y unos crios encantadores. Bien entrada la noche, Antonio les pone a los crios, en su ordenador portatil, la peli de Mongol, que narra la vida de Gengis Khan. Se quedan embobados y en la parte de atras de la pickup de su padre se apelotonan los cinco con las mantas y el rostro imperterrito.
Al dia siguiente desierto y mas desierto, nunca parece acabar el Gobi. Llegamos a Dalanzagad y de alli subimos hasta Tsagaanchuluul, donde dormimos en un campamento Ger. Una tormenta de arena inmensa nos coje dentro de la yurta. Por la maniana, tras la tormenta reanudamos la marcha hacia Baga Gadzrin chuluu, donde una familia nomada nos acoje de nuevo. La ninia Tengis (oceano) se aferra a mi y no me deja ni a sol ni a sombra. Me coje de la mano y se viene hasta el templo budista que fue arrasado por Stalin, durante el periodo ruso. Todos los lamas fueron pasados a cuchillo y el templo arrasado. Hoy curiosamente es lugar de peregrinacion y se ven Ovoo con dinero y demas enseres como simbolo de lugar sagrado. Alli acampo Gengis Khan en su cruzada por conquistar todo lo posible y hacerlas pasar canutas a los xixia y a los Chin. es un lugar muy bello la verdad. Stalin y compania odiaban los simbolos, los heroes, que no fueran comunistas, claro y por eso arraso todo lo que pudiera distraer al pueblo mongol en su camino a producir. Les convencio que eran la segunda potencia mas poderosa y rica del mundo, despues de la URSS claro esta. les intento urbanizar, llevandolos a ciudades lamentables, con estructura rusa, tipo Ulan Bator; les negaron los templos budistas, persiguieron a los lamas y condenaron a Gengis al ostracismo. Luego en 1991 los abandonaron con una deuda de 6000 millones de dolares y losmongoles descubrieron que la riqueza en el mundo no se media por el numero de caballos. Asi, muchos de ellos volvieron al nomadismo y a su cultura ancestral, con sus tradiciones y su forma de vida como la hicieron sus antepasados. Dicen que si Gengis Khan volviera por aqui se sentiria orgulloso de la vida nomada y no notaria apenas cambio de su mongolia natal alla por el siglo XIII. No hay que negar que Ulan bator es una ciudad caotica, desestructurada, sucia, sin apenas nada y fea hasta la estenuacion. Los mongoles nunca han servido para vivir en la ciudad. De hecho cuando conquistaban ciudades como Beijing, no sabian que hacer con ellas y se volvian al campo, para oir crecer la hierba como decia Gengis.

Hay muchas anecdotas, muchas vivencias y muchas imagenes que no puedo resumir aqui y que me acompañaran siempre, porque me ha tocado mas de lo que yo sospechaba, a pesar de lo duro y extremo, de lo inhospito y salvaje, de la nada mas absoluta en muchos kms a la redonda, de la desolacion y la falta de sevicios minimos. A pesar de todo eso y mas, mongolia es de los pocos lugares de la tierra donde las gentes viven segun dicta el entorno y no lo transforman a su antojo, sino que se adaptan a el.
Hay muchas canciones del dia y muchas frases que he ido escribiendo en mis momentos de tranquilidad.
"Lugares como este ofrecen la leccion mas dura e implacable, adaptarse al medio significa sobrevivir, infravalorarlo, significa sucumbir". "Intentar comprender la vida nomada desde la perspectiva sedentaria del sofa y del mando a distancia, resulta, evidentamente imposible". "Me quedo con la esencia del trato humano, que en muchos lugares de occidente se han perdido. Hablo de la ayuda al vecino, al herido, al necesitado, hablo de la cordialidad, de escuchar sin prisas, de la gestion del tiempo. Valores que hecho de menos en nuestras sociedades "avanzadas" donde la fustracion, la apatia, la competitividad, las prisas y la deshumanizacion, son orden del dia. Los programas del corazon, las riquezas amasadas por fulanito o menganita, las macrocasas, los desamores de tal o cual....desde aqui se ven como los excrementos secos que usan los nomadas para cocinar"."Me cuelo en los rincones de la vida de estas gentes, me acojen, me abrazan como un hermano, me dan de comer y me ofrecen cobijo para dormir y entonces pienso: esto es el primer y unico mundo"

Canciones del dia: "Perfect day" de Lou Reed/ "Losing my Religion" De Reem/"Te quiero" de Andres Calamaro/ La Luna bajo el brazo de Quique Gonzalez/ Frente a frente de Bunbury/ Beautiful day de U2/ Viene y Va de Fito

La idea ahora es seguir 12 dias rumbo al norte hasta la frontera con Rusia. Hoy intentare poner a punto la burra y reducir el peso, a ver como va la cosa.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes y apoyo. Gracias a Luis por tu colaboracion con los mapas del GPS, gracias a Fausto por tu apoyo logistico y humano, eres un crack, gracias a mi familia, siempre alli, os quiero mucho, gracias a mis amigos y a los que vivis los viajes de una forma especial, gracias a Ter, por el Daikiri blues, me ha dado pena no estar alli, gracias a mi prima Ana, a los companieros de la Presa de San salvador, a Fernando Cortes, a la familia Gimeno Ruiz, a Santi y a belen, A la familia Sancho, a Juan carlos y Virginia y Chechu y Marta, a Olga, a Nuria, a Carol, a Fran Castanio, a Rosana, a Bene y a Paco. Gracias a todos por vuestro apoyo.

Hasta aqui la primera parte del viaje: el centro, parte del norte y sur de mongolia. A partir de ahora ire al norte. Un abrazo. Viva contador!!!

Dedicado a mi regalo de los cielos...tu ya sabes. Te quiero