Mongolia.- Segunda parte

Mercado Negro.-Posiblemente la patita carbonizada que yo estaba pisando, habria pertenecido a una Marmota, Marmota que estaria ahora en los estomagos de los piratas que me rodeaban con voces atronadoras en mitad del mercado negro, dandoselas de expertos en bicicletas y desviviendose porque eligiera a uno de ellos para reparar mi rueda. Alrededor, un sequito de ladronzuelos y carteristas que vigilaban y se organizaban para pillar desprevenido al turista de turno. A mi lado Tuya, incombustible, se afanaba porque me atendieran bien, dentro de lo posible claro, en el mercado negro de Ulan Bator. Ella hacia de interprete y me aconsejaba sobre los precios, los componentes, los tipos devoradores de marmotas, etc. Mas tarde hablare de Tuya, una mujer increible a la que debo poco menos que la vida, porque me ha ayudado muchisimo y siempre con una macrosonrisa en la boca. Es todo un personaje, digno de una pelicula de Almodovar. Yo la asemejo a Marilyn, la recepcionista del Doctor Fleichman en la serie Doctor en Alaska.

Despues de sobrepasar con creces mi paciencia y cobrarme una fortuna para lo que son los precios de Mongolia, donde puedes comer por medio euro y tomar una cocacola por 20 centimos de euro, sali del maldito mercado negro con una rueda china instalada en la burra y con ganas de tirar millas hacia el norte. Habia perdido dos dias con la reparacion y no veia la hora de pedalear rumbo a Darhan.

En esos dos dias en Ulan Bator conozco a Juan Carlos y Carlos, dos moteros que vienen desde Barcelona y van hacia Japon. Evidentemente su paso por Mongolia les trae problemas y mas problemas. “Todo bien hasta que entramos en Mongolia”. La KTM de Juan Carlos pierde aceite por todos lados y necesita cambiar una pieza. Se quedaron tirados en Bayanhongor y tuvieron que montar todo el equipo en un camion hasta Ulan Bator. Aprovechamos para ir juntos al mercado negro y solucionar nuestras cuestiones logisticas. Su aventura se llama “Ultradesafio 2010. En busca de Cipango”. Toda una odisea. Juan Carlos ha realizado muchos viajes en solitario por toda europa y parte de Oriente medio.

El Norte.- Al dia siguiente por fin monto, muy temprano, en la burra y me dirijo hacia las montanias del norte. Comienzo mi diambular en solitario, de nuevo, tras varios dias con mis tres amigos, Alvaro, Antonio y Santiago. Cuesta mucho separarse de personas tan excepcionales y tan vitalistas, pero el viaje debe continuar y una sensacion de vacio me invade por momentos.

El dia sale muy bueno en principio y tras las primeras rampas a la salida de Ulan Bator, noto como la bici se me va para todos lados. No me lo puedo creer. Pinchazo en la rueda trasera a los 20 kms de salir. Cambio la camara y sigo la ruta. A los 10 kms otro pinchazo en la rueda trasera, de nuevo. Algo no va bien. Miro la llanta que me colocaron los piratas y efectivamente, esta oxidada por dentro con partes cortantes que hacen que la camara se pinche cuando hay baches. Asi es que forro el interior de la llanta con cinta americana y continuo ya sin ningun problema. Me acuerdo eso si de los mercenarios del mercado negro. En fin. Continuo por paisajes que cada vez son mas montaniosos y muy bellos, con estampas que reconfortan el alma en mitad del sufrimiento desmedido, con rampas interminables. Un valle conecta con otro y a lo lejos se ve el collado por donde tengo que pasar. Es curioso pero los mongoles no suavizan nada las rampas, sino que atraviesan las montanias en linea recta, con desniveles increibles durante varios kms. No conocen la curva contracurva que suaviza mucho los puertos hasta coronarlos. Con paciencia y teson infinitos voy poco a poco haciendo kms y tengo sensaciones muy buenas sobre la bicicleta. 30 kms antes de llegar a Bayangol, donde quiero dormir, emprende una lluvia intensa. El viento de cara me dificulta mucho avanzar y llego calado y exhausto a Bayangol tras 160 kms de montanias y praderas infinitas con caballos, vacas y jinetes galopando, transmitiendome una sensacion de libertad indescriptible. A la llegada a Bayangol, me dan alcance los dos moteros que van tambien hacia el norte. Me ayudan a buscar Hotel y me despido de ellos emocionado y deseandoles mucha suerte hasta Cipango (Japon).

El Hotel, como casi todos los hoteles de mongolia, es muy basico, pero por lo menos duermo bajo techo y puedo cenar en el restaurante, eso si, un mejunje incomible, con mas picante que la comida mejicana.

Al dia siguiente mas agua y de nuevo calado y con hipotermia llego a Darhan, segunda ciudad de Mongolia y como no, tambien lamentable. Encuentro el hotel Jasper, que es de mejor calidad que todo lo visitado hasta el momento. Las chicas de la recepcion son muy agradables y sonrien complices ante mi presencia. En Darhan me quedo un par de dias, no porque me apetezca hacer turismo por sus calles penosas, ni charlar amigablemente con el sequito de borrachos, que se desploman a pares por las aceras, ni siquiera por su gastronomia, basada en arroz y cordero, sino porque me es imposible salir del Hotel debido al temporal que azota el Norte de Mongolia. Vientos heladores y lluvia durante tres dias. Paso de estar a 45 grados en el gobi a no tener que ponerme del frio que tengo. Asi es que lectura, reflexion y canales rusos por TV.

Cuando cede el temporal retomo la ruta hacia la frontera de Mongolia con Rusia. El sol brilla de nuevo y las sensaciones son de euforia. Pedalear por esos lugares inmensos, llenos de ganado libre y con gente buena y autentica, que te saluda con una sonrisa enorme, es espectacular. Me emociono por estar alli, con ellos, sobre la burra, recorriendo millas, respirando el aire de esas montanias, oyendo mi respiracion en mitad de Mongolia. Tras varias cadenas montaniosas con sus respectivos macropuertos, llega un descenso fenomenal hasta el valle donde se ubica Subaatar, ciudad donde quiero dormir. Atravieso Subaatar para llegar hasta Altanbulag, ciudad fronteriza con Rusia. Al otro lado Kyathta, primera ciudad rusa. En ella se ve ya la iglesia ortodoxa correspondiente, como buena ciudad rusa, vaya. Me hubiera gustado llegar al lago Baikal, en Rusia, pero solamente tengo visado de mongolia para una entrada. Me hago la foto de rigor en una frontera lamentable y sin ninguna belleza (como todas las fronteras, claro esta) y vuelvo a Subaatar para buscar Hotel o algo parecido donde reposar mis huesos cansados ya tras mas de 160 kms, en los que disfruto muchisimo. Los 30 kms que separan Altanbulag de Subaatar son llevaderos, pero los camioneros rusos que transportan madera delos bosques del norte hacia el interior de Mongolia, me pasan rozando continuamente, en situaciones de mucho peligro. Llego a Subaatar y me hospedo en un hostal aceptable llamado Voyage. Creo que soy el unico huesped del hotel. Subaatar es tambien otra ciudad mongola que guarda, eso si, el estilo inconfundible de la arquitectura del pais; es decir ninguna. Anarquia total. Casas sin orden, corralizas, muchedumbre, calles embarradas y una plaza con una macroestatua del heroe nacional, llamado Subaatar, precisamente. Borrachos tendidos en el suelo, miradas agresivas, perros ladradores, chicas provocativas, karaokes o clubs nocturnos...soy el unico extranjero y no paso desapercibido tan facil como quisiera. Acabo la jornada cenando solo en un comedor enorme y bajo la atenta mirada de la cocinera, controlando hasta el ultimo grano de arroz y pedazo de pollo que logro engullir.

Al dia siguiente me dispongo a regresar rumbo a Darhan, cuando sufro el ataque descontrolado de un Doverman macho que parece un caballo de grande. Se acerca a toda velocidad y sin mediar ladrido me golpea con todo su cuerpo hasta desequilibrarme. Yo estaba esperando mordisco cuando la joven de la recepcion del hotel le lanzo un grito seco que tranquilizo al canido en cuestion, aunque su mirada asesina y de muy poquitos amigos, me sigue, mientras monto en la bici y me voy como alma que lleva el viento. Me miro bien todo el cuerpo sin creer que no tenga ni un mordisco, ni ninguna magulladura. Los perros aqui pueden transimitir la rabia facilmente, por eso hay que tener muchisimo cuidado. Rumbo a Darhan, atravieso los bosques boreales que tapizan las montanias de Tujiyn Nars. Bosques espesos y lugares de ensuenio me rodean en mitad de la frescura de la maniana. A la altura de Dulaanhaan me cobran peaje por entrar en el Aimag (provincia) de Darhan; el tipo, corrupto hasta la medula, decide “motu propio”cobrarme entrada, cuando en ninguna de las barreras que me he ido encontrando en toda mongolia, me han parado, ni cobrado. No quiero discutir con el y le doy el equivalente e 2 euros.

Antes de llegar a Darhan, un enclave impresionante. Una laguna en un enorme valle, que sirve de abrevadero a camellos, caballos, vacas y cabras. Es chulisimo. Llego a Darhan con la sensacion de que solo por estos dos dias sobre la burra ya merece la pena todo lo que he pasado en temas de averias y demas percances varios. En dias como estos se experimentan unas sensaciones dificil de transmitir. Hago noche en Darhan, de nuevo en el hotel Jasper donde la chica de la recepcion, Gauchimeg se insinua descaradamente, se hace una foto conmigo y me escribe su numero de telefono y su correo electronico en una servilleta del Hotel.

Al dia siguiente, camino a Bayangol, veo como un loco al volante atropella a un pobre caballo que pasaba tranquilamente por la carretera en busca de mejores pastos al otro extremo. El todoterreno queda como un cisco y el pobre animal reventao. El conductor y su acompaniante estan bien y me dicen que el caballo no se apartaba y no pudo esquivarlo. Le pregunto a que velocidad iba y me contesta entre risas que a 180 km/h. Mi mirada supongo que no le gusto mucho, pero no pude evitar mirarlo asi. La verdad es que en Mongolia conducen de pena. Es un peligro continuo. Se la sopla todo. Hacen lo que quieren, van a unas velocidades de vertigo, te ven pedaleando y les da lo mismo no se paran ni se apartan; en mas de una ocasion me he tenido que tirar a la cuneta, porque de lo contrario habria acabado muy mal la cosa. Ni que decir tiene que la entrada y salida a Ulan bator es de pelicula. Los atascos son monumentales, se meten por sitios imposibles, le dan al claxon continuamente, no ceden el paso ni borrachos, que tambien los hay conduciendo y muchos, los semaforos son para ellos puros adornos...he salido de los conductores hasta los mismisimos, de verdad. Con los caballos son unicos, pero con los coches son de traca.

Terelj.- A los dos dias llego a Ulan Bator y me voy hacia el este, a Terelj. Me dijeron que estaba muy bien, con montania y bosques y ademas cerca de Ulan Bator, a si es que alla voy. Merece la pena, porque los dos dias de bici, son de postal. Montanias suaves, exceptuando un puerto a pocos kms de llegar a Terelj. Las sensaciones son buenisimas. Hay mucho Ger Camp, o campamento turistico, pero hay enclaves y rincones espectaculares, donde no oyes mas que tu corazon a 150 pulsaciones por minuto. Eso si, como todo no podia ser perfecto y algo me tenia que pasar, la burra empieza ya a dar signos de muerte subita. La rueda trasera, de nuevo es un ocho y tengo que soltar el freno para poder avanzar. Poco antes de llegar al fantastico valle apartado del Terelj, me encuentro con Kevin, un norteamericano cartografo que va en una bicicleta alquilada, durante una semana, por los alrededores de Ulan Bator. Es un tipo genial, muy simpatico y me advierte de la presencia de lobos en los alrededores. A el mismo le habian merodeado esa misma noche, mientras dormia en su tienda de campania cerca del rio. Tuvo que salir con la linterna y espantarlos, aunque siguio escuchando los aullidos un buen rato.

Llego por fin a Terelj, despues de rodar por los valles cerrados, cuajados de bosques de ensuenio, con olores y matices sensacionales y una fauna variada. Los perrillos de las praderas se me cruzan continuamente con su sprint casi comico, un quebrantahuesos vuela a escasos metros de mi durante un buen rato, aguilas reales, milanos...es un paraiso para los sentidos. Al llegar, decido dejar la burra y coger un caballo con un guia mongol llamado Boj. No podia irme de Mongolia sin montar a caballo, el emblema de este pais, donde hay mas de 150 palabras para decir caballo. No existiria Mongolia como tal sin el caballo. De hecho las conquistas de Gengis y sus descendientes, se basaron entre otras cosas en su habilidad con el caballo. Dormian en el, vivian en el. Su caballo era su alma gemela y lo cuidaban como su propia sangre. Hoy en dia a los tres anios de edad ya empiezan a montar a caballo. Yo mismo pude ver camino a Darhan, como estaban iniciando a varios crios de muy corta edad. Iban en grupo con los hermanos mayores y guiandolos por la estepa a trote ligero. Era emocionante ver las caras de los crios, ilusionados y temerosos todavia al emprender un corto galope. Poco mas tarde ya les empezaran a dar responsabilidades, como controlar los rebanios en pequenios periodos de tiempo, cuando se ausenten sus hermanos mayores o su padre. Es el ciclo de la vida.

El paseo a caballo es sensacional, por las montanias boreales, a ultima hora del dia, con el sol cayendo sobre las alfombras verdes que todo lo tapizan por alli. Los Yaks apuran las ultimas briznas de hierba antes de que los chavales los redirijan al refugio del fondo del valle, fuera de los depredadores de la zona superior. Los gers se ven al fondo como manchitas blancas en medio del mar verde. El silencio lo inunda todo y solo el resoplar de los dos caballos me distrae de la mirada perdida de ese momento. Eso y el dolor de posaderas, que despues de dos horas cabalgando, empieza a ser preocupante. Boj, empieza a descender el valle a galope y yo le digo que mas despacio. Me indica que tome posicion mongola sobre el caballo, que consiste en levantarte y acompaniar el movimiento del caballo. No le cabe en la cabeza que no sepa montar a galope, cuando sus hijos con tres anios ya sabian casi manejar los rebanios de caballos y Yaks. En fin, entre eso y tantas horas en la burra, llevo la entrepierna a prueba de bombas. A parte de eso, la experiencia es inolvidable y me vuelvo a emocionar como un crio; sobre todo al pensar que esto se esta acabando y que parece mentira que lleve aqui un mes ya. Se me ha pasado sin darme cuenta y me he integrado tanto, que como ya dije, parece que llevo toda la vida por estos lugares, con esta gente y con sus costumbres.

Al dia siguiente, muy temprano, decido emprender el regreso poco a poco, disfrutando de cada matiz que la maravillosa maniana me ofrece. Oigo el aullido de un Lobo en mitad del bosque mientras subo hasta el collado que separa el valle del Terelj con la meseta de Nalayh. Entonces recuerdo eso de que “el lobo observa y sabe” y pienso que posiblemente,los lobos me habran observado en mas de una ocasion y los habre tenido muy cerca sin que yo los haya percibido. No solo en el Terelj, sino tambien en todas las zonas inhospitas por las que he pasado y que son territorio lobero. Intento buscar con la mirada al fondo de la espesura del bosque y no acierto a ver nada. Es cierto eso tambien de que el lobo es un fantasma que nadie sabe de donde viene y nadie sabe a donde va.

Con la emocion a flor de piel como en practicamente todos los momentos, desde que aterrice en Mongolia, encaro ya los ultimos kilometros hacia Ulan Bator. Una sensacion de pena y alegria me invade. Por un lado te alegra terminar el recorrido con la burra, sano y salvo y habiendo disfrutado tanto y por otro te apena acabar de pedalear por esta tierra de infinita belleza.

Ulan Bator.- a lo lejos adivino Ulan Bator, entre la polucion que provocan los gases emanados por las centrales termicas, situadas en pleno casco urbano y los humos de los vehiculos que abarrotan las calles de la urbe. Ciudad desestructurada, hecha a golpe de sinrazon y donde las gentes se agolpan en verdaderos sumideros de despojos. Ves a los crios desaparecer en las alcantarillas, como ratas, mientras en la esquina de la avenida Seoul, llevan 3 meses construyendo una fuente con estatuas grecoromanas, hortera hasta la medula, para engalanar la entrada de un nuevo Shopping Center. Ciudad de contrastes, de apariencias y de olvidados. Grandes colosos para saciar el hambre de gloria de unos pocos y a su vez el 90% de las calles sin alumbrado, sin asfalto, sin servicios minimos y sin ningun tipo de seguridad. Es una ciudad donde es facil ver un Hammer de medio millon de euros aparcado sobre las alcantarillas donde dormitan crios y mayores, dos metros mas abajo, eso si. Donde te encuentras los centros cosmeticos de alta gama justo al lado de donde piden mujeres con las pieles abrasadas de tanto invierno a la intemperie. Donde las chavalas de bien portan los wonderbra para levantar los pechos, en la Peace Avenue, lugar en el que cada dos por tres te encuentras a las madres con los pechos al aire dando de tetar a unas criaturas marcadas antes de entender que esta pasando. Donde los suburbios rodean al Palace y donde la cocacola echa un pulso a las aguas podridas que consumen aquellos que no pueden costearse un trago de Vodka antes de dormir. Los borrachos estan por todo y a todas horas; te increpan, te persiguen , te atosigan en busca de un trago gratis. Es penoso. Crios con la mirada perdida y adultos que no pasaran otro invierno.

Mongolia paso del comunismo al consumismo. Creo que han querido ir demasiado rapido, sin pasar por las transiciones que toda democracia debe pasar. Es un querer y no poder. Un pais antipais, como bien lo definia mi amigo Santiago. No tiene clase media; solo hay gente adinerada que puebla los centros comerciales y gente que se agolpa a las afueras de esos centros comerciales, para rascar lo que pueda, o bien pidiendo o bien robando. A mi mismo me han intentado robar varias veces. En una de ellas me virlaron la camara de fotos y la pude recuperar gracias a Alvaro que estuvo rapido y habil. Tambien me han asaltado borrachos lamentables y me ha perseguido ejemplares extranios hasta la puerta del Hostal. Pero esto es asi, es orden del dia. A Antonio le abrieron la mochila en sus narices y le amenazaron de muerte en varias ocasiones, sobretodo cuando intervino ante el atraco a pleno dia y en pleno centro, de unos carteristas a unas chicas koreanas, que no se daban cuenta. Esto es algo asi como “venga a Ulan bator, un lugar sensacional donde puede encontrar lo que usted busca, desde el ultimo modelo de bolso Louis Button hasta el ultimo grito en atraco en pleno centro”. No hay seguridad ninguna. Es una ciudad agobiada y agobiante. Dificil para el caminante reflexivo, buscador de un poco de paz.

He podido ver el enorme contraste, entre la gente del campo y la gente de la ciudad. Algo asi como ratas de alcantarilla y caballos salvajes en libertad. He visto como la gente se corrompe cuando les intentan imponer un modo de vida acelerado y con unas exijencias sociales y unos vicios introducidos sutilmente por las destiladoras de turno. Por desgracia, el invierno mongol extremo, llamado Zud y que ocurre cada vez con mas frecuencia, provoca un exodo del campo a la ciudad, cada vez mayor. Los ganados no pueden subsistir a los inviernos Zud con temperaturas por debajo de los 30 y 40 bajo cero y otonios secos e improductivos para el pasto. En los ultimos anios mas del 50% de la cabania ganadera se ha visto reducida por esos inviernos. Los hombres en las ciudades comienzan a beber y descuidan sus labores y son las mujeres quienes deben llevar todo el peso del hogar.

La plaza del heroe nacional frente a la tirania china de principios del sigloXX, el gran Sukbhaatar, esta coronada por un mega parlamento de dimensiones estratosfericas, que solo Dios sabe, o Budha en estos lares, cuantos miles de millones habra costado. No puedo imaginarme para que servira tan colosal edificacion, aparte de para tener la figura del otro grande, Gengis Khan (acordonada, eso si) dirigida a la multitud, para que los mongoles se sientan orgullosos de ser mongoles y los turistas se hagan la foto y admiren la grandeza de este pueblo. Porque para otra cosa no creo yo que sirva, la verdad. Que haran con tantas salas que tendra el edificio? Solo mantenerlo costara lo que el salario de media poblacion mongola en un anio.

Cerca del aeropuerto, han construido un mega palacio de deportes nuevo a estrenar. Otra cosa que no entiendo. Soy duro de mollera, lo se. Tiene forma de ovni y no desmerece para nada cualquiera de USA o Europa. Eso si, el camino para llegar hasta el, no es apto ni para las cabras del lugar. Y eso que estas cabras son de armas tomar eh! Pues ni estas. Pero claro, luego piensas y todo encaja. El turista lo primero que ve al llegar a Mongolia es el ovni moderno y vanguardista y asi desvia la vista de las chimeneas de las centrales termicas, de dudosa legalidad, que hacen muy feo. La imagen es importante, claro. Luego el mismo turista alucinado, se las vera putas para acabar el dia con el kit completo de turista(vease: camara de fotos, pasaporte, tarjetas de credito, movil, MP4, pasta..). y cuando vaya a interponer la denuncia correspondiente le diran algo parecido a : “lo sentimos, pero el presupuesto de este anio, lo hemos gastado ya en la terminacion del palacio de deportes (no lo ha visto todavia?) y en la nueva sala numero 3047, del parlamento destinada a la seguridad en Ulan Bator (precisamente) y cuyo equipo esta por designar. Eso si, la partida de “dietas” para las noches de juergas en los casinos reservados a politicos y policias con final en karaokes con masajes y final feliz (happy end)estan ya en curso hace 4 anios, osea que en breve,(creo) podra cursarse su denuncia, mientras tanto disfrute de nuestra ciudad. Ha visitado ya el parlamento??? En fin. Luces de bohemia. El esperpento de Valle Inclan se queda corto ante el panorama de un pueblo digno, honorable, honrado y noble, gobernado por unos cuantos corruptos. Muy comun, por otro lado. Asi y todo Mongolia y sus gentes siempre han sido y seran un caballo indomito, que han resistido a todos los imperios y formas de vida impuestas y que a buen seguro, resistira tambien a esta.

Conversaciones con Tuya.- Su parecido con Marilyn de Doctor en Alaska es increible. Sus respuestas son contundentes, monosilabas, a veces, fuera de lugar, pero efectivas. Habla un castellano muy gracioso y siempre esta sonriendo." Ustedes son muy chistosos si? Me tienen que pagar" Nos decia continuamente a Antonio, Santiago y a mi mientras nos doblabamos de risa por ese acento y esa gracia innata de Tuya. Cuando alguna maniana , le comentaba que la noche anterior habia visto unos borrachos pelearse, se partia de risa en una de esas reacciones que no te esperas. Es una suerte haberla encontrado, porque me ha ayudado muchisimo y ademas me ha enseniado muchas cosas de Mongolia en las profundas conversaciones en el saloncito del Hostal Mrs Gomez. Esta aprendiendo castellano y tiene un vocabulario apuntado en los margenes de un viejo cuaderno y me preguntaba por expresiones espaniolas. Yo me las veia negras para explicarle todo lo que me preguntaba, por ejemplo, tocina, inminente, charcutero y expresiones medio cubanas, medio espaniolas.

Hemos hablado de los politicos corruptos, que van a jugar a los casinos, de los hombres malos de las ciudades, que beben y pegan a las mujeres, del nivel de vida, de su trabajo, de sus posibilidades. Sabe hablar ruso, castellano y algo de ingles. Dice que todo esta muy mal y que hay que dar gracias por tener trabajo, aunque no le alcanza para nada, no tiene ni un capricho. Son 9 hermanos y ella cuida de su madre. No tiene tiempo para nada y no esta casada, ni quiere. Dice que hombres malos. Es de Ulan Gom, situada al Oeste del pais, cerca a Kazajistan. Una tierra muy extrema. Para ir hasta alli debe pasar 4 dias con sus noches en coche por unos caminos imposibles. Vive con su madre a las afueras de Ulan Bator, en las barriadas de extrarradio. Si pudiera volveria al campo, donde se encuentra mucho mejor, mas libre. Es un autentico angel, la bondad personificada. Te puedes pegar horas con ella con larguisimos silencios, sin sentirte incomodo en ningun momento. Te deseo toda la suerte del mundo!

Frases:”Cierro los ojos en mitad de la estepa mongola. Respiro profundo. Mongolia huele a hierba, a ganado, a ger, a plantas aromaticas, a pieles curtidas...todavia huele a naturaleza viva”

“El pais sin vallas, el pais con el cielo mas azul que nunca vi, el pais sin estelas de aviones...”

“Los lugares sin esperanza, siempre albergan pequenias luces escondidas”

“Soy el viajero que pasa con su casa a cuestas. No hay lugares de paso, sino viajeros que pasan. Siempre recordare estas gentes, sus caras, su sencillez, su naturalidad; los guardare en esa metafora que el ser humano ha llamado corazon”

"Los antiguos generales, cuando eran derrotados frente a Gengis y su sequito, pedian una muerte digna, sin derramamiento de sangre, que conllevaba un deshonor y una maldicion. Asi es que se les rompia la espalda y el cuello y todos tan contentos. Hoy en dia si el amigo Gengis levantara la cabeza y viera el grupo de mafiosos que controlan lo que fue su imperio, creo yo que correria mucha sangre".

“Hay un lugar en el mundo en el que todavia se respeta el entorno donde naces y te toca vivir; donde la esencia del espiritu libre de los hombres y mujeres permanece inalterada; donde la dureza del medio une a las familias y donde nunca te negaran refugio para pasar la noche. Ese lugar lo albergamos todos los seres humanos en nuestro interior, algunos mas profundo otros mas somero. Solo se trata de escucharnos a nosotros mismos, de vez en cuando."

Canciones del dia: Down the Road de Van Morrison/ A letter to Elise de los Cure/ Fix you de Cold Play/ The passenger de Iggy Pop y David Bowie/ Wonder of Things de Inmaculate fools/ Soledad de Jorge Drexler/La playa de Los Planetas/ Photograph de Jamie Cullum/ Lady Madrid de los Pereza/ Angela de Yannick Noah/Je Veux de Zaz/ Los restos del naufragio de Bunbury/ Oasis de Petisme/ Para la Libertad de Serrat/ Suzanne de Leonard Cohen/ Timing is Crucial de Russian Red/ Nos invaden los Rusos de Quique Gonzalez/ Voces de Tango de Mas Birras (aunque interpretada por mi primo Chema, que suena mejor)/ Take Another Piece de Janis Joplin/Mountain of Love de Elliot Murphy/Losing Touch de The Killers/Comedor Piquetero de Andres Calamaro/ I Want you de Bob Dylan/Lonestar de Norah Jones/ Balada del desarraigado de Mclan.

Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo continuos. Gracias a mis amigos, a mi familia, eterna sufridora, me muero por abrazaros, a las familias Orduna, Gimeno Ruiz, Sancho, a Santi y a Belen, a Pimi y a Virginia, a Chechu y Marta, a Paquito, a Bene, a Rosana (espero que estes en la ingravidez del oceano en Kuala lumpur), a Olga, a Soraya, a los companieros de La Presa de San Salvador (tambien a los de Prointec eh!), a Fausto y a Elena (se agradece esa hospitalidad cuando voy a Santa Cruz de la Seros), a mi tia Mary Carmen, mi tio Jose y mi primo Nacho (como siempre mi prima Cristina ha estado a mi lado en todo momento), a Teresa (el proximo de los dos Quiques no hay que perderselos por nada), a Carol, a mi prima Ana y su eterna sonrisa, a Nuria, a Fran Castanio, a mi tia Carmen, a mi tia Mercedes, a mi tio Mariano y a mi primo Eduardo, a mi Tia Concha, mi tio Pablo, Lourdes y Paola....a todos los que vivis los viajes de una forma especial. Gracias de verdad.

El Final.-Suena la musica de "El Padrino" en el piano del ultimo piso del Shopping Center de Ulan Bator, un lugar tranquilo, fuera del bullicio atronador de esta ciudad. Me acerco y me atrevo a tocar el tema "Algo me aleja de ti" de Lapido, mientras un grupo de mongoles me rodea y asiente con la cabeza. Acabo y vuelvo a mi mesa y mis papeles. Exprimo los ultimos instantes del viaje mas emocionante de toda mi vida. Me cuesta hacerme a la idea de que dentro de unas horas estare en otro planeta. Espero tener la fortaleza para llevar a cabo ese otro viaje que comienza. Ahora es "Yesterday" la que suena en manos de una mujer Inglesa; apuro mi botella de agua mineral hasta la ultima gota (animado tal vez por la sed extrema que he pasado en tantas ocasiones) levanto la vista y veo un grupo de jovenes mongolas que observan en un pequenio portatil las ultimas imagenes de la saga, "Crepusculo". Suspiro! Hay cosas que no cambian estes donde estes. No quiero enredarme con despedidas, porque no me despido del todo; estoy seguro de que volvere, en un tiempo. Te podria decir muchas cosas, pero solo te dire: "Bayarlaa Mongolia" (Gracias Mongolia) Esto es todo amigos...to be continued (continuara). Dedicado a mis padres, a mis hermanos, a Nacho, a Mario y a mi regalo de los Cielos. Hasta pronto!