EL GANGES.-

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DIA 1.- RUDRAPUR-NAJABABAD.- Sudor negro, baches, mugre, gente, camiones, bocinas, locura, trafico incontrolado, contaminacion, aire irrespirable, olores indescriptibles, crios sin infancia, gestos esquivos, incultura, suciedad, pobreza infinita, buitres devorando animales muertos, hambre, calor, pueblos chavola, bullicio, saludos efusivos, carreteras cortadas, musica ensordecedora, burkas, bufalos, perros raquiticos, chimeneas, vertederos, polvo, heces, frutas, cortes de luz, coca-cola, cicloracks, crios uniformados, colegios de pago, mi cuerpo dolorido, horas interminables, incomunicacion total, clasismo, castas, intocables, etnias, Visnu, Shiva, Ganesh, hinduismo exacervado, 10 horas de carreteras lamentables, casi 200 kms, roto, sucio, sin fuerzas, asombro en los gestos, desconfianza en las miradas, indomita India, extranio lugar, extranio pais... extranio extranjero.

DIA 2.- HARIDWAR.- Por fin logro alcanzar Haridwar, una ciudad de referencia en el trazado de este viaje. Donde el Ganges remansa y adquiere la categoria de rio sagrado y espiritual para los Indios. En UttarKhand es la ciudad mas sagrada. A ella acuden los peregrinos y las gentes de todas partes del subcontinente para la ablucion en el sagrado Ganges. Es caotica, impregnada en la mas absoluta contaminacion, polvolrienta y repleta de hoteles de toda clase y condicion.
Ayer, fue uno de esos dias en los que las fuerzas y la mente se agotan por tantos kms y tantos estimulos, acumulados durante las mas de 10 horas de jornada. No habia lugares donde poder reposar en muchos kms y las gentes de la region de Nagina y Dhampur no hablaban ingles y comunicarme con ellos era tarea imposible. Gente de campo, de religion musulmana, vestian indumentarias afganas, con las mujeres esquivas y en un segundo plano. El paso por Kashipur fue de traca, con un paso a nivel atravesando la mitad de una de las carreteras principales de la India y con miles de vehiculos al sol esperando mas de una hora. Pasa el tren de turno y tres cuartos de hora sin levantar la barrera. A ambos lados, las calzadas en todos los sentidos estan abarrotadas, asi es que cuando se levanta la barrera, el mayor caos mundial se da cita en mitad de las vias. Todos quieren avanzar, pero el tapon es de pelicula. Yo me rio, por no llorar. La gente, acostumbrada a pitar por todo, pues pita, claro, a pesar de que es imposible avanzar. Pitar es gratis y una manifestacion de libertad genial. Cada uno le pone a su vehiculo la melodia adecuada para reventar los timpanos al personal. Aunque mirando bien a la gente, no se inmutan, no se apartan ni se dan por aludidos, aunque pase un camion a 100 km/hora por una poblacion y dandole al claxon como alma que lleva el diablo.

Paso por lugares muy desfavorecidos, con muchisima contaminacion, crios en los vertederos y crios uniformados que van a colegios de pago. Las diferencias sociales son brutales. Los intocables viven en la mugre mas absoluta. A veces se mimetizan tanto con la basura, que no se les llega a distinguir. Las carreteras se presentan con tramos muy buenos, combinados con tramos y pasos llenos de agujeros, piedras y polvo. Soy el ultimo eslavon en el trafico. Aunque te vean venir los autobuses, coches, motos y camiones adelantan y te vienen de frente, teniendote que tirar a la cuneta para salvarte del impacto. Hay que estar muy atento en todo momento. Al final acabas exhausto, con la mascarilla negra, con las piernas y los brazos cubiertos por un polvo oscuro asqueroso. India tiene un nivel de contaminacion incomparable a cualquier region mundial. El aire es irrespirable. Tengo ganas de ir subiendo a las montanias, para ver si el aire es mas limpio que por aqui.

Seccion Hoteles.- en nuestra seccion de hoteles lamentables hoy presentamos: hotel opera de Mahendranagar y Hotel Ayra de Najababad. Con aires de grandeza, te reciben como si fueras un Maraja. Luego, las carencias son espectaculares. No me quejo, porque si algo he descubierto hace ya mucho tiempo, es que un ser humano puede dormir en cualquier lugar y no pasa nada. Lo unico, es que me resulta curioso el comportamiento de los duenios, con aires de desconfianza e intentando mostrar aquello que no son. Nada mas.
Esta ultima noche en Najababad cometi un fallo que nadie debe cometer en este tipo de hoteles. Intentando leer un rato, ya que la especie de Tv que habia se iba cada 7 minutos y 30 segundos, debido a los continuos cortes de luz, me aparece una cucaracha simpatica a la altura de mi oido. Yo pensaba que las cucarachas estaban en su sitio, es decir en el banio. Alli si que habia visto ya unas cien, pero bueno alli estaban, tranquilas, donde deben estar, vaya. Pero no me las esperaba en mi colchon, caramba, llamarme ingenuo. Asi es que voy y cometo la torpeza (uno estaba cansado y lento de reflejos) de levantar el colchon de matrimonio, intentado averiguar si la seniora (o seniorita o caballero) cucaracha se habia perdido o estaba acompaniada. La cosa es que debajo de mi colchon, estaba la ciudad de las cucarachas. Bien organizadas, eso si. Su supermercado, sus guarderias, su trafico regulado, sus marginados y aunque no indague mas, supongo que tambien sus politicos y sus chorizos. En fin, el maravilloso mundo de las cucarachas! Supongo que la cucaracha que habia subido hasta mi almohada, seria el tipico aventurero hippie que le gusta recorrer lugares extranios y tal. Asi es que, despues de devolverle con su familia, baje el colchon y a dormir. Cosas que pasan en los hoteles Indios. En Mahendranagar fueron los grillos los que abarrotaban la habitacion por todos los rincones, con el siseo insoportable cuando apagaba la luz. Las cucarachas, por lo menos se comportaron bien y no metieron bulla. Para bulla ya estan los Indios. Con la musica insoportable hasta altas horas.

Bueno maniana intentare poner rumbo hacia Ambala y de alli a Chandigard, en el Punjab y a las puertas ya del Himachal Pradesh. No se cuantos dias me llevara esto, porque el cansancio en todos los sentidos es ya muy grande. Ire contando.

Por cierto la foto con la mujer con Burka es curiosa, porque me alcanza un senior con su mujer, montados ambos en una motocicleta y me indica que pare. Yo paro, aunque no me gusta parar cuando voy a un buen ritmo y concentrado en lo mio. Quiere hacerme una foto a mi y luego una con el. Su mujer no cuenta. Hacemos las fotos de rigor y continuo mi camino. Dos kms mas adelante, de nuevo el caballero con su mujer en motocicleta. Se pone a mi altura y me sonrie. Se queda un rato. Yo a lo mio. Me indica que pare, de nuevo. Que tipo mas cansino. Le digo que no puedo parar, que tengo prisa. No lo entiende. Insiste. Acepto. Quiere hacerme una foto con su mujer. La mujer sin gesto ninguno se coloca y despues de las fotos, vuelve a la motocicleta sin hablarme. Solo habla el. En fin, sigo mi camino sin pensar demasiado.

Un fuerte abrazo a todos.- Gracias por vuestros mensajes. Gracias Sergio por aparecer por aqui. Un abrazo a tus chicas.

Un abrazo para mis companieros de San Salvador. Gracias Pablo por ese interes, dales un abrazo a tus compis.-(codigo liocooooo).

Un saludo a la cuadrilla de Ibana.
A Nacho y Susana y las ninias un abrazo y gracias por los animos! Tambien a los incondicionales Santi y Belen, gracias por ese brindis en la october fest.
A Fernando, Cris y Fran un fuerte abrazo y gracias por estar alli(cuidado con los aprontamientos, que nos conocemos, jejejj). A Graciela, Tonio y los ninios un abrazo y pasar buenos pilares!

A mi amigo Victor y a Vanessa, gracias por ese mensaje de preocupacion y apoyo. Un fuerte abrazo!

A mi familia, lo de siempre, estaros tranquilos que todo va a ir bien. A ver si puedo daros un toque. Os quiero.

Y a ti, lo de siempre, estate tranquila, ya queda menos para la vuelta. Pasalo bien en el Pilar. Te quiero!

cancion del dia: "verte amanecer" de Dorian.


"En lugares como este, la pobreza te mira directamente a los ojos. La pobreza no es el crio desnudo malviviendo en un vertedero, ni la mirada inerte de un anciano desnutrido y en las ultimas; para mi, la pobreza es la sensacion de verguenza que siento al ver la distancia que hay entre la dignidad de vivir de ese anciano o ese crio y yo. Eso, para mi, es la pobreza. Nada mas..y nada menos"

INDIA.- PRIMER DIA

El joyero me miraba haciendose el interesante. Unos 40 anios cobrizo, gafas de pasta y un aire de superioridad insultante. Ya estoy en la India, me he dicho. Dos mujeres de etnia gitana observaban multitud de pequenios colgantes de plata que el susodicho les iba sacando. Yo, sudoroso y desaliniado, tan solo queria cambiar unos euros por rupias indias. Me encontraba en mitad del polvoriento y caotico Sipalganj, en una especie de bazar-joyeria, situada en el interior de un laberintico entramado de pasajes y callejuelas. La situacion, como todas aqui, era esperpentica, subrealista y curiosa cuando menos.
La cuestion es que al atravesar la frontera, el unico banco en Banbasa estaba cerrado, asi esque tuve que continuar, hasta que encontre algo parecido a una casa de cambio, aunque solo pude cambiar 100 euros.
Me levante muy temprano y aun con el sol escondido, comenze a pedalear rumbo a la frontera menos transitada entre Nepal e India. Solo una palabra.- lamentable. Hay una zona apatrida, de unos 3-4 kms, que no esta acondicionado ni para el ganado. Piedras, agujeros, caminos imposibles, donde la burra sufre de lo lindo. Ni India ni Nepal se quieren hacer cargo del asfaltado, total solo pasa ganado... Pues bien, despues de preguntar en el pequenio caos que es la salida de Nepal e indicarme amablemente que siguiera, llego a varios puestos, 3 kms despues y me dicen que no me han sellado la salida de Nepal, asi es que de nuevo cogete y vuelve 3 kms atras por ese horror de camino. Me enfado mucho, porque ademas de la locura de camino, el calor esta llegando sin contemplaciones y mas que vendra. Vuelvo y me indican que pase por una dependencia, en la que un senior muy amable con la cabeza afeitada y un bonito mechon en la coronilla, me invita a sentarme a su vera, mientras el se termina el te y lee el diario. Mi cara es de pocos amigos, la verdad. Cuando le parece bien al caballero del mechon, me da un formulario para rellenar y me estampa un sello de salida con su firma protocolaria y muy trabajada, eso si, en un acto solemne y conmemorativo, ya que sabe Dios cuando fue el ultimo extranjero que paso por aqui, o sea, sabe Dios desde hace cuanto no trabaja el caballero de inmigracion. Pues bien, tras el protocolo y el formalismo nepali, me dirijo de nuevo hacia el protocolo Indio, no sin antes atravesar la locura de la tierra de nadie. En el puesto Indio, mas de lo mismo, aunque aqui el caballero, lleva una camiseta de la seleccion italiana de futbol, muy moderno el y lee el Times Indio. Donde va a parar, por Dios. Cien preguntas, 30 minutos y al fin logro salir de alli por una cuesta llena de piedras sueltas que lleva al paso del gigantesco rio Mahakali, que separa India de Nepal. El paso es de locos, con unos viejos railes en mitad de una calzada estrechisima. En un descuido se me mete la rueda delantera por uno de los railes y salgo estampado contra las vigas enormes del macro puente. Me voy al suelo y conmigo la burra y todos los trastos. El impacto en el hombro y en la mano derechos es muy fuerte. Y contento que no me he precipitado hacia el inmenso rio Mahakali. Unos hombres que pasaban andando por alli, me ayudan a recomponer el desaguisado. Afortunadamente estoy bien, aunque con dolor. Continuo por la locura de frontera hacia Banbasa, lugar caotico y cochambroso por excelencia. Curiosamentte una vez pasado Banbasa cojo una carretera muy buena hasta Khatima. No me lo creo. Buenas senializaciones, buena carretera, un ritmo muy bueno. Donde esta el truco? Pues bien, es un espejismo claro, porque las carreteras en la India son la repera. Agujeros, piedras, trafico y locura colectiva. No avanzo nada y el calor es agobiante. Logro alcanzar Rudrapur, a unos 60 kms de Khasipur, camino Haridwar, tras mas de 100 kms agobiantes. Alli localizo un hotel magnifico en el que decido quedarme, tras verme lleno de mugre por todas partes y con los pulmones llenos de polvo y humo de los camiones que me pasan rozando en ambos sentidos y soltando el estruendo del claxon al verme.
A ver maniana que tal va la cosa, aunque pinta muy fea, porque la carretera me han dicho que esta asi de continuo. Me pondre mascarilla y voy a eliminar peso de las alforjas. Las guias de Lonely planet, se van a quedar aqui. El peso y la locura del piso estan fastidiando a la burra. El eje trasero empieza a hacer extranios y me desequilibro por momentos. Ya os contaare.

Un fuerte abrazo a todos y feliz dia del Pilar (felicidades a todas las Pilares). Gracias Beri por tu mensaje de apoyo. Gracias a los amigos del Primero y un abrazo.

Jesus, me alegro mucho de que el comite haya llegado a un acuerdo, por fin, con la empresa. Ya era hora. Ya me contaras mas detalles. Un fuerte abrazo hermano! Y gracias por todo, por estar alli, por tu preocupacion, por informar a todos, por seguir el trazado y por sentir tu apoyo en la distancia. Asi da gusto!

Cancion del dia: "l'amour a tous les droites" del gran Ismael Lot (el Bob Dylan africano)

Pues eso, "el amor tiene todos los derechos y nosotros todos los deberes".

Gracias a Mario y sus papas por esos mensajes. Tambien a mi hermana Marta y a Alberto. Un fuerte abrazo para vosotros y para Ines. Es un placer leeros a todos, la verdad. A mi padre, un gran abrazo y gracias por intentarlo tanto. Intenta ser moderado al leerselo a la mami, ya sabes que se preocupa demasiado. Dale un beso y un abrazo de mi parte. Os quiero!

Desde la India con amor! Un fuerte beso mi amor, ya estoy llegando (I'm comming...)

ADIOS NEPAL.- "NAMAS-TE"

Cerca de la frontera.- Mahendranagar. Calor, calor, calor y extrema pobreza. Salgo temprano de la jungla para alcanzar a las 8:30 la carretera Mahendra. Me esperan mas de 160 kms y el calor es ya insoportable a esas horas. Me introduzco de nuevo en mi mas visceral soledad, porque la compania de Ambasa queda atras. El silencio lo inunda todo en muchos kms. Se oyen, eso si multitud de animales entre la espesura de la selva. Son momentos de paz, de magica paz. El entorno es precioso y solo el calor me impide disfrutar al maximo de todo lo que me rodea. Los kms pasan, muy lentamente, porque no consigo un buen ritmo. Larguisimas rectas una vez que paso el Karnali Bridge, donde unos jovenes quieren fotografiarse conmigo. Soy un bicho raro por estos lares.

Con teson infinito y atravesando lugares de una pobreza insultante, voy haciendo camino. Lo peor son los pueblos y pequenias ciudades por las que paso, ya que en el campo se ve una gente trabajadora y amable, pero en los pueblos, polvorientos y horrendos, es otro cantar. Hay carreteras cortadas debido a las huelgas que cada dos por tres organizan minorias maoistas. cordones de bolos de piedra atraviesan la carretera de lado a lado. A mi me dejan pasar, entre miradas desafiantes. Poco a poco voy alcanzando Attariya, bajo un sol de justicia y ni una sombra en la que poder refugiar mi cuerpo reventado de tanto kilometro por andurriales nepalies. Logro por fin, encontrar un pequenio porche donde la sombra sobrevive a duras penas. Alli me intento hidratar. Un par de hombres, vienen hasta mi con tres sillas y me invitan a estar con ellos. Estampa curiosa, porque no hablaban de nada, tan solo me miraban y sonreian. No hablaban apenas ingles y eran mas bien callados. Disfrutaban viendo pasar el trafico. Sin hablar.

Al final llego a Mahendranagar, ultimo pueblo nepali, antes de la frontera con India. El entorno es de polvo y desorden. Suciedad y superpoblacion. Me hospedo en el hotel opera, que segun la lonely planet es la hostia. Un dia hablare largo y tendido de la Lonely. La mejor guia, segun dicen. En fin. El hotel, como la inmensa mayoria de hoteles de nepal ( y esperate a la India) pues es lamentable. En nuestro pais esto no estaria abierto al publico, pero bueno, aqui es de categoria. Barato es, eso si, aunque para los precios de Nepal, es de los altos. No voy a entrar en detalles, porque despues de los sitios donde he reposado los huesos, esto es un lujo. Aun recuerdo el cuchitril de hace un par de dias, con un lagarto de dos palmos debajo de mi cama sin querer irse. Fauna de todo tipo y condicion ha ido desfilando por todas y cada una de las "camas", en las que he tenido el gusto de partirme la espalda (digo, dormir, perdon).

Maniana tengo la intencion de atravesar la frontera, para entrar en la locura de la India. Lo que se me espera alli es mejor no pensarlo demasiado. Intentare poner rumbo hacia Haridwar y de alli a Dharamsala. No se cuantos dias me llevara esto, aunque me han dicho que el calor es aun mayor que por aqui. Tambien se que tarde o temprano volveran los puertos de montania, porque me hallo a 120 mts sobre el nivel del mar y tengo que ir subiendo hacia los Himalayas Indios. Espero que mi ya maltrecho cuerpo, aguante los envites y esfuerzos que quedan. La gente no se cree que venga desde Kathmandu. Lo ven lejano hasta para el avion. Un autobus tarda de Kathmandu a Pokhara 7 u 8 horas y casi 10 de Pokhara a Lumbini. Las montanias y las carreteras condicionan el transporte por aqui. Los servicios en Nepal son lamentables. La gente vive en unas condiciones increibles, sin ningun tipo de sanidad, ni calidad de vida. Ves a los autobuses repletos de gente hasta en las parrillas. Unos autobuses de traca; vamos que no sabes ni como funcionan. Claro que luego los ves tirados cada dos por tres y yo les adelanto como una hormiga, poco a poco, con mi casa a cuestas casi llego a la vez que ellos. Lo que si funciona de maravilla en Nepal son las bocinas de los vehiculos motorizados. Pitan para todo. Ademas tienen unas melodias que se te meten hasta el hipotalamo y te revientan los timpanos. En fin, diario de un occidental en un pais Asiatico. Nada mas.

Muchas gracias a todos, como siempre. Bene, companiero, me alegro de verte por aqui; ya se que sigues el blog y que lo vives en primera persona, porque tu tambien sientes esta pasion. Desde aqui te animo a que sigas con esa aficion y que poco a poco tires millas por este mundo maravilloso en que vivimos (a pesar de las bocinas y del trafico). Un fuerte abrazo para ti y para Maria.
Otro fuerte abrazo para Juan Rodrigo, otro apasionado de los viajes con las dos ruedas. Gracias por tus animos!
Gracias a Ruth, por seguir el blog y darme esos animos que tanto necesito. Un fuerte abrazo para ti y tu familia!
Gracias a todos mis amigos y un fuerte abrazo para todos, en especial para Felix Rodrigo y su familia. Mucho animo, en estos momentos mas que nunca.

Dejo atras Nepal y con el, todo lo vivido, todo lo sentido. Me voy con muchas marcas en mi memoria, con instantes congelados y momentos para el recuerdo en la distancia. Se marcan a fuego las miradas, los rostros, el dolor y la alegria, las montanias y la jungla...las personas y sus hogares abiertos. Me voy hacia otro pais con otras costumbres, otras gentes, con las que intentare entablar la comunicacion del viajero que pasa un instante. Mi actitud seguira siendo la misma: creer en el ser humano. Observar y aprender de cada momento, de cada instante durante mi camino hacia el regreso. Porque, desde que emprendi este fantastico viaje, no he dejado de pensar en eso de que "buscamos excusas para viajar, porque lo que mas nos gusta en esta vida es el regreso al hogar". Pues eso, que ya voy hacia alli familia, dentro de un rato llegare. Un beso y un abrazo de los grandes. Os quiero!

Cancion del dia: De todo el mundo.- de Mr Enrique Bunbury.

Por cierto Victor, ya me gustaria colgar videos en el canal que me creaste, pero las condiciones de internet aqui, no te las quieras ni imaginar, asi es que esperaremos a la India a ver que tal. Un abrazo!

Amor, hoy intentare de nuevo la comunicacion, a ver que sale. Un beso.-

EL TERAI.-

En medio de la naturaleza mas salvaje se encuentra el Terai. Lugar donde viven los Tharus, comunidad anclada en el tiempo, con unas costumbres realmente ancestrales. La dureza de esta tierra esta en el aplastante calor que hace. Despues de los monzones, las temperaturas suben hasta mas de los cuarenta grados, a partir de las 11 de la maniana. Por eso aqui se vive con el sol. Uno se levanta a las 5 y se acuesta a las 7 de la tarde. Llevo dos dias por el terai y es un lugar en el que no ves a un solo extranjero. La gente me mira como un extraterrestre y cuando les cuento de donde vengo, no se lo creen. La gente aqui es tambien muy abierta; los ninios me saludan abiertamente y me persiguen un rato; es emocionante, la verdad. Pedalear por estos lugares reconditos es toda una experiencia; de repente ves a multitudes que no sabes de donde salen. Todos saludan y rien al verme. Luego me encuentro solo en mitad de la mas espesa jungla, rodeado de enigmaticos sonidos y sombras que se mueven en el interior de la maleza.

Hoy duermo en mitad de la selva, a 15 kms de la carretera que va a Mahendranagar. Al llegar a Ambassa un joven Tharu, me dijo si queria dormir jungla adentro; y yo acepte. Asi es que despues del palizon del dia, con un calor sofocante y ya deshidratado, me meto por unos senderos en los que la burra sufria de lo lindo. Ademas habia que atravesar rios, barranqueras y un sin fin de laberintos, antes de llegar al lugar donde voy a dormir, cerca de Thakurdwara. El sitio es increible, selva por todos los lados y animales de todo tipo. Estoy en pleno parque de Bardia, lugar donde se pueden encontrar, Tigres, Rinocerontes, elefantes, leopardos, cocodrilos, monos de todo tipo, aves de toda clase, en fin un paraiso para la flora y la fauna.

Esta tarde me he adentrado con dos Tharus en la jungla para hacer una andada de casi cinco horas. Ha sido extenuandte, pero alucinante. Hemos visto cocodrilos que estaban a dos metros de nuestros pies y sin enterarnos. Rastros de serpiente piton, aves que salian a bandadas ante nuestra presencia, especies de flora alucinantes. Ibamos con una vara cada uno por si acaso. Aunque quedan muy pocos tigres y es muy dificil verlos, no hay que entrar a lo loco en la selva porque puede haber un disgusto. Bardia es el mejor parque, el mas natural, el menos explotado de Nepal. Chitwan, situado al este, esta mucho mas masificado y la fauna ha ido desapareciendo por la presencia de tanto turista. Dicen que Bardia es lo que era Chitwan hace 100 anios.

Ver a los Tharu trabajar la tierra, vivir en chozas de barro y ser tan enormemente felices, hace que pensar, la verdad. Su comunion con el entorno es admirable, a pesar de las dificultades que tienen con los monzones y los calores posteriores. La gente mayor, de aspecto duro y quemado por el sol, te mira desconcertante. Los crios son la manifestacion de la alegria. No tienen miedo, juegan con cualquier cosa, se banian en mitad del rio, donde a 10 mts estan los cocodrilos. Son la expresion natural del ser humano.

Mario, cuando veo a tanto ninio por aqui, me acuerdo mucho de ti, porque tu tambien eres la expresion de la alegria. Ojala no cambies nunca. Te quiero mucho!

Maniana seguire mi rumbo al oeste, direccion Mahendranagar. A ver como va la cosa porque no hay casi lugares donde dormir hasta la frontera con la India.

Muchas gracias a todos. Ya se que teneis muchos problemas algunos para hacer comentarios, no os preocupeis, la intencion es lo que cuenta. Gracias Chema por tu mensaje de apoyo, un abrazo y mucha fuerza y animo para todo, dale un abrazo a todos los companieros. Un fuerte abrazo a Fran Castanio y a tus alumnos. Muchos animos y gracias por seguir el viaje.

Un fuerte abrazo a toda mi familia y amigos. Y hoy en especial a mi tia Pili Sagaste y su hermano Antonio. Tia, siempre que me ves, me das animos y me dices que si pudieras tambien realizarias viajes asi. Gracias por tus animos; tu eres un ejemplo para todos. Ojala todo el mundo tuviera el corazon que tu tienes. Un beso muy grande para ti y para Antonio.

Cancion del dia: Hoy.- de La Habitacion Roja (Que buenos esos temas que me pasaste, Andres).

'Otra vez Lunes y que lejos estoy de alli, pero que cerca me encuentro de mi'.

Un beso amor!

SUFRIMIENTO EXTREMO. POKHARA-LUMBINI (LUGAR DONDE NACIO BUDA)

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DIA 1.- Emocionado, destrozado, exhausto, agotado, ilusionado, des-hecho y re-hecho, he acabado el dia de hoy. Lo primero y principal la emocion por entrar en contacto directo, natural, sin fisuras y sin ningun tipo de barreras con la gente de esta region, en la que no se ve ni un extranjero. Naturaleza en estado puro, pueblos enclavados en las montanias, desafiando a la gravedad. Gente marcada por la fuerza de los elementos que por aqui azotan sin piedad. Namas-te, sonrisa enorme, serenidad...felicidad absoluta. Aceptacion. Fiesta y jolgorio al verme pasar. "Nunca habiamos visto a alguien como tu. De donde eres? A donde vas? Imposible, en bici?? Mucha montania, muy lejos. Pero y porque? Que tengas buen viaje. Namas-te".
Celebraciones hinduistas a lo largo de todo el pais. Se huntan la frente con tica y arroz. Todos lucen las mejores galas y la alegria se siente por todos los valles. Las imagenes que veo son indescriptibles. La luz d ela maniana se cuela entre la espesa vegetacion y ofrece unos contrastes con los himalayas al fondo, que son espectaculares. El sufrimiento es extremo, hasta puntos en los que uno piensa que va a desfallecer en cualquier momento porque el sudor se escapa de mi cuerpo a chorro. El calor es brutal y mis pensamientos en todo momento son intentar mantener la calma, sabiendo que tarde otemprano los puertos daran paso al descenso. Pero esto es otro mundo; los alpes o los pirineos o cualquier otra cadena montaniosa del mundo son una caricatura comparada con los himalayas. A las dos de la tarde con las cigarras rechinando con fuerza y a unos 45 grados segun mi reloj, veo como el panorama se pone muy feo, porque enfrente tengo una cerrada montaniosa, que da miedo mirarla. Toca sufrir al menos dos o tres horas mas en un puerto inacabable. El agua se me esta acabando y mi cuerpo es un calambre. No encuentro sombra en ningun lugar y parar es un suicidio, porque la deshidratacion es inminente. Con un sufrimiento desmedido, logro coronar los mas de 20 kms del ultimo puerto antes de superar el tremendo valle d ela region de mahabhar. Logro encontrar un lugar donde descansar a las faldas del pueblo de Tansen, famoso por las revueltas maoistas del 2006, con mas de 30 muertos y el templo arrasado. Maniana si las fuerzas me acompanian subire a verlo.


DIA 2- Buscaba, sin exito una parte de mi cuerpo sin dolor, al despertar en mitad de las montanias inacabables de la zona media de Nepal. A pesar de ello decidi emprender el camino hacia el pueblo de Tansen, situado montania arriba, tras 3 kms de un puerto al 20%. La gente, esquiva y un poco distante, me miraba como un bicho raro. "De donde ha salido este, con la casa a cuestas?". Me cuelo por las escarpadas calles hasta el templo que fue arrasado en la revuelta del 2006 y que fue reconstruido piedra a piedra bajo supervision maoista. Las casas newaries, son de barro y por momentos pareces estar enclavado en un epoca muy lejana en el tiempo. Decido emprender el largo descenso hasta Butwal, situado en plena meseta surenia nepali y muy cercano a la zona de Uttar pradesh India. La carretera es penosa, con desprendimientos y barrancos por los que es mejor no asomarse. Los valles son verticales con cientos y cientos de metros de caida libre. Logro llegar a butwal, un pueblo polvoriento y lugar comercial, donde no hay nada que ver. Eso si, las celebraciones en estas regiones son mucho mas efusivas. Me cogen un grupo de muchahos y me invitan a bailar en una carpa improvisada con un monton de gente. Me huntan la cara de tica roja y me invitan a comer unas pastas. Quieren que me que de con ellos todo el dia, pero me voy poco a poco, direccion Lumbini, aunque despues de rogar que me bajaran la bici del camion donde la habian subido, para llevarme a Lumbini. No les cabia en la cabeza que quisiera ir en bici, pudiendo ir en camion, bailando, cantando y parando en cada pueblo.
Me esperan casi 50kms de un sol abrasador y las fuerzas en reserva. Poco a poco avanzo y veo multitudes cada dos por tres de gente bailando y en trances autenticos. La gente aqui es de rasgos hindues, casi no se ven rasgos orientales. Son cobrizos, como decia Gandhi.

Llego a Lumbini, lugar donde nacio Budha.Es un sitio pequenio e inhospito, pero decido hacer noche. Alli conozco a Kiko, un vasco que lleva por Nepal 6 anios. Hace meditacion y me invita al templo budista de Korea, donde se puede descansar bien, con un ambiente de paz y serenidad impresionante.

Por la noche despues de cenar, me acerco a la celebracion budista de un mantra. Me siento en el suelo y observo a los monjes entregados a la oracion y a la meditacion. Son instantes magicos. Al dormir, oigo afuera los grupos de chacales y el resto de la fauna salvaje en plena actividad.

He dejado atras las durisimas montanias del himalaya nepali. He entrado de lleno en el Terai. Lugar de jungla, calor, mosquitos, animales salvajes y humedad insoportable. Mi intencion es dirigirme hacia el oeste.

Un fuerte abrazo a todos desde un lugar en el mundo!! Gracias Ter por tu comentario, gracias Iniaki y felicidades!! Gracias a Arantxa y Javi y a ti Beri, por tu mensaje de apoyo. Gracias al de la 411, mucho animo con todo! A los companieros de la Presa de San Salvador un fuerte abrazo.

A mis compis de Geologicas un saludo enorme. Gracias Santi y Belen por vuestros mensajes de apoyo.

Un fuerte abrazo a mi tia Pili Monguilod y familia, tambien a mi tia Mari Carmen, mi tio Jose y a mi primo Nacho y a mi tia Carmen, mi tia Mercedes, mi tio Mariano y a Eduardo.

A mis padres, estaros tranquilos, que estoy muy bien. Con algun kilico menos, pero bien. Os intentare llamar hoy. A mis hermanos a Mario, a Nacho y a Alberto, un beso muy grande.

Y a ti como siempre y aunque hablamos a diario, decirte que cuento los dias que me quedan para volverte a abrazar. Te quiero!

"Solo y sin fuerzas, en mitad de este sufrimiento, veo a todas las gentes que me saludan y busco y encuentro en ellos el aliento necesario para seguir mi camino".

Cancion del dia. "Un dia en el mundo" de Vetusta Morla.