MONGOLIA- Primera Parte

Hola a todos! despues de tantos dias de odisea particular, al fin puedo conectarme desde un lugar tranquilo para contar un poco todo lo que he ido viviendo. Han sido dias freneticos, llenos de vivencias brutales, paisajes desolados, sed, miedo, frustracion, aceptacion, serenidad, emociones a flor de piel, risas desbocadas, llantos incontrolados por el trato increible de la gente de esta tierra enorme en toda la extension de la palabra. En definitiva me ha marcado tanto este lugar y sobretodo sus gentes, que parece que soy uno mas y que llevo aqui media vida. Voy a intentar hacer un resumen:

La llegada a Ulan Bator trajo consigo la sorpresa de ver como la caja donde estaba la burra y el carro y que tan bien habiamos embalado mi hermano, Nacho, Mario, mi hermana, mi padre y yo, estaba totalmente abierta y todo desperdigado por ahi. Al parecer los rusos en Moscu debieron pensar mal de ese macro bulto y con la simpatia caracteristica de los agentes de aeropuerto, lo abrieron y volvieron a meter todo de aquellas maneras. Poco antes de salir de Moscu mi nombre se oia por la megafonia de todo el aeropuerto de Sheremetyevo. En fin cosas que pasan. Me acerque y tras varios minutos de tension y miradas frias, me dijeron "no problem". A continuacion al embarcar, de nuevo problemas con la tarjeta de embarque. Otros 5 minutos de miradas frias y tension rusa, con el gesto imperterrito y piel azulada fluorescente, tipica de aeropuerto. Ruso, claro.
Por fin en Ulan Bator y tras ir al centro a cambiar dolares por Tugruks, con la ayuda de mi amigo Bold, de su hija y su mujer, me monto en la burra con un peso descomunal. Tiembla por todas partes y el calor a las 9:30 es brutal. Primeras rampas hacia el interior, me junto con el tren transmongoliano que va a mi ritmo subiendo un puerto descomunal a la salida de Ulan Bator. El paisaje es estepa verde sin un solo arbol en miles de kilometros como pude comprobar mas tarde. Valles y valles inmensos con rampas imposibles y ni un metro de sombra donde refugiarte del sol abrasador del verano mongol.
Tras 20 kms, conseguir agua es muy dificil, por eso llevo 2 garrafas de 5 litros para abastecerme. Me cuesta avanzar y el jet lag aprieta de lo lindo, tras 48 horas de viaje. A los 80 kms veo una especie de cabania que parece un hotel y decido pernoctar alli. Dos chicas muy agradables, se rien de mis pintas, intentan coger la bici, sin exito, por lo que pesa y me miran las piernas asombradas. La Habitacion del Hotel es indescriptible. Las moscas se agolpan en verdaderos estratos, unas sobre otras y el colchon a nivel del suelo es un parque de atracciones para las cucarachas y las macroaranias del lugar. Mas adelante me parecera normal el que los bichos se metan en el saco y cazen entre mi pelo y mis oidos. En fin, Mongolia es asi, naturaleza pura.
Al dia siguiente continuo mi ruta rumbo al norte. Finaliza la pseudo carretera y comienza mi calvario y el de la pobre burra. 10 horas subido a la bici para hacer 130 kms de infarto. nunca sufri tanto encima de una bicicleta. Rampas interminables, valles desolados sin nadie a cientos de kms, bancos de arena, piedras, Bumpys o baches continuados que hacen imposible avanzar, etc. Llego a Dzaamar a las 8 de la tarde, exahusto, deshidratado y confuso. Es un pueblo fantasma como todos de mongolia. 4 casas, corralizas, una plaza y estepa. Por supuesto el unico borracho del pueblo me toca a mi. Soy la novedad y con mi bici con carro y bandera, no hay manera de pasar desapercibido. Me dispensan un aula del cole para dormir. Estoy sucio como nunca, llevo tres dias sin ducha y lo mas parecido que encuentro es un cuenco con 1 litro de agua de dudosa procedencia y uso. A las 11 de la noche, mi habitacion es el camarote de los hermanos Marx. Sambuu, un joven afable que se come mis dulces como si fuera lo ultimo que fuera a engullir, Chuka, la maestra del pueblo, empeñada en que me coma un guiso de cordero con una salsa que a buen seguro disolveria cualquier acero del mundo, el conserje del colegio, un hombre bonachon que me mira como si fuera un extraterrestre, el mencionado borracho, que me abraza y me invita a Vodka golpeandose el gaznate con el indice y enfadandose ante mi negativa y mis ganas de descansar. Todos sentados en lo que iba a ser mi camastro y sin ganas de irse. Aun es mas, cada vez la lista de invitados iba en aumento y mi paciencia de santo empezaba a menguar. Al final Sambuu se percato de mi estado ruinoso y convencio a todos para que me dejaran descansar, aunque tuve visitas cada 15 minutos, del borracho y su sequito.
Al dia siguiente averia fuerte en el eje de la rueda trasera, con todos los radios sueltos y un radio enredado entre los piñones. Estoy camino a Bulgan y las opciones son pocas. Volver a Ulan bator e intentar buscar un taller para repararlo.
Deshacer lo andado es durisimo, a sabiendas de que lo que te espera es de nuevo el infierno del dia anterior. Pero me armo de serenidad y confianza y vuelvo sin mas. El sufrimiento es extremo.
A los dos dias llego de nuevo a Ulan Bator y busco el Hostal Mrs Gomez, donde Tuya, la encargada, habla castellano y me acoge con una amabilidad que se agradece. Es tarde y quiero una ducha tras 5 dias de sudor, polvo, sed, ataques descontrolados de perros mongoles (ni el "nojoi jorio" que significa sujetad al perro, logra reducir el ansia de los canidos por mis piernas) desolacion y pequeños oasis en mitad de la nada, en forma de yurta o ger donde los nomadas me acogian y me ofrecian cumish, queso, pastas, etc mientras que lo unico que queria era agua. Me salvan del desastre en tres ocasiones.
En el Hostal Mr Gomez, conozco a dos personas extraordinarias, Antonio y Santiago, que se vuelcan en la busqueda de un lugar en la ciudad donde poder reparar la bici. Son dos viajeros empedernidos, dos seres especiales, inquietos, buscadores de la esencia del ser humano en lugares donde el progreso y la forma de vida acelerada no han contaminado el interior de las gentes que sobreviven en tierras como esta. Antonio es una persona muy sensible y ha recorrido muchos paises de oriente. Es un escritor en potencia y todas las noches se queda escribiendo en su pequenio portatil las impresiones del dia. Quiere contar todo lo que va viviendo en sus extraordinarios viajes. Desde aqui le animo a que de el paso. Santiago es fundador de "iniciativa Yurta" una asociacion que tiene la intencion de preservar la vida de los pueblos nomadas del mundo. Para ello es fundamental informar a la comunidad internacional de la necesidad de que los pueblos nomadas de todo el mundo se mantengan segun sus costumbres y sus formas de vida originales y autenticas sin la influencia desmedida del mundo occidental y su dudosa forma de ver las cosas. Hay muchos pueblos a punto de desaparecer porque los gobiernos ceden terrenos, intentan mantener las poblaciones controladas en urbes, dejando un espacio de recreo tipo los indios navajos, para que los turistas de turno vengan se hagan la foto y se crean Kevin Costner en Bailando con lobos. Luego ves a los indios quitarse las plumas y las pinturas, en la trastienda y empinando el codo, pillando unas borracheras lamentables a base de bourbon con los 10 dolares que han ganado por sesion. Santiago viaja por todo el mundo, ahora venia de Yushu donde el terremoto asolo toda la ciudad, tiene amigos a los que intenta ayudar; tambien estuvo en el Tibet, donde amigos suyos estan en la carcel por pensar de una forma diferente al regimen chino. La causa del Tibet es otra de esas causas casi perdidas, donde la comunidad internacional hace oidos sordos a un pueblo sometido de una forma brutal al yugo del gobierno. Me ha contado historias que rajan el alma. Te da coraje pero no hay nada que hacer. El coloso amarillo es demasiado fuerte y tiene tentaculos por todos lados. Hasta el propio santi ha visto como su correo personal ha sido intervenido en varias ocasiones. Son lamentables y vergonzosas las torturas inimaginables a las que son sometidas las gentes anonimas que nunca saldran en un reality show, ni en los telediarios, ni en los periodicos de ningun lugar del mundo; simplemente porque no existen para el resto del mundo. Supongo que los gobiernos tienen otros quehaceres y Naciones Unidas esta metida en otros fregaos de mas alcurnia; total el tibet son 4 gatos. Gente como Santiago son necesarias en estas causas que desde nuestro rincon particular las vemos lejanas y para unos locos que no tienen nada mejor que hacer. Para mi es admirable.

Bueno pues con Antonio y Santi recorrimos toda Ulan Bator en busca de un taller que por supuesto no encontramos. Lo unico, un puesto ambulante en el que intentaron hacer un apaño. Aprovechamos el dia para ver la concentracion de Buriatos en el estadio de Gengis Khan. Un espectaculo donde las gentes venidas del norte, aparecen con sus mejores galas. Hay bailes, luchas mongolas o Boj, tiros con arco, exhibiciones de caballo, un sin fin de espectaculos, donde los tres eramos los unicos foraneos. Los buriatos son los mongoles nomadas que viven en el norte junto al Baikal, ya en territorio ruso. Nos hacen una entrevista para la prensa local y nos invitan a las yurtas emplazadas a las afueras del estadio. Un gran dia, que acaba en el Cafe Amsterdam, donde el que escribe coje una guitarra vieja y comienza a tocar canciones variadas con Antonio y Santi. Satisfaction, Where streets have no name, Insurreccion, Apuesta por el Rock and roll... Cuando nos damos cuenta estamos rodeados de gente de varios paises, cantando y animandonos. Al parecer era la hora del rincon cultural y la gente penso que eramos algun grupo tocando. Vino Ben, un Irlandes que llevaba dando la vuelta al mundo un par de años y se puso a leer su poesia en un tono muy acojedor. Fue un instante muy agradable. Al dia siguiente consiguen arreglar mas o menos mi bici y conocemos a Alvaro, otro viajero empedernido que esta buscando viaje para conocer Mongolia. Los tres deciden pillar un todoterreno hacia el Gobi. Me dicen que pueden servirme de coche de apoyo, porque yo voy hacia alli, asi es que alla vamos.
Al dia siguiente vamos al parque nacional de Hustai, un lugar, en el que viven nomadas que Santi conoce, porque fueron al encuentro internacional de nomadas en Madrid hace un año. Aprovecho pues para probar la burra en un recorrido mas o menos exigente y al parecer va bien, aunque no como la seda. alli dormimos en un ger familiar y la gente es espectacular. Con la sonrisa en la boca y con una amabilidad que te pone los pelos de punta. Al dia siguiente voy hacia el Karakhorum, antigua capital mongola en tiempos de Gengis Khan, con el monasterio budista mas antiguo de mongolia, llamado Ederne zuu "cien tesoros". A 15 kms de llegar me pilla una macro tormenta de arena y tras una hora en el suelo esperando que pasara lo peor, me rescatan los españoles con el todo terreno. descubro que la rueda trasera vuelve a fallar, asi es que decido continuar al dia siguiente con los tres y Tiger, un conductor de 60 tacos con una vitalidad y un sentido del humor fuera de lo comun. Nos llamaba continuamente Hoolligans y se descojonaba. En karakhorum, a las afueras del templo hay un Kazajo con Aguila Real. Hago realidad un sueño, tener en mi brazo el peso del Aguila real.
Con la bici KO, emprendo el Gobi con los tres amigos, en busca de los pueblos nomadas del desierto. Es inmenso, interminable, sin nada a miles de kms, aunque en el lugar mas insospechado te encuentras una yurta y te preguntas, que hacen aqui? llegamos a las dunas de Khongoryn Els. Aprovecho para hacer una ruta con la bici por el desierto. Es un lugar paradisiaco y vemos como ordeñan a las hembras de los camellos y a las yeguas mongolas, mediante una tecnica, curiosa. Ponen a amamantar a las crias y luego las quitan rapido para ordeñar a las hembras, todo eso, lo hace tan solo una mujer. Nos ofrecen Cumish o Airag y leche de camello y jugueteo con una niña y su perro pastor. Estos perros son fieles como nadie y con los ninios son juguetones y los defienden a muerte. Estos son los mismos que cuando voy con la burra se tiran a morderme sin compasion, porque aqui los perros muerden, no solo ladran. Estan acostumbrados a defender los rebaños de los lobos y van a morder.
La noche es de pelicula, con la luna llena en las dunas y los camellos, los caballos, los nomadas...las emociones van a flor de piel y me siento afortunado por todo lo que estoy viviendo aqui, en un lugar del mundo donde el trato humano es verdadero y la supervivencia es una leccion que aprenden desde crios. Una estructura familiar fuerte y un aprovechamiento de los recursos del entorno, hacen que estas gentes vivan felices, sin mas aspiraciones ni espectativas que las de sobrevivir, ayudar a los vecinos de las yurtas cercanas, acojer al extranjero y sacar adelante sus rebaños. Los crios suelen ir al colegio en invierno a la ciudad mas cercana, porque los mongoles tienen claro que la educacion es importante. Los crios son increibles, serenos, responsables, cariñosos. Saben estar y no dan mal, no estan sobreprotegidos como la mayoria de los crios occidentales y les dan responsabilidades desde edades muy tempranas. Te quedas alucinado de como se comportan, como comparten todo y como cuidan los unos de los otros.
La jornada siguiente vamos al parque Yolim Am, lugar donde se esconden los ultimos leopardos de las nieves y donde los lobos campan a sus anchas. Antes de llegar paramos en unas yurtas de nomadas amigos de Tiger, y el recibimiento es fantastico. Tomamos vodka, airag, queso pastas. Alvaro les da una botella de Johnnie walker que la noche anterior sirvio para calentar nuestras gargantas en la noche mas bonita que nunca vi. No sin cierto dolor, veo como uno de los varones de la yurta la toma con agrado. Yo aprovecho para regalar al niño Tsamish un camello de juguete que mi sobrino Mario me dio para que se lo regalase a un niño mongol. Tsamish lo agradece mucho y nos hacemos varias fotos juntos, con sus hermanos y primos. Es un momento genial; y lo mejor estaba por llegar. De repente los hombres se levantan y salen fuera. Nos invitan a acompañarles. Van a separar por primera vez a los potros de sus madres, despues de estar libres por el desierto durante varios meses. El objetivo es atarlos a unos amarres en el suelo, para que la hembra este con ellos y asi poder ordeñarlas. Es increible y espectacular. Se nos ponen los pelos de punta. Veo como toda la familia participa; incluso niños y niñas intentan ahuyentar a los caballos para que los potros queden rezagados y asi con el lazo los puedan coger. Hay un potro que presenta un brecha en el cuello. Me dicen que han sido los Chon, los lobos que andan por los alrededores. Se dice que el lobo observa y sabe. Sabe siempre cuando atacar. Al final logran separar a varios potros y las madres estan alli con ellos sin moverse. Esta gente tiene una fuerza y una resistencia fuera de lo normal. Me despido de ellos emocionado.
En el camino a Yolyn Am vemos un Quebrantahuesos al lado de su nido y nos permite llegar hasta apenas 20 metros de el. Alvaro y yo emocionados, porque los dos somos amantes de los pajarracos.
Esa noche dormimos en Ger de familia nomada, con un atardecer de pelicula. Lo mismo, un trato genial y unos crios encantadores. Bien entrada la noche, Antonio les pone a los crios, en su ordenador portatil, la peli de Mongol, que narra la vida de Gengis Khan. Se quedan embobados y en la parte de atras de la pickup de su padre se apelotonan los cinco con las mantas y el rostro imperterrito.
Al dia siguiente desierto y mas desierto, nunca parece acabar el Gobi. Llegamos a Dalanzagad y de alli subimos hasta Tsagaanchuluul, donde dormimos en un campamento Ger. Una tormenta de arena inmensa nos coje dentro de la yurta. Por la maniana, tras la tormenta reanudamos la marcha hacia Baga Gadzrin chuluu, donde una familia nomada nos acoje de nuevo. La ninia Tengis (oceano) se aferra a mi y no me deja ni a sol ni a sombra. Me coje de la mano y se viene hasta el templo budista que fue arrasado por Stalin, durante el periodo ruso. Todos los lamas fueron pasados a cuchillo y el templo arrasado. Hoy curiosamente es lugar de peregrinacion y se ven Ovoo con dinero y demas enseres como simbolo de lugar sagrado. Alli acampo Gengis Khan en su cruzada por conquistar todo lo posible y hacerlas pasar canutas a los xixia y a los Chin. es un lugar muy bello la verdad. Stalin y compania odiaban los simbolos, los heroes, que no fueran comunistas, claro y por eso arraso todo lo que pudiera distraer al pueblo mongol en su camino a producir. Les convencio que eran la segunda potencia mas poderosa y rica del mundo, despues de la URSS claro esta. les intento urbanizar, llevandolos a ciudades lamentables, con estructura rusa, tipo Ulan Bator; les negaron los templos budistas, persiguieron a los lamas y condenaron a Gengis al ostracismo. Luego en 1991 los abandonaron con una deuda de 6000 millones de dolares y losmongoles descubrieron que la riqueza en el mundo no se media por el numero de caballos. Asi, muchos de ellos volvieron al nomadismo y a su cultura ancestral, con sus tradiciones y su forma de vida como la hicieron sus antepasados. Dicen que si Gengis Khan volviera por aqui se sentiria orgulloso de la vida nomada y no notaria apenas cambio de su mongolia natal alla por el siglo XIII. No hay que negar que Ulan bator es una ciudad caotica, desestructurada, sucia, sin apenas nada y fea hasta la estenuacion. Los mongoles nunca han servido para vivir en la ciudad. De hecho cuando conquistaban ciudades como Beijing, no sabian que hacer con ellas y se volvian al campo, para oir crecer la hierba como decia Gengis.

Hay muchas anecdotas, muchas vivencias y muchas imagenes que no puedo resumir aqui y que me acompañaran siempre, porque me ha tocado mas de lo que yo sospechaba, a pesar de lo duro y extremo, de lo inhospito y salvaje, de la nada mas absoluta en muchos kms a la redonda, de la desolacion y la falta de sevicios minimos. A pesar de todo eso y mas, mongolia es de los pocos lugares de la tierra donde las gentes viven segun dicta el entorno y no lo transforman a su antojo, sino que se adaptan a el.
Hay muchas canciones del dia y muchas frases que he ido escribiendo en mis momentos de tranquilidad.
"Lugares como este ofrecen la leccion mas dura e implacable, adaptarse al medio significa sobrevivir, infravalorarlo, significa sucumbir". "Intentar comprender la vida nomada desde la perspectiva sedentaria del sofa y del mando a distancia, resulta, evidentamente imposible". "Me quedo con la esencia del trato humano, que en muchos lugares de occidente se han perdido. Hablo de la ayuda al vecino, al herido, al necesitado, hablo de la cordialidad, de escuchar sin prisas, de la gestion del tiempo. Valores que hecho de menos en nuestras sociedades "avanzadas" donde la fustracion, la apatia, la competitividad, las prisas y la deshumanizacion, son orden del dia. Los programas del corazon, las riquezas amasadas por fulanito o menganita, las macrocasas, los desamores de tal o cual....desde aqui se ven como los excrementos secos que usan los nomadas para cocinar"."Me cuelo en los rincones de la vida de estas gentes, me acojen, me abrazan como un hermano, me dan de comer y me ofrecen cobijo para dormir y entonces pienso: esto es el primer y unico mundo"

Canciones del dia: "Perfect day" de Lou Reed/ "Losing my Religion" De Reem/"Te quiero" de Andres Calamaro/ La Luna bajo el brazo de Quique Gonzalez/ Frente a frente de Bunbury/ Beautiful day de U2/ Viene y Va de Fito

La idea ahora es seguir 12 dias rumbo al norte hasta la frontera con Rusia. Hoy intentare poner a punto la burra y reducir el peso, a ver como va la cosa.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes y apoyo. Gracias a Luis por tu colaboracion con los mapas del GPS, gracias a Fausto por tu apoyo logistico y humano, eres un crack, gracias a mi familia, siempre alli, os quiero mucho, gracias a mis amigos y a los que vivis los viajes de una forma especial, gracias a Ter, por el Daikiri blues, me ha dado pena no estar alli, gracias a mi prima Ana, a los companieros de la Presa de San salvador, a Fernando Cortes, a la familia Gimeno Ruiz, a Santi y a belen, A la familia Sancho, a Juan carlos y Virginia y Chechu y Marta, a Olga, a Nuria, a Carol, a Fran Castanio, a Rosana, a Bene y a Paco. Gracias a todos por vuestro apoyo.

Hasta aqui la primera parte del viaje: el centro, parte del norte y sur de mongolia. A partir de ahora ire al norte. Un abrazo. Viva contador!!!

Dedicado a mi regalo de los cielos...tu ya sabes. Te quiero